UN7QDC
Не совсем понятно, как вы переметали дроссель. Он вроде не очень хорошо поддаётся разборке.

Если вы перемотали оригинальный дроссель и изменили величину прежнего зазора между половинками магнитопровода. Если вы намотали больше витков, чем было. Если вы при этом измелили базовые цепи транзисторов. То, мы не можем сделать сколь-нибудь объективных выводов, так как имеем сразу несколько переменных.

Я могу только предположить, что Вы всё ещё не можете загнать транзисторы в нормальный режим. Срыв колебаний может быть обусловлен тем, что увеличение тока нагрузки не спровоцировало увеличения тока базы транзисторов. Возможно, что в основном, это связано с изменением параметров дросселя и одновременным изменением базовых цепей.

Что касается тока ХХ, то он в подобных схемах не может быть совсем мизерным, так как приходится обеспечивать значительный базовый ток транзисторов, у которых мал коэффициент усиления.

Я где-то выше уже описывал приёмы увеличения базового тока и увеличения тока в начале отпирающего импульса, но это всё лучше делать, когда можно посмотреть эпюры сигналов, определяющих величину этих самых токов.

Вообще, нужно сказать, что мы ведь до сих пор исходили из предпосылки, что люминесцентная лампа до разборки исправно работала. (Зачем её тогда разбирали…) Теперь я начинаю в этом сомневаться. Возможно, что она и до разборки слишком сильно грелась, что могло быть связано с каким-нибудь дефектом балласта.

Можно ещё попробовать чуть уменьшить R5, R6 (11-15Ом) и чуть увеличить R7, R8 (43-51Ом), вы ведь установили номиналы меньше рекомендованных.

Ну, а чтобы исключить возможные ошибки монтажа и врождённые дефекты схемы, попробуйте использовать другой балласт. Попросите у друзей неисправную лампу.

Кстати, из-за высохшого конденсатора С0 на выходе диодного моста очень сильно греются транзисторы... Из личного опыта.... Конденсатор выбирают из расчёта 1 Вт - 1 Мкф. Не мешало бы проверить ЭПС этого кондёра...

Лампу КЛЛ я купил в магазине, дома только проверил что она работает и разобрал ее. Дросель оригинальный я не трогал, в компьютерном БП есть один транс точно такого же типаразмера, вот его я и разобрал. Насчыет разборки, прогрел феррит феном паяльной станции при тепературе 220 градусов в течении 5 мин(раньше мне приходилось разбирать трансы,точно так же) и транс раскрылся без усилий.Убрал с него все обмотки,и намотал свои 400 витков провода 0.18. Я не совсем понял фразу, ток ХХ не может быть совсем мизерным,т.е 15мА это мало? если да то исходя из вашей практики, в каких пределах должен быть ток ХХ на исправных лампах. Спасибо

Да забыл сказать что зазор на центральном сердечники разобранного мною транса есть.

UN7QDC
Ток ХХ может отличаться у разных блоков, и ток в 10-20 мА, это совсем неплохо. Есть слишком много факторов влияющих на этот параметр. Перечислять можно долго. Ток ХХ от частоты генерации, например, зависит. Она в свою очередь зависит от параметров трансформатора обратной связи. Этот трансформатор работает в режиме насыщения. Чем больше напряжение на нём, тем выше частота. Напряжение в свою очередь зависит от параметров дросселя L5 и его цепей. Короче, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. От свойств транзисторов и от режима их работы тоже зависит, в чём Вы уже успели убедиться. От уровня пульсаций на входе (писал Yurba07 выше). Иногда, можно снизить ток ХХ в полтора-два раза, если удалить дроссель L0, который повышает уровень пульсаций по питанию. Конечно, в отсутствие другого входного фильтра делать это нежелательно. (В вашем балласте, этого дросселя нет).

Каким должен быть ток ХХ? Можно ориентироваться по КПД БП. Если предположить, что КПД блока 85%, то при мощности, скажем, 20 Ватт, желательно, чтобы ток ХХ не превышал 14мА (15% = 3 Ватта, 3 Ватта ≈ 14мА). Снижение тока ХХ приветствуется.

Вот схема блока питания, в котором дроссель L0 (по схеме выше) удалён именно для снижения тока ХХ. Если мне не изменяет память, то удалось его снизить до 20мА при расчётной мощности нагрузки около 50 Ватт. Так как БП должен был автономно работать в «ударном» режиме (броски от почти ХХ до максимальной нагрузки), то ещё больше снижать ток ХХ я не решился.

Ссылка на статью, где этот БП был применён.

Убрал с дроселя 50 витков,ток ХХ стал 17мА, пульсации исчесли,лампа(нагрузка) светит ровным светом,ток с нагрузкой 48мА,фото прилагаю, осцилограф подключен паралельно лампе(нагрузке).Транзисторы и дросель в течении 30 мин под нагрузкой чуть теплые,ток стабильный. Ваше мнение ?

