Спасибо за ответ!
На дросселе места к сожалению нет платки по 3 светодиода питались от

думал соединить последовательно (все) и общий БП всунуть в коробку от трансформаторного БП (втыкаемый в розетку) а там стабилизатор тока типа 317 ....а выше указанные расчетные программы ((( не осилил с ходу.

А я, с расчётами тоже не заморачивался, так как феррит у меня уже был и без маркировки. Намотал 200 витков провода 0.5 в первичку, во вторичке вышло, что то около 0.7 витка на Вольт. Потом мотаем вторичку, витков 10-15. Для 10 Ватт вторичку можно тем же 0.5 проводом. Потом лишние витки сматываем/доматываем. Отрезаем лишнее в самом конце, когда получили нужное напряжение.
Никаких стабилизаторов и конденсаторов для светодиодов не надо. Светодиодам нужно не стабилизированное напряжение, а стабилизированный ток. Да и то человеческий глаз плохо различает разницу в яркости, так что дополнительной стабилизации по току не нужно, эта схема сама ток ограничивает. Только диоды в выпрямителе НАДО быстрые/шоттки и обязательно, мост/полумост. И межслойную изоляцию в трансе нормальную - бумага. А сердечник - любой - кольцо или Ш-образный ФЕРРИТОВЫЙ, понятное дело по размеру не меньше дросселя в КЛЛ.
И при наладке не забываем лампочку на 220Вольт в разрыв сети, что бы не бахнуло! Удачи!

В общем эта схема самое то для светодиодов. И не надо ни каких LM375

Здравствуйте.Я решил собрать блок питания для портативного DVD плеера,напряжение 9В,

ток 2А мощность получается около 18Вт
У меня новая КЛЛ на 32ВТ(схему прилагаю).Убрал все как вы описывали в

статье,намотал транс на кольце К28х16х9 3000НМ (другого не было), колличество витков

в прграмме 120, но у меня вместилось только 100 провод 0,35, индуктивность показала

31мГ.Вторичку намотал проводом 0.75,10 витков. Подключил без всякой нагрузки,но

через лампу 100Вт,лампа не засветилась, на вторички померил простым тестером

переменка скакала от 9 до 18 вольт,секунд через 30 с дроселя пошел дымок,транзисторы

нагрелись не дотронешься. Я домотал транс еще в один слой до заполнения,через

лакоткань, вторичку 8 витков,индуктивность стала 118мГ.Подключил нагрузку авто

лампочку 12в 21Вт,она засветила в половину накала, дросель и транзисторы нагревались

плавно минуты 3 и снова с дроселя пошел дымок, транзисторы также не

дотронешься,напряжение на нагрузке плавно поднялось с 4,3В до 14В,но лампочка ярче

не засветила.Вопрос, где искать причину ? И можно ли убрать дросель ? Спасибо

UN7QDC
Хорошо бы увидеть, что у вас получилось. Может быть тогда хоть что-нибудь прояснилось.

1. Не всегда понятно, о какой именно лампе идёт речь в каждом случае, балластной или лампе в нагрузке. Хорошо бы снизить мощность балластной лампы, чтобы можно было по её накалу отслеживать потребляемый ток.

2. При такой мощности КЛЛ лампы, можно было обойтись без дополнительного трансформатора и намотать вторичную обмотку прямо на дросселе.

3.. Смущает сечение провода трансформатора. Возможно, у вас произошло межвитковое замыкание ещё при намотке. Я бы для начала попытался включить БП без дополнительного трансформатора и проследил бы за током, потребляемым БП.

5. Напряжение не нагрузке не должно увеличиваться плавно. Можно предположить, что нагрузка велика (например КЗ витки) и ключи не отпираются полностью (не хватает тока). После прогрева ключей, они начинают отпираться больше и напряжение растёт. Но, это смертельный режим для любого блока питания.

6. Дроссель убрать можно, но если при этом использовать правильно намотанный трансформатор, то могут возникнуть проблемы с запуском на ХХ и невысоких нагрузках.

