Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2.

Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по вопросу изготовления печатных плат методом ЛУТ и его разновидностям.

Подробные статьи и другая полезная информация на эту тему

1. Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
2. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату (ЛУТ).
3. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ).
4. ЛУТ наоборот.
5. Симисторный регулятор мощности для силового низкочастотного трансформатора
6. Расчёт энергии, выделяемой нагревательным элементом, изготовленным из фольги.

Дополнительные материалы

1. Вложение:
   Разные способы приготовления раствора для травления плат.pdf [506.28 Кб]
   Скачиваний: 343
   
2. Оригинальная установка g100m-а, на основе силиконового нагревателя>>>
3. FreeMan рекомендует использовать для термопереноса тонера силиконовые нагреватели.
   Найти в сети их можно по кейвордам "silicone heater", например, здесь>>>
4. Bens предлагает оригинальную формулу раствора для травления печатных плат. Ссылки: 1, 2, 3.
   

В свежем, оно и понятно что и без подогрева вытравится за 15 минут... моим растворам по несколько лет - накидал ржавых гвоздей, и напильники за одно протравишь - и красота, раствор опять травит как новый. Но не всегда есть время с этим всем возится - поэтому, мне проще подогреть.( по этой же причине, где то раз- два раза в год полностью меняю раствор, благо ХЖ стОит копейки - пакет 10 гривен ) Кроме того - я то ведь, если помните, работаю на балконе. Сейчас там температура - 2 градуса. А ударят конкретные морозы - будет -10. Ну и как тут без подогрева?



Вот в том то и "фишка" - когда используешь Ломонд или Ксерокс ( я о бумаге) то тонер смешивается с глянцем фотобумаги, и эта смесь в итоге и переводится на медь. Она зараза такая крепкая/стойкая что её еще смыть нужно постараться - берет её только 646 растворитель, да и то, с предварительным замачиванием. Она как бы "прикипает" к меди, настолько сильно, что как я уже говорил, у меня плата за трое суток, в достаточно активном растворе пролежала, и ничего не вытравилось, под тонером/там где не надо. И было это летом, в жару, то есть, раствор был активный на всю катушку. А когда я печатал на журналах и прочей прокломации была куча геморроя - нужно было вовремя вынуть, ибо протрав не избежать, нужно было по пол час отмачивать бумагу, что бы отделить от меди, и тереть зубной щеткой. Иногда отлетало в некоторых местах. Подложка от самоклейки, давала лучший результат - легко отделялась без замачиваний, НО - чуть передавил или передержал, и гаплык дорожкам, они расплывались и становились толще. Если плата плотная, то дорожки слипались, да и даже если дорожки по 2 мм, то вид становился уродливый - расплывшиеся неровные дорожки... Я такое не мог по своей натуре выпустить, поэтому переделывал, иногда с четвертой- пятой попытки только удавалось сделать нормальный трансфер...Фольга - это вообще отстой, потому что пока её не стравишь, непонятно как перенеслось, и те же проблемы что и с подложкой - перегрел/передавил - потекли дорожки. А с тех пор как "пересел" на Ломонд - никаких проблем, и результат стабильно перфектный.Пару раз делал платы, людям на заказ, разводку они мне давали в ПДФ, под микроконтроллеры, там дорожки были по 0,5. Так вот, "знатоки" утверждали что мол ЛУТом такое не сделать, что нужен фоторезист, лампа и т.д.
Но я практически без напряга сделал два десятка таких плат.( напряг был со сверлением, у меня тогда не было станочка ) Клиент работу принял, и остался доволен. Иногда снова обращается, потому что конторы при заводах, хотят объемы, и даже два десятка делать не хотят.( или цену такую "заряжают" что не выгодно ) Заводская конечно плата покрасивше, с шелкографией, с паяльной маской... паять удобней.. ( даже идиот, или женщина могут спаять )

Да, я помню, когда у меня принтер был новым, он мог дать столько тонера, что дорожка чуть ли ни в двое увеличивалась под утюгом. Я тогда уменьшал количество тонера (в настройках драйвера) и вместо утюга использовал резиновый ролик, предназначенный для накатки фотографий на стекло или электроглянцеватель>>> Давление, при этом, распределялось равномернее. Правда, нужно было стараться, не прикладывать к ручке валика момент силы, вращающий эту самую ручку вокруг своей оси.

