Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат


Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат


Это описание оригинальной технологии термопереноса тонера, которая предназначена для изготовления печатных плат высокого качества в любительских условиях без использования утюга или ламинатора.


Самые интересные ролики на Youtube

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube

Близкие темы.

Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату.

Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса.

ЛУТ наоборот.

Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор? FAQ.


Меню.

  1. Предыстория.
  2. В чём отличие этой технологии от всех известных?
  3. Каковы преимущества новой технологии?
  4. Каковы недостатки новой технологии?
  5. Принцип действия установки для термопереноса тонера.
  6. Конструкция и детали.
  7. Что нужно знать, прежде чем пытаться повторить конструкцию?
  8. Электрическая схема установки.
  9. Чем можно измерить температуру в процессе термопереноса?
  10. Для чего измерять температуру? Не проще ли засечь время?
  11. Особенности описанного процесса термопереноса.
  12. Технические данные процесса термопереноса.
  13. Техника безопасности.
  14. Каковы затраты на расходные материалы?
  15. Мелкие подробности.

Предыстория.

Ранее я уже описывал технологию нанесения изображения дорожек на Печатную Плату (далее «ПП»), которую назвал «ЛУТ наоборот».

Эта технология имела ряд преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, что позволило повысить качество изготовления плат небольшого размера. Улучшения касались в основном увеличения и распределения давления при термопереносе.

Однако разница в коэффициентах расширения бумаги и ПП всё равно делала своё чёрное дело. Кроме того, размер платы был ограничен размерами подошвы утюга и в центре плата нагревалась сильнее, чем по краям.

В связи с необходимостью изготовления ПП бо'льшего размера, я снова рассмотрел данный вопрос и поинтересовался на местном рынке ценами на расходные материалы для фотохимического процесса.

Цены оказались, прямо скажем, совсем не бюджетными.


Фоторезист жидкий в аэрозольной упаковке – 20$.

Фоторезист листовой формата А5 (только по 10 листов) – 8$.

Фоторезист листовой формата А4 (только по 10 листов) – 12$.

Фломастер для ПП – 4$.

Заправка для фломастера – 4$.


И это в то время когда листок самоклеящейся принтерной бумаги в розницу стоит всего 0,2$!


Кроме того, меня всё же пугает второй мокрый процесс и необходимость постройки вакуумной установки или чего-то подобного для фиксации плёнки на нецивильных платах, коими я располагаю.

Так что, я снова вернулся к термопереносу изображений, но решил устранить все известные преграды на пути получения качественного изображения вне зависимости от размера и состояния заготовки для ПП.


Требовалось-то всего-навсего обеспечить стабильность температуры термопереноса по всей площади заготовки ПП и жёсткую фиксацию бумаги относительно ПП в течение всего процесса.

Использование ламинатора пришлось сразу исключить из-за его непомерно высокой цены. Но, несмотря на это, удалось разработать технологию, которая имеет ряд преимуществ, не только перед традиционными технологиями, но и технологией «ЛУТ наоборот».


Название технологии поместил в заголовок статьи. ;)


Прошу не судить строго!

В статье, я гордо называю эту конструкцию «установкой», хотя точнее было бы назвать её макетом установки. Макет этот я вряд ли буду усовершенствовать, так как производством больше не занимаюсь.

Но, если у кого-то есть желание построить полуавтоматическую установку на основе этой технологии, то с удовольствием поделюсь соображениями о том, как это сделать.


Чтобы развеять сомнения сторонников более дорогостоящего фотохимического метода, сразу покажу результат.

Без ложной скромности скажу, что результат превзошёл даже самые смелые мои ожидания. Точность печати повысилась настолько, что можно с лёгкостью напечатать растровое изображение.

Минимальная достигнутая ширина дорожек и зазора между дорожками всего 0,05мм, причём, это значение упирается не столько в технологию, сколько в разрешение и качество печати моего бюджетного принтера, у которого к тому же изрядно износился картридж.

О том, как мне удалось компенсировать недостатки четырёхлетнего картриджа.




Если бы принтер был получше, то можно было бы задуматься об изготовлении клише для печати банкнот, а не заниматься всякой ерундой. :)


Вряд ли в любительской практике потребуется ширина дорожек 0,05мм. Так, например, при изготовлении компьютерных плат обходятся дорожками шириной 0,25мм. Можно, правда, использовать столь узкую дорожку для формирования одноразового предохранителя, на манер того, как это иногда делается в промышленной радиоаппаратуре.

