Про какую оксидную пленку можно говорить…

Про ту, что на коллекторе, а не на резистивном элемента. В некоторых типах резисторов её появление «запрограммированно» свойствами покрытия коллектора. Я с тем, что подкова может протереться, никто и не спорит. Только узнать это можно, только разобрав потенциометр. Через дырочку для маслёнки этого не увидишь.

Если применять минеральное масло, аля веритенки или ЦИАТИМА то пыль действительно прилипает.

ЦИАТИМ — густая смазка, она не может вытечь из корпуса потенциометра.

Особенно отвратным качеством обладал 61 размер.

Всё правильно, у него паспортный ресурс был всего 1000 часов. Правда, потом эта цифра перестала фигурировать в паспортах.

Тоже использовал прибор для проверки и восстановления кинескопов собственной конструкции. Даже вакуум можно было замерять.

Не всегда все однозначно. Мир скорее сер нежели чернобел. Это я к тому что смазав пременник через дырочку мы избегаем полной разборки прибора и детали. И решаем проблему — пусть не навсегда. Но не нужно забывать про то что полная разборка не всегда заканчивается успешно. Нужен опыт, а он пропорционален количеству сломанной техники . Выбрав способ прокола весьма возможны вы еще месяц другой, а то полгода попользуетесь старым аппаратом. В случае же полной разборки «время апгрейда» может настать неожиданно быстро.
Немного не в тему но такой же «прокольный метод» часто применяю для ремонта загудевшего кулеера блока питания ПК. Только тут нужен шприц. Прокалывается резиновая заглушка вентилятора и туда вливается немного масла. Прекрасно что для этого не нужно даже крышку корпуса снимать.
Да ЦИАТИМ не вытечет но прекрасно притянет пыль в движковые переменники.

У меня прибор был сильно меньше и проще. (Разобрал недавно за ненадобностью. ) А вакуум проверял визуально — по напылению внутри колбы. Как его измерять внешним электронным прибором просто не представляю. Эмиссия другое дело. Ее хорошо не просто мерить но и желательно уравнивать для катодов.

Александр, Вы не обижайтесь, просто мне пришлось восстанавливать телевизоры и другую технику, от которой отказались другие мастера, доведя её перед этим до ручки. Поэтому меня все эти доморощенные методы ремонта выводят из равновесия. Я и в статье намекнул на это, когда говорил, что это важно, когда ремонтируем для себя. А маЙстерам, нужно чтобы месяц проработало, а потом снова капусты срубить. Когда делаешь на продажу, нужно хотя бы дать на полгода гарантию. Возврат недопустим, так как срывает все планы по реализации.

Вакуум измеряется так же, как и в заводских условиях, с помощью измерения ионного тока ноноамперметром. Но, в старом кинескопе могут быть утечки, что может не дать получить вменяемый результат. А утечки можно прожечь, так что, нужно было полагаться не только на прибор, но и на интуицию. То есть, в учёт нужно было принимать и другие параметры.

Что вы, какая обида. Я просто предложил вариант. Хорошо когда они есть. Чем более опытен мастер — тем больше вариантов у него в запасе. А дальше наступает выбор. Что разумней. Ведь ситуации бывают кране разные. Бывает аварийная. И хорошо бы сначала локализовать аварию, а потом в спокойной обстановке и подготовившись устранить последствия. Тоже ремонтировал разную технику после кого-то. Клинические случаи тоже бывали, когда приносили например фотоаппарат Киев просто в пакете — разобрали а собрать уже не смогли. Не всегда это приятно. Если уж взялся — потрудись доделать.

Спасибо за ликбез по ионному току. Почитал. Очень познавательно. Даже не подозревал о такой возможности. По правде говоря, не плотно с лампами сталкивался. И судя по всему они уже ушли в историю. Но сам принцип очень интересен.

Александр, у меня тоже есть «Киев-19″. Много раз его разбирал. Идея была хорошая — блочная конструкция. Абсолютная ремонтопригодность. Но, реализация ужасная. Качество сборки и обработки деталей совковые. Первый ремонт был в связи с отказом затвора. Его механизм просто заржавел. Сталь там просто воронёная, причём, когда воронили, видимо не то масло налили или просто сэкономили. В разных местах он отказывал. Но, после посещения Флориды, весь заржавел (там влажность высокая). Пришлось полностью перебрать, удалить ржавчину и смазать техническим вазелином. Потом он 8-мь лет пролежал без дела. Объектив перешёл к Nikon-у по наследству. А вот в 2010-ом достал его и он оказался вполне работоспособным. Занимался переводом цифрового изображения в слайд >>>

Пару лет назад, мне друг подарил точно такую же тушку на детали. Хотя, может она и работает, не знаю. Вряд ли буду когда-нибудь ещё на плёнку снимать, но камеру храню. А вдруг опять что-нибудь в аналог переводить придётся.