Andkiev
Я делаю вот такие вещи: http://md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=4346&start=50
По приколу сравни сложность платы со своими, фото которых ты здесь выложил.
Распечатка идёт на обычную снегурочку старым, но сильно доработанным МФУ Samcунг 4100. В аппарате всегда новый оригинальный картридж, на каждый картридж установлена точная регулировка положения дозирующего лезвия одним винтом.
А в самом аппарате регулировка уровня высокого напряжения на анодах картриджа выведена наружу обычным переменным резистором, что позволяет идеально подобрать толщину тонера на бумаге.
Перевод на медь, само собой, термопрессом Админа.
Травление холодным хлоридом меди идёт минимум один час и периодическим выниманием и внимательным визуальным контролем.
Второй слой меди остаётся для организации общего экрана.

После травления следует снятие тонера и тщательная визуальная проверка. После неё следует трехдневная промывка в ведре водопроводной воды с заменой воды два раза в сутки и продувкой воды воздухом от аквариумного компрессора. Затем сушу несколько дней на трубе в котельной при температуре примерно 60-70 градусов.

После высушивания тщательно проверяю дорожки на утечки по текстолиту. Если где-либо в предваре или канальных цифровых усилителях тестер покажет меньше 10 Гом, промывка и сушка повторяются в полном обьёме.

Далее не спеша и сверхаккуратно собираю плату недели две-три. Одновременно наматываю датчик, экранирую графитом его обмотки приливаю его в разборной форме эпоксидкой и выполняю его приблизительное сведЕние почти в ноль.

После тщательной проверки монтажа на плате всё включаю, проверяю питание и все режимы. Подключаю датчик и микрометрическими винтами на форме произвожу его окончательное точное сведЕние и идеальное частотное согласование с платой, в деревянном доме, убрав тотально весь металл в радиусе 2-3 метров вокруг, ибо его маленький кусочек может привести к фатальной ошибке во время окончательной заливки обмоток тёплой эпоксидкой. Сама заливка идёт в несколько этапов с непрерывным контролем всех основных параметров.

Минимум 2-3 недели жду окончательного затвердевания и приступаю к грубой наладке прибора. Он начинает уверенно видеть советский пятак на воздухе примерно в 20 см от датчика без различения типа металла (черный/цветной)
После правильного выставления всех фаз во всех каналах начинает работать ручка дискриминации и новорожденный металлодетектор начинает безошибочно отличать пятак от гвоздей и пивных пробок в 25-30 см от датчика на воздухе и в 20 см в бочке с землёй.

Затем настраиваю Баланс Грунта и канал чёрных металлов...

После очередной многочасовой проверки на полную адекватность выставляю пределы шкалы ВДИ.

Далее следует длительная, аккуратная, тонкая и точная настройка прибора - поиск "точки неопределённости" на кусочек феррита. Ловля и фиксация этой точки может занять неделю, может две.

Потом делаю окончательную настройку прибора длительным перебором микросхем инверторов в каналах усиления.

Далее следует полная сборка прибора в неказистенький корпус на страшненькую штангу

Теперь этот поселковый уродец видит советский пятак за 38-41 см на воздухе и минимум на тридцать сантиметров в огородной земле, безошибочно определяя тип его металла, при этом полностью игнорируя сигнал от земли, кучи ржавых гвоздей и помехи от ЛЭП прямо над головой.

Далее следует тщательная проверка на термостабильность и тщательная подгонка заворота фазы и КУ предваря...

После очередной полной проверки на полную адекватность проверяю прибор на грунте в режиме "только золото" и в режиме "турбодискрим", если эта фишка установлена.

В результате 5-6 месячной достаточно плотной возни получается чудо с чувствительнос... нет, чувственностью бл..., селекцией и дискриминацией как минимум, не хуже, чем у самого навороченного профессионального трехмикропроцессорного австралийского Minelab Explorer SE за 2000-2500 убитых енотов при почти в десять раз меньшем потребляемом токе и устойчивой работой под ЛЭП.