Работает и славненько.

Ключи где-то в пограничном режиме находятся, раз 5% витков так сильно меняют картину. С крупными высоковольтными транзисторами так часто бывает. Коэффициент усиления мал и требуется сравнительно большой ток для надёжного отпирания/запирания. Возможно, после установки выпрямителя и фильтра, работа БП снова станет неустойчивой. Придётся, либо резисторы в базах уменьшать, либо дроссель отматывать. Но, нет худа без добра. Зато, теперь Вы почувствовали, как эта «сковрода» работает, и будете щёлкать БП, как семечки.

Думаю, если бы Вы взяли за основу лампочку меньшей мощности, то было бы меньше проблем. Из этого балласта можно БП Ватт на 200-300 сделать.

Ну раз пошла такая пьянка вопрос следующий; этот баласт я собираюсь использовать как БП для портативного DVD плеера, 1. какой посоветуете выпрямитель, мостовой или с нулевой точкой 2.Такой стабилизатор подойдет(фото),если нет какой посоветуете

UN7QDC
Мостовой выпрямитель менее критичен к намотке трансформатора. Стабилизатор любой сойдёт. Мне больше нравятся стабилизаторы с ограничением по току. Когда ток превышает заданные пределы, стабилизатор напряжения превращается в стабилизатор тока. Эта функция реализована в некоторых микросхемах, но не во всех работает хорошо. В «кренках» лучше не использовать.

На "кренке" можно собрать что-нибудь в этом роде. R2 определяет ток, при котором микросхеме начнёт помогать транзистор VT1, а R1 – при каком токе начнётся ограничение.
Можно, наверное, и импортную микросхему использовать на 3 Ампера или вообще импульсный стабилизатор собрать, чтобы грелось меньше. Но, тут нужно выбирать исходя и з того, что есть на местном рынке. Я когда строил свой последний стабилизатор, то за вменяемые деньги можно было купить только одну микросхему (зато самую популярную в мире).

При отсутствии фена можно греть дроссель на утюге или даже на газу. Я кладу на плиту металлическую пластину толщиной не менее миллиметра, на нее - дроссель, выставляю небольшой огонь, грею минут 5-15 (в зависимости от размера), периодически переворачиваю дроссель разными боками, чтобы феррит равномерно поджаривался и пробую разделить пинцетом. При достижении определенной температуры (думаю, градусов 120-150) лак размягчается и сердечник легко разделяется. Иногда, если центральная часть не вылазит, приходится снова греть. Обмотки и катушки при этом остаются целы. Поначалу иногда сердечник ломал из-за недогрева. Но и поломанный можно использовать. Разобрал уже с десяток трансов из компьютерных БП.

Автору - СПАСИБО за гениальную идею!
Собрал преобразователь. Тестировал на мощности до 60 ватт (не нашел бОльший балласт, да больше мне не пока и не надо). Транс сделал на EI-сердечнике 33х30 мм из компьютерного БП. Мотать на катушку намного удобнее и быстрее, чем на кольцо. Радиатор для транзисторов - оттуда же. Мощность транса явно избыточна, зато он практически холодный. Транзисторы - чуть теплые. Прилично греются только диоды шоттки.

Дроссель L5 перемотал на малом Ш-сердечнике из БП с зазором - намотал побольше (витков 200-250 влезло). Не понравилось, что родной был ощутимо теплый. Без дросселя схема нормально запускалась на ХХ и под большой нагрузкой, но при нагрузке 5-20 ватт был провал из-за нестабильной генерации.

Параллельно С4-С6 добавил два электролита 330мкф х 200В (опять же из БП). Этим вылечил существенное (процентов на 20) повышение вых. напряжения на ХХ - нежелательно оно мне и пульсации 100 Гц под нагрузкой тоже практически исчезли. Наверное, вполне хватило бы и 10мкф, но не оказалось таких под рукой, а габариты позволяют. Пусковой ток при этом разумный. Во всяком случае, мостик его держит, даже если не отключать нагрузку. Хотя, конечно, лучше найти конденсаторы поменьше емкостью.

А теперь вопрос к знатокам: в следующий раз хочу сделать светодиодный драйвер 30В х 0.3А. Как проще сделать ограничение тока? Самый тупой вариант - добавить на выход ограничитель тока на транзисторе. Достоинство - легко можно сделать плавное включение. А можно ли ограничить ток параметрами транса? Или может лучше и проще конденсатор на ~220 повесить? При этом очень желательно, чтобы все хозяйство грелось поменьше, т.к. драйвер будет в закрытом объеме и должен долго работать непрерывно.

Да, еще: почему-то получить 10 ватт с родным дросселем у меня не получалось - не больше 5-ти выдавал. Балласт от лампы 20Вт. Может, родной дроссель с межвитковым замыканием попался? И потому и грелся? Если следующий дроссель попадется (или намотать) нормальный, то он и ограничит ток?