У меня были Зениты. Сначала Е (перебирал много раз, основные проблемы — смазан минеральным маслом, а оно чуть холодно и застывает, ну и резиновые шторки «дубеют») Потом вдоволь наигравшись мыльницами купил АПК. Это конечно был прорыв в тех технологиях. Хоть и ругали его за низкую надежность но у меня работал хорошо. Были сменные объективы. Они немного помогли в выборе цифрового Пентакса — байонет тот же. Хотя оказалось что зря на них надеялся. Китовый зум Пентакса рвет фиксу Мир-47К 20мм/2.5 «как Тузик шапку» Такой же результат с зеркально-линзовым телевиком.

Александр, у меня тоже был «Зенит ТТЛ» Снял одну плёнку и сдал обратно в магазин. Жёсткий спуск, камера трясущаяся от зеркала и шахта светящаяся. Киев после него показался как импортный. А до этого я снимал «Восходом» и триплексами вроде Смены. Даже сейчас ещё один такой остался — переделанный из «Ориона». Импортных плёночных у меня не было.

Зенит TTL — тот же Е. Только с датчиком на пентапризме. АПК же чем то подобен Киеву-19 — такой же веерный затвор по короткой стороне (говорили с титановыми ламелями). Широкий набор выдержек, да и синхронизация при 1/90. Да еще и байонет К. Мне сложно его сравнивать с Киевом — только «в руках подержал» да разик собрал из кусочков . Наверное механизм Киева мягче работает но он и больше и тяжелей — тряска зеркала не так критична, да и цена была явно не демократична Пока была пленка АПК меня радовал особенно по сравнению с импортной мыльницей. Да автоматика бывает не плохо — оперативно, но поймать «зайчика» или «веньировать» неосторожно пальчиком очень легко.

Здравствуйте. Извините что не совсем в тему. Скажите пожалуйста, может кто знает, почему мой цифровой Футжик ( FinePix S3400) работает с четырьмя пальчиковыми батарейками, каждая по 1,5 в (соединены последовательно), а при подключении выносного шестивольтового аккумулятора, естественно большей ёмкости, чем батарейки, отказывается работать. Причём крышка закрывается нормально (провод вывел через отверстие), да и контактов нет в крышке (на закрытие). При съёмке видео, или просто с включенным монитором, или с вспышкой, фотик быстро сжирает батарейки. А пальчиковые аккумы не хочу покупать, так как толку от них не будет, хочу выносную батарею побольше, для видео. Подскажите в чём дело, может схема фотика распознаёт сопротивление батареи?

Олег, выносной аккумулятор может иметь большу’ю заявленную ёмкость, но и большо’е внутреннее сопротивление. Это легко проверить, если, подключив фотокамеру, замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Возможно, его значение становится ниже того, которое камера считает пороговым, что и является командой к отключению.

Другой причиной может быть высокое сопротивление соединительного кабеля. Если, к примеру, пиковый ток камеры около 1-го Ампера, а сопротивление кабеля в обе стороны всего 1 Ом, то на проводах кабеля возникнет падение напряжения в целый Вольт(!).

Это тоже легко проверить. Нужно с помощью любых проводов подключить Вольтметр прямо к тем клеммам, к которым подключен кабель в камере. Иначе говоря, измерять напряжение, нужно не со стороны аккумулятора, а со стороны камеры. Если напряжение на клеммах камеры будет ниже более чем на 0,1 Вольта, напряжения на клеммах аккумулятора, кабель нужно заменить кабелем, с большим сечением провода.

Только, нужно иметь в виду, что пиковые значения потребляемого тока значительно превышают средний ток камеры. Так как у вас вряд ли найдутся специальные приборы для таких измерений, то ориентироваться можно по движению стрелки вольтметра во время зуммирования объектива или других энергозатратных операций. Чем меньше будет «проседать» напряжение на клеммах камеры, тем лучше.