Работа изделия, особенно по безошибочному поиску маленькой копеечки на расстоянии в 20-25 см в железной ванне с полным игнором последней сильно впечатлит любого, даже самого продвинутого и обеспеченного поисковика. Майнлаб так не может, его вход будет намертво перегружен сигналом от ванны.
Также кого угодно впечатлит результативный поиск той же копеечки внутри железной трубы.

Я делаю всего один-единственный такой прибор в год. Это необходимо для высочайшего качества выполнения работы и поддержания наиболее высокой цены за свой длительный, кропотливый и сверхточный труд. Уважаю своего клиента и клиент уважает меня. Всего сделано 4 штуки и ни разу ни один прибор не подвёл своего владельца. Да, бывало, владельцы при поисках датчики разбивали об камни (и об головы ), но электроника пока не ломалась ещё ни разу.

Понятно, что при таком уровне продукта реклама мне нафиг не нужна
И у меня даже не возникает желания сделать кому-то музыку в машине за 40 долларов.
Такая работа - чисто для пионеров. Никогда не отбирай у них ценную практику и копейку. Технически одарённая молодежь, как ни крути, это- будущее твоей страны. Уважай молодежь, и она будет уважать тебя.

Барыга на киевском рынке отчасти прав.
Но у меня в жизни и в деле совсем другие авторитеты

Я по моему, черным по белому, и русским языком писАл, что то что на фото, это первые попавшиеся под руку платы - смысл мне их сравнивать с чем то? Есть у меня и двухсторонние платы, с дорожками 0,5-0,8 мм, очень сложные технологически, и что дальше?
Хочешь "померятся пиписьками" ? Я уже слишком взрослый для этого...



Знавал я одного прапорщика из Рязани, так он головою гвозди забивал...
Нет, ну если не хреном заняться, и нравится искать трудности - то можно конечно и так.
А можно просто взять спецтекстолит, для СВЧ цепей,(стеклотекстолит бывает разный, на СВЧ применяется качественный тёмно коричневого цвета, и эти платы вообще никогда не травят ) и не парится, или если для полной уверенности, то лучше взять фольгированный фторопласт. ( кстати - могу поделится, я не жадный )Вот там уж точно, ни при каких условиях не будет никаких утечек. И не нужно всего этого геммороя, что ты описываешь.

Я например, ваяю на фольгированном фторопласте ламповые конденсаторные микрофоны.
Там гридлик 1 гОм,( лампа с большим не может работать, а сопротивление капсюля 45-50 гОм) любая малейшая утечка по плате, и микрофон не запустишь.
Пока занимался НИОРКР-ом, много всего перепробовал, с разным результатом...
С тех пор как пересел на фольгированный фторопласт, результат всегда один - перфектный.
И без лишнего гемора, как уже говорил... Но если нравится неделю сушить-промывать, то вперед и с песней!

Вот при высокой цене, и при том, что это не микрофон, или какой ни будь эксклюзивный музыкальный инструмент, где за хэнд мэйд кастом именно, платятся бабки, вообще не вижу смысла мудохаться подобным образом.
Просто заказать платы на заводе, заказать именно на СВЧ текстолите, плату сделают печатным способом, без всякого травления ( можно и выфрезеровать все необходимые дорожки, ЧПУ фрезер это прекрасно делает ) а следовательно, и без всех этих проблем, с промыванием и утечками. Я такое пробовал/практиковал... но в моем случае, заказчик требует полностью ручную работу и навесной монтаж. ( классика жанра ) Поэтому - только в серийной продукции, и только верхняя плата - обвязка капсюля и сеточной цепи выполнена на плате из фольгированного фторопласта ) в твоем случае, не думаю что заказчику важно, в ручную делали плату или на заводе - главное что бы стабильно и устойчиво работало. Поэтому либо ЛУТ и фторопласт, либо завод, и плата из материала для СВЧ, по технологии без травления, предпочтительней фрезерованная.

Да что то не похоже...
Иначе не писал бы ты три страницы текста...

Ну это поправимо. Еще несколько лет правления Вашего любимого карлика, и ты тоже не будешь брезговать никакой работой.