А, вот ширина зазора в 0,1мм может пригодиться при проектировании устройств на SMD компонентах в условиях недостатка места на печатной плате.

Вернуться наверх к меню.


В чём отличие этой технологии от всех известных?

Большинство любительских технологий термического переноса тонера имеют одни и те же недостатки.


  • Трудно обеспечить равномерный нагрев тонера и Печатной Платы (далее «ПП») по всей площади, что приводит к неравномерному переносу тонера. Температура в точке переноса тонера может меняться, так как в ход процесса активно вмешивается человек.

  • Сложно обеспечить равномерный прижим бумаги с тонером к ПП, в результате чего, часть тонера раздавливается, а часть не переносится на ПП.

  • Невозможно обеспечить точное положение бумаги с тонером относительно ПП, так как у бумаги и ПП разные коэффициенты расширения. В процессе нагрева и охлаждения, бумага сдвигается относительно ПП, что приводит к сдвигу или размазыванию дорожек.

  • При термопереносе традиционными способами приходится предъявлять слишком высокие требования к качеству исходных заготовок для ПП. Так, например, даже небольшие вмятины или крупные царапины могут привести к браку.

  • Невозможность метрологического контроля процесса термопереноса.

Представленная же Вашему вниманию технология лишена всех перечисленных выше недостатков.

Вернуться наверх к меню.


Каковы преимущества новой технологии?

Весь процесс переноса тонера, а именно – нагрев и охлаждение, происходит без прикосновения к объектам участвующим в термопереносе. То есть, не требуется соблюдать осторожность, точность действий и т.д. Это придаёт процессу почти 100-процентную повторяемость результата.

Высокая повторяемость результата позволяет вводить коррекцию размеров дорожек и зазоров, для компенсации растискивания тонера при термопереносе, с точностью в единицы пикселей при 1200dpi.

Можно использовать самые безобразные исходные заготовки для ПП, в том числе изогнутые, с крупными вмятинами и царапинами.

Вернуться наверх к меню.


Каковы недостатки новой технологии?

Эта технология требует от радиолюбителя изготовления специальной оснастки и определённого опыта конструирования силовых электроустройств. Кроме этого, требуется найти принтерную самоклеящуюся этикеточную бумагу, что, как выяснилось, сложно сделать в небольшом населённом пункте.

Вернуться наверх к меню.


Принцип действия установки для термопереноса тонера.


  1. Шина – дюралюминий, S = 5мм.
  2. Нагреватель – фольга, S = 0,0125мм.
  3. Прокладка – ДСП, S = 18мм.
  4. Стальная пластина – сталь, S ≥ 5мм.
  5. Эластичная прокладка – пористая резина (гладкая), S = 3… 5мм.
  6. Прокладка – газета в 4 слоя.
  7. Подложка от самоклеящейся принтерной бумаги с тонером.
  8. Фольгированный стеклотекстолит.

Суть технологии должна быть понятна из прилагаемого рисунка. Весь этот слоёный пирог складывается, как говорил Анатолий Папанов: «…без шума и пыли…», – в спокойной непринуждённой обстановке и устанавливается под пресс.

Затем через фольгу пропускается электрический ток. Фольга нагревается сама и отдаёт тепло подложке с тонером и печатной плате.

После достижения необходимой температуры, которая контролируется по электронному термометру, ток отключается и вся установка охлаждается естественным путём.

Вернуться наверх к меню.


Конструкция и детали.

Основание установки.



  1. Струбцина – 4шт.
  2. Основание из ДСП, S = 18мм – 1 шт.
  3. Шина дюралюминиевая 5х20х130мм – 4шт.
  4. Лепесток приборный – 4шт.
  5. Токоведущие кабели – чем толще, тем лучше.
  6. Угольник мебельный – 8шт.
  7. Фольга алюминиевая – фольга бытовая, S = 0,0125мм.
  8. Кабель датчика температуры.
  9. Датчик температуры.

Основание установки изготовлено из обрезка древесно-стружечной плиты размером 200х200мм. К нему посредствам мебельных угольников прикручено две дюралюминиевые шины. Между шинами и угольниками вставлены лепестки для крепления кабелей. Шины пронумерованы, так как к каждой из них подогнана такая же по размеру прижимающая шина. Между парами шин при помощи струбцин зажимается фольга.