Вот фото моего девайса. Сейчас следуя вашему совету отключил транс, убрал баласт лампу и подключил через амперметр. В момент включения ток был 27мА, в течении 3 минут он поднялся до 35мА, и дросель и транзисторы на ощупь не дотронешся, я пока выключил .

UN7QDC Я собрал не одни такой БП... И эксперементировал с количеством витков на дополнительном трансе не мало в результате чего сжёг целую жменю и транзисторов и диодов и сопротивлений.... Из моего опыта вышел такой результат.... Количество витков в первичной обмотке колеблется от 250 до 320 витков таким же проводом, каким намотан и дроссель. Вторичка в записимости от нагрузки и напряжения, выбираем сечение и кол-во витков. Да при молых токах иногда тухнет генерация и БП не запускается.... Я просто немного уменьшил кол-во витков от своих эксперементальных. Дроссель я не ставил, собрал несколько БП для шуруповёрта на 18 В. В этой ветке я уже выкладывал фото сего девайса, полистай тему почитай мои сообщения.... Может что полезное найдёшь....
Один маленький ньюанс данной схемы, почти всегда при коротком замыкании этого БП происходит БУХ..... Поэтому все настроечные работы только через лампочку в первичной цепи, как говорит админ..... Я повозился с намоточными данными согласующего транса и добавочного и при КЗ срывается генерация и БУХ не происходит... Но ЦЕНА ЭТОГО- НЕ ОДНА ПАРА СОЖЁННЫХ ТРАНЗЮКОВ И ОСТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. и зараза с каждым новым БП РАЗНЫЕ НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ...

UN7QDC
Попробуйте добавить пару резисторов (в приведённой схеме, это R7, R8) для надёжного запирания ключей. Возможно, они не запираются до конца, а после нагрева, запереть из становиться ещё сложнее.

Поставил резисторы R7 R8 по 36 Ом, в течении 30 мин ток держался почти стабильно 26-29мА, нагрев транзисторов и дроселя градусов 50-55 (насколько можно судить на ощупь), заметил что при легком дуновении на плату снижает ток до 25-26мА. Сейчас попробую транс поставить.

UN7QDC
Я вижу, в некоторых схемах начали шунтировать база-эмиттерные переходы транзисторов диодами. Предполагаю, что таким образом производитель пытается защитить переход от пробоя обратным напряжением. Однако эти диоды, в случае, если падение на них меньше, чем на переходе база-эмиттер, могут не позволить запереть транзистор, так как тогда в момент открытия диода, база будет находиться в "воздухе". Если мы зашунтируем база-эмиттерный переход резистором для лучшего запирания, то снизим базовый ток отпирания.

Короче, если у ключей низкий коэффициент усиления, то нужно довольно точно подобрать базовые цепи транзистора или выкинуть эти диоды. Тот факт, что столь незначительное изменение температуры транзисторов влияет на ток потребления, может говорить о том, что управление ключами происходит на грани. То есть, либо транзисторы плохо отпираются, либо плохо запираются, либо и то и другое. В ключевом режиме на ХХ транзисторы не должны потреблять так много энергии. А в нашем случае мы уже имеем потребление в районе 5 Ватт.

Другой причиной сильного нагрева ключей на ХХ может быть некорректная нагрузка. Может быть с дросселем что-то не то, например, витков маловато, зазор слишком маленький или межвитковое замыкание образовалось.

Всем привет. Заменил транзисторы 13005D1 на 13009(ток ХХ поднялся с 26 до 30 мА), эмитер коллектор шунтировал диодами. Шунтирующии диоды база эмитерный переход заменил резисторами 36 ОМ. Но дросель и транзисторы продолжали грется, тогда решил перемотать дросель. Намотал витков 400-450 проводом 0.18, ток ХХ снизился до 15Ма, дросель и транзисторы в течении часа стали чуть теплые. Подключил транс с нагрузкой (лампа 12в 21Вт),ток в первички стал быстро прыгать 30-35мА и лампа(нагрузка) также быстро мигала. Ясно что срывается генерация. Вопрос- как можно исправить не меняя витки дроселя? И второй, ток ХХ 15мА это нормально ?