Вообще то, я занимаюсь вот этим:








В следующий раз, когда тебе захочется покичится какой ты важный и распальцованый, погугли сколько стОит ручной работы студийный конденсаторный микрофон, на телефункеновской лампе... или сколько стОит отремонтированый и востановленный раритетный ленточник, с серийным номером 47 60-х годов.
У меня вообще нет клиентов, среди бывших совков, по одной простой причине - они просто неплатёжеспособны. Все это продается в Европу. И тем не менее - не считаю зазорным помочь другу, и заработать мимоходом , 40 или 50 долларов. "Звездной болезнью" не страдаю...

Andkiev
Внешнее исполнение конечно прекрасно, оценка 5++.

Для того, чтобы не испортить тебе шикарную рекламную фотосессию товара и совсем не распугать очередь твоих обеспеченных клиентов из европ, я ни в коем случае не буду здесь говорить, в каком провинциальном российском НИИ электровакуумной техники студенты-практиканты делают те самые настоящие телефункены.

Я теперь хотя бы буду знать, нафига их там подешевке скупают поляки, и кому после фирменной маркировки и упаковки их за большие деньги продают.

Насчет пиписек ничего сказать не могу, но где-то здесь твои фотки видел.
Твоё пузо гораздо больше моего, так что ты однозначно победил !!! images/smilies/good.gif

andkiev
bens
Ребята, давайте жить дружно! Снизьте, пожалуйста накал в лампе... вашей дискуссии. А то, ваше общение может перейти в борьбу за приз...

G100m

Наслушавшись на улице разухабистых матерных частушек про белый барак обамы и санкции, продолжаю по тому самому вечному раствору.

С поваренной солью всё понятно.
Купорос очень желательно из магазина химреактивов. Из садово-огородных магазинов он идёт с кучей примесей и может обойтись слишком дорого. Для начала поспрашивай его у друзей и знакомых, возможно завалялся.

Канистру из под антифриза очень желательно вымыть изнутри водой методом энергичного встряхивания хотя бы раза два. Запах отдушки останется, это нормально. Потом этот запах частично перейдёт в раствор, что ещё раз доказывает, что раствор всякую органику-синтетику совсем не трогает.

Сейчас точно не помню, как сам готовил, тк оно было почти 10 лет тому назад.
Вроде насыпал в литровую стеклянную банку 1 стакан соли и полстакана купороса, заливая очень тёплой отстоянной водой.
Либо два стакана соли сыпал и один стакан купороса на литр подогретой воды. Попробуй по-приколу погуглить этот вопрос. Ну и повторить операцию с банкой для получения нужного обьема раствора.
При смешивании солей насухую будет выступать яркозелёный цвет, это нормально.
Главное - примерно-приблизительно выдержать пропорцию 2 части соли к одной части купороса и догнать этой смесью весь раствор до насыщения. При комнатной температуре желательно иметь на дне в осадке немного нерастворённых кристаллов. Если его нет, добавить чуть-чуть соли.

Когда получен нужный обьём и достигнуто насыщение раствора после остывания до комнатной температуры (выпало на дне немного кристаллов), завинчиваем крышку и ставим при комнатной температуре "созревать" примерно на неделю. Можно встряхивать иногда, но имей ввиду, что насыщенный раствор очень тяжёл. Поэтому у канистры сверху есть прочная ручка

В течение недели там в канистре всё полностью химически устаканится и получится нужный прозрачный раствор сложной комплексной соли красивого зелёно-бриллиантового цвета. Также может выпасть на дне немного того самого рабочего жёлтого осадка. Всё готово, можно взбалтывать, наливать в кювету и сразу травить печатные платы. По окончании травления вынимаем платы, стряхиваем с них капли раствора в кювету. Из кюветы раствор возвращаем опять в канистру и так по кругу неограниченное количество раз...

G100m

А можно и не встряхивать
В вертикальном сосуде для травления с продувом воздухом это выглядит вот так: http://www.youtube.com/watch?v=K7hZXT9KepQ
Очень симпатично, можно даже помедитировать Где-то в середине процесса раствор придётся поменять, тк он постепенно мутнеет от желтого осадка одновалентного CuCl.
Без продува будет еще интереснее. Раствор вблизи голой меди будет менять цвет с зелёного на темно-желтый или даже коричневый. Точно есть что посмотреть.
У меня есть такой сосуд. Если нужно, могу показать его и рассказать, как быстро, дешево и качественно сделать такую вещь.