Датчик температуры.


В середине основания, под острым углом просверлено отверстие для датчика температуры. На конец кабеля надет отрезок фторопластовой трубки. Эта трубка вместе с кабелем прижимают датчик к нижней поверхности заготовки из фольгированного стеклотекстолита.






С другой стороны основания, острым строительным ножом прорезан желобок для кабеля.


Вернуться наверх к меню.


Что нужно знать, прежде чем пытаться повторить конструкцию?

О токе.

Сечение алюминиевой фольги шириной 100мм и толщиной 0,0125мм примерно равно сечению провода диаметром 1,3мм. Так что, чтобы нагреть такую полоску фольги за разумное время понадобится ток более 100 Ампер при падении напряжения около 1 Вольта на каждых 100мм длины. Ну, а так как фольга будет сразу же отдавать тепло ПП и другим окружающим предметам, то нужно не просто нагреть фольгу на короткое время, а приложить некоторую мощность для прогрева установки в течение нескольких минут, что предъявляет суровые требования к сечению провода вторичной обмотки трансформатора.

Необходимая мощность зависит от массы различных факторов, таких как теплопроводность изолирующих материалов, сечение провода вторичной обмотки трансформатора, сопротивления контактов и конечно параметров самого нагревательного элемента – фольги.

Наверное, если использовать какой-нибудь высокотемпературный эластичный материал с малой теплопроводностью, то потребляемую мощность установки можно было бы значительно снизить. Но, у меня, к большому сожалению, ничего подобного в доме не нашлось. Поэтому, мне пришлось довести мощность, потребляемую установкой, до 186 Ватт при размерах фольги 70х180х0,0125мм.


Мощный трансформатор можно позаимствовать у любого цветного лампового телевизора (350… 380 Ватт) или ч/б телевизора с диагональю 61 или 67см (180… 250 Ватт).


О давлении.

Для обеспечения качественного переноса тонера требуется довольно высокое давление. И если при использовании технологии «ЛУТ наоборот», давление концентрировалось на узкой полоске резинового валика, то в данной технологии оно равномерно распределяется по всей площади ПП, а точнее по площади эластичной прокладки прижимающей плату.

Так, например, чтобы получить на плате размером 10х10 сантиметров (при размере прокладки 15х15 сантиметров) давление всего 300 грамм на 1см² придётся создать общее давление в 68 килограмм. Поэтому стоит позаботиться о каком-нибудь грузе или устройстве для создания давления. Например, для этого можно использовать сверлильный станок, слесарные струбцины или тиски.

Вернуться наверх к меню.


Электрическая схема установки.

Так как подходящего готового трансформатора у меня не нашлось, то я домотал имеющийся двенадцативольтовый трансформатор, габаритной мощностью около 200 Ватт. В качестве регулятора тока, протекающего через нагревательный элемент, использовал ЛАТР, через который и включил указанный трансформатор.

Если бы ЛАТР-а у меня не было, то я просто бы подобрал количество витков вторичной обмотки. Домотать или отмотать один-другой виток не так уж и сложно.

Для вторичных обмоток, соединенных параллельно, я использовал три толстых многожильных кабеля. Один кабель сечением около 6мм², а два других – 2,5мм². Это всё, что нашлось у меня дома. Причём, самый толстый кабель пришлось составить из трёх кусков, которые я соединил винтами.





Так как в этом трансформаторе обмотки не занимали всю площадь окна, я намотал вторичные обмотки, даже не разбирая трансформатор. Если бы свободного места было недостаточно, то оригинальную вторичную обмотку пришлось бы удалить.


Более подробно о расчёте и перемотке трансформаторов можно прочитать здесь.



Для соединения отрезков кабеля и присоединения кабелей к установке, я использовал вот такие вот наконечники, которые припаял к концам кабеля мощным паяльником.

При длительной работе установки, температура кабелей не превышала 45ºС.


Вернуться наверх к меню.


Чем можно измерить температуру в процессе термопереноса?

Сразу уточню, о чём идёт речь. Реальную температуру в точке термопереноса измерить очень сложно, а в любительских условиях, скорее всего, и вовсе невозможно. Это связано с тем, что датчики любительских термометров имеют слишком большую инертность и с тем, что при данной технологии сложно получить доступ прямо к точке термопереноса. Так что, здесь речь идёт об измерении некой относительной температуры, значение которой, тем не менее, очень полезно знать.







Для измерения температуры я использовал термопару, которую выдали вместе с мультиметром M890C.


Если у Вас не имеется электронного термометра, то его можно заменить любым германиевым транзистором или терморезистором подключённым к омметру. Правда, такой термометр придётся откалибровать по ртутному термометру.


Откалибровать термометр по эталонному можно следующим образом. Нужно довести воду до кипения, опустить туда оба термометра и составить таблицу соответствий по мере остывания воды.


При выборе элемента для термодатчика желательно использовать радиодетали минимального размера, чтобы уменьшить инертность прибора.

На картинке миниатюрный германиевый транзистор типа ГТ109 и полупроводниковый терморезистор типа СТ1-17, которые можно применить в качестве датчика температуры.

Полученные от датчика данные о температуре позволяют контролировать ход процесса. При автоматизации процесса, к термопаре можно подключить реле отключения сети.


Не пытайтесь улучшить контакт термодатчика с платой при помощи теплопроводящей пасты типа КПТ-8 или ей подобной. Так как в месте, где была паста, снизится температура, что может привести к отслоению тонера на соответствующем участке ПП. Это обусловлено увеличением теплоотдачи с данного участка ПП.

Вернуться наверх к меню.


Для чего измерять температуру? Не проще ли засечь время?

Думаю, что при одинаковых начальных условиях, таких как температура и давление, вполне можно обойтись только замером времени. Нужно только учитывать тот факт, что с прогревом установки, время достижения рабочей температуры будет сокращаться.

Я во время экспериментов замерял и температуру, и время. Это позволило отслеживать влияние разных факторов на ход процесса и совершать меньше ошибок при подборе оптимального режима.

Вернуться наверх к меню.


Особенности описанного процесса термопереноса.

При высоких значениях тока, температура неприжатых участков фольги растёт намного быстрее участков, находятся под прессом.

Я рекомендую использовать время достижения необходимой температуры – где-то между 1-ой и 5-тью минутами. При уменьшении этого времени могут поджариться края бумажной и резиновой прокладок, а при увеличении – тонер может внедриться в подложку.

В обоих случаях качество печати может снизиться. Кроме того, при длительном воздействии тепла, вся установка, а не только малая её часть, прогревается до более высокой температуры, что резко удлиняет время охлаждения.

Вернуться наверх к меню.


Технические данные процесса термопереноса.

Здесь я перечислю технические данные процесса, которые, правда, сильно привязаны к моей установке.


  • Толщина фольги – 0,0125мм.
  • Ширина фольги – 70мм.
  • Длина фольги между питающими шинами – 180мм.
  • Толщина заготовки из фольгированного стеклотекстолита для ПП – 1… 2мм.
  • Ток, протекающий через фольгу – 105 Ампер.
  • Напряжение между шинами к концу цикла – 1,1 Вольта.
  • Мощность рассеиваемая нагревателем – 116 Ватт.
  • Напряжение на первичной обмотке трансформатора – 120 Вольт.
  • Ток первичной обмотки трансформатора – 1,55 Ампера.
  • Мощность, приложенная к трансформатору – 186 Ватт.
  • Время перехода от температуры 30* до 70ºС* – 1,5 минуты.
  • Температура в конце охлаждения установки – 40ºС*.
  • Время перехода от температуры 70 до 40ºС* – 15… 20 минут (при многократном использовании установки, это значение немного растёт в связи с более глубоким прогревом установки).

–––––––––––––––

*Температура измерена электронным термометром. При этом датчик температуры был прижат к обратной стороне заготовки ПП. Тут нужно заметить, что реальная температура процесса переноса намного выше. Термодатчих же фиксирует скорее динамику изменения температуры.

При изменении давления и величины тока протекающего через фольгу, те же самые показания термометра будут соответствовать другой температуре в районе термопереноса.

В частности, при увеличении давления и уменьшении тока, одним и тем же показаниям термометра будет соответствовать более низкая температура в районе термопереноса и наоборот.


Иллюстрация процесса термопереноса по описанной технологии находится здесь.

Вернуться наверх к меню.


Техника безопасности.

Не оставляёте установку без присмотра!

Температура плавления алюминия – 659С, но при очень больших токах фольга может просто перегореть, как обычный плавкий предохранитель. Однако, в отличие от предохранителя, фольга может что-нибудь поджечь.


Чтобы скоротать время в ожидание встречи, я решил провести очередной эксперимент. Зазвонил телефон, и я побежал на встречу…

Вот, что я увидел, когда вернулся через полчаса. :)

Во время процесса термопереноса, неприжатая часть фольги отдаёт намного меньше тепла и потому нагревается намного сильнее. Будьте осторожны, не обожгитесь и не сожгите дом!



Опасайтесь ожога!

Плохо зажатый контакт может очень сильно нагреться.

Вернуться наверх к меню.


Каковы затраты на расходные материалы?

Каких-то особенных затрат на расходные материалы, кроме тех, что обычно используются при ЛУТ, нет.


Мне пришлось купить рулончик бытовой фольги толщиной 0,0125мм, так как у меня на кухне оказалась только фольга толщиной 0,03мм. Чем тоньше фольга, тем меньше требуется ток, чтобы её прогреть, а значит можно применить более тонкие кабели.


Фольгу можно использовать многократно.



Так как у меня почти закончилась самоклеящаяся принтерная бумага, то я прошёлся по соседним магазинам канцелярских товаров и купил несколько разных листиков. Самой хорошей оказалась самая дорогая бумага, но я не уверен, что цена, это надёжный показатель.


О том, как подготовить подложку от неудачной самоклейки, чтобы от неё не отваливался тонер, можно почитать здесь.



Расходы:

  1. Фольга бытовая S = 0,0125мм, L = 10м, W = 280мм – 1,15$.
  2. Самоклеящаяся бумага для принтера А4 – 0,15… 0,2$ (в зависимости от магазина).

Вернуться наверх к меню.


Мелкие подробности.

Затеял я постройку очередной самоделки – автомата для полива комнатных растений, для которого понадобилась печатная плата, значительно превышающая по ширине мою полоску фольги, ширина которой всего 70мм. Пришлось увеличить ширину фольги до 110 мм.

Интересно, что на процессе термопереноса, это отразилось не столь сильно, как могло бы показаться на первый взгляд. Видимо, из-за увеличения сечения фольги вырос ток, а дополнительно выделенная энергия компенсировала, опять таки, дополнительные затраты на нагрев и потери.


Выходит, что отрегулированная однажды установка способна в некотором диапазоне размеров фольги работать с неизменными параметрами силового трансформатора. Это подтвердило моё предположение, что в отсутствие ЛАТР-а вполне можно было бы настроить установку изменением количества витков вторичной обмотки силового трансформатора.

Кстати, когда делал эксперименты с импульсными блоками питания, построенными на основе электронного балласта люминесцентных ламп (КЛЛ), то намотал 200-от Ваттный «бублик». Как-нибудь попробую его приспособить для питания своей установки. А то, я чувствую, что тех, кто желал бы освоить эту технологию, останавливает дороговизна силовых трансформаторов большой мощности.


Итак, я увеличил ширину фольги с 70-ти до 110мм, примерно в 1,7 раза.

При этом переход от температуры 30ºС до 70ºС, в зависимости от напряжения питания, занял:


120 Вольт – 2’10”

130 Вольт – 1’50”.

140 Вольт – 1’30”.


При прочих равных условиях, разница в величине напряжения питания составила 20 Вольт, а это менее чем в 1,2 раза.

Вернуться наверх к меню.





Нашли ошибку в тексте?Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (49)

Страниц: « 1 2 3 4 [5] Показать все

adminФевраль 5th, 2011 at 10:29

Nexor

Поздравляю с успехом!

.

Я использовал обычную бумагу только в первых опытах ЛУТ. Но, уже тогда отказался от «мокрого дела». Прозрачную плёнку не пробовал, ведь она рассчитана на то, чтобы удерживать тонер, а нам нужно ровно наоборот.

Насчёт резины можно попытаться обратиться к кустарям-изготовителям разных сантехнических прокладок. Мне пару раз встречались прокладки из резины отдалённо напоминающие ту резину, что я использую. Отдалённо потому, что она была в несколько раз твёрже, но всё же не такая твёрдая, как резина типа МБ (маслобензостойкая).

NexorФевраль 5th, 2011 at 13:05

Ещё вопрос по самоклейке.
Купил цельный лист самоклейки и оказалось, что лист цельный, а подложка порезана на 3 полосы вдоль… видимо для того, чтобы было легче отрывать её. Ну почему не наоборот !!!
Ту самоклейку, которую использовали вы — порезанную на квадратики.. там порезан сам клейкий лист, а подложка цельная А4 ?

adminФевраль 5th, 2011 at 13:16

Nexor

Ну почему не наоборот !!!

Такой самоклейки никогда не видел, хотя уже перебрал очень много разных. Подложка должна быть целой. Но, самое главное, чтобы именно бумага была целой. Я писал, что будет, если стык между этикетками совпадёт с дорожками на ПП.

NexorФевраль 6th, 2011 at 00:19

Admin, ещё вопрос:
Уменьшил чуток мощность. Попробовал самоклейку — дорожки получились в мелкую дырочку — с просветами до фольги. Такое ощущение, что тонор кипит, пузырьки вздуваются, лопаются и образуются многочисленные дырочки. Попробовал уменьшить время прогрева на 1/3 — половину тонора не прилипло. При этом на обычной бумаге результат получается отличный.
Вопрос:
1) при подборе времени и мощности прогрева, чем руководствоваться ?
2) в результате ваших экспериментов при подборе режима — был ли подобный резульат дырявых дорожек как у меня ?
3) Если сильно перегреть \"сэндвич\", то как выглядит тонор на плате ?

adminФевраль 6th, 2011 at 01:22

Nexor

Такое ощущение, что тонор кипит, пузырьки вздуваются, лопаются и образуются многочисленные дырочки.

Показали бы, как это выглядит. На словах не очень понятно.

Пока могу высказать только предположения.

1. Плата недостаточно хорошо обезжирена.

2. В бумаге, из которой изготовлена подложка, содержится влага или ещё какие-то летучие вещества. Возможно, Вы используете самоклейку, предназначенную не для лазерных принтеров. Бумагу, которую Вы описали, я ни разу не встречал, ни в магазине, ни в Интернете.

3. Возможно, что-то не так с тонером. Тонер оригинальный или заправка суррогатным?

4. Если температура слишком высокая, то должен измениться цвет подложки. Если температура слишком низкая, то тонер не пристанет к ПП.

При подборе времени и мощности прогрева, чем руководствоваться ?

Я подбирался к оптимальной температуре с шагом в 5ºС, контролируя по электронному термометру. При этом следил, чтобы время достижения температуры было в пределах 1,5… 2 минуты. Каждый раз записывал исходные параметры и полученные результаты.

Без строгого контроля температуры и времени, будет сложно обеспечить повторяемость результата, даже если Вам удастся случайно попасть в самую точку.

NexorФевраль 6th, 2011 at 01:38

К сожалению нет возможности сфоткать. За фотками обращался к тем, у кого телефон с фотиком, потом перекидывали на комп и я забирал фотки.
Бумагу купил поштучно, без упаковки, но по прайсу это «этикетки самоклеющиеся LOMOND 70 гр/м2″ по 3 руб 50 коп за А4. Попробую поискать что-то в пачках.
Картридж принтера перезаправленный, но с журнальной бумагой платы делаются нормально и напечатанные дорожки на самоклейке тоже ГУД.
Попробую подобраться поближе к вашему режиму прогрева.
Прогрев контролирую только по секундомеру.

adminФевраль 6th, 2011 at 10:19

Nexor

При одних и тех же промежутках времени, Вы будете достигать разной температуры. Температура будет зависеть от давления, сопротивления контактов и начальной температуры установки.

Насколько мне известно, перезаправить картридж оригинальным тонером нельзя. Интересовался этим вопросом как-то. По окончанию тонера в картридже, буду покупать новый фирменный картридж, если, конечно, найду его в нашей глуши.

РюмкинАвгуст 26th, 2011 at 22:34

Суперский вариант скажу я вам admin! Сколько гемора натерпелся с утюгом,пока я не прочёл вашу публикацию,елы-палы почему самоё лучшее я встречаю после?Но тут осторожность с электричеством нужна,новичкам лучше не надо,убьёт этот транс по неосторожности!Я гладил с помощью утюга и фотобумаги от ломонда,тонер клеится хорошо,есть растекание тонера,лечится несколькими подложками от бумаги при глажений эксперементальным путём,но всё не идеально.Но говнецо начинается потом…Тогда когда начинаешь в высушенной плате удалять плёнку я например с помощью малярной ленты,часть тонера тоже удаляется с ней.Я пользуюсь только для крупнодорожковых плат,для мелких плохо идёт скажу я вам,а для дипов тем более!Вот фото как потверждение,и то что тонер не доделал,добавляю дважды маркером \"centropen 2846\"(в канцелярке сразу найдёте,я и привередливый ещё,каждый маркер на тонкость отбирал) враньё всё что говорят спец маркером надо,просто купорос не так агрессивен!Вот таким макаром и мучался,купорос этот маркер не жрёт,я его и применяю.Вот фото,там где бумажка снизу видно что перегрел и тонера не было на остальных местами брак не заметил хотя уже и дорисовал маркером,А верхяя плата если присмотреться опупенный брак по дорожкам имеется (позже заметил),вот такая вот технология,через раз-два,я эти платы не выкидываю а использую как самодельные каркасы для трансов,проводники с мощным паялом сами отваливаютя,а магазинные имеют лак что возни больше.Впрочем вот смотрите,специально в большом формате оставил чтобы разгядеть: http://s60.radikal.ru/i167/1108/2b/1e2967b338d6.jpg
Я буду обязательно делать такой же как от \"admin\"а,сам по себе знаю все гем…ые прелести ЛУТа!
<strong>Вопрос \"admin\"у</strong>1-Как вы определяете и закрепляете вес груза?
2-Можно ли применить пластины от карнизов(они вроде дюралевые) со стачиванием угловых выпуклостей с подсчетом общего диаметра,а то прямо таки дюральки пятимиллиметровые на улице валяются,всё давно этими алкашами подчистую собрано!
3-По поводу применяемого транса я перенесу вопрос в \"как намотать..\"чтобы здесь не оффтопить.
<strong>Совет \"Nexor\"у</strong>-Чтобы сфоткать на видимость,просто скопируйте с цифровой камеры в папку в компе(думаю что вы в ногу со временем шагаете и плёнки нет у вас,далее всё проще пареной репы,я например пользуюсь радикалом(их фотообменниках целая куча),она по моему месяц фотки в инетпамяти держит.Значит просто зайдите на сайт http://www.radikal.ru/ и в окне \"обзор\"ставте своё фото где оно в компе у вас теперь лежит,далее идут подгалки уменьшить(это можно если фото не требует мелкого ясновидения),далее идёт оптимизировать формат для этого.Потом тыкаете в \"загрузить\" и ждите пока она поставит и появятся ссылки для загрузки.первая ссылка\"Ссылка\"-это где файл находится в инете,например файл слишком большой просто скопируйте адрес в \"ссылке\"и вставьте в форум,те кому надо посмотрят.А если файл небольшой и по размерам так же,то скопируйте вторую ссылку \"Картинка в тексте\" и вставьте это в форум и будет ваша фотка в форуме нарисованная!Только особо не развлекайтесь,просто форум на страницы увеличивается!
А по поводу принтера,у меня самсунь эмэль1665,родной тонер так же болел этой тонерской заразой,и лепил с остатками с предыдущего оборота.Когда кончился я его сам разобрал,тонер купил (он неразборный катридж),катридж по цене больше половины стоимости принтера (видать производители жаднее стали).Всё сделал как надо и прошил его сам без всяких программаторов!Катридж теперь у меня на радиотехнических шурупах,и самое интересное то что я его уже в четвёртый раз сыплю и ничего,печатает как надо и \"жадности\" нету,не нарадуюсь никак!Как я понял дело не в фотобарабане а в том каким го..ом его заправили.Кстати ему надо всего 45 грамм насыпать,я купил 650грамм в http://www.toner-zip.ru/product/samsung-toner-black-aqc-ml-1210-1610-1710-universal-600-gram/ там и есть 80 граммовые) Если заинтересовало,пишите в личку там обсудим чтобы не оффтопить здеся!

adminАвгуст 26th, 2011 at 23:06

Для того, чтобы не перегружать блог, после 50 постов, обсуждение будет перенесено в форум.

Соответствующая тема находится здесь >>>

Страниц: « 1 2 3 4 [5] Показать все

Загрузка...