Всем знакомый, достаточно доступный по деньгам, девайс, который успешно может заменить сложную и дорогостоящую систему дачного водоснабжения.
Чтобы его можно было употребить не только для наливания бочек, но и для душа, кухни и пр. его надо укомплектовать автоматическим управляющим устройством "Пампела". Иногда его именуют "Комплект Водолей".
Суть управления состоит в том, что аналоговый сигнал давления воды, снимаемый с трубки Бурдона преобразуется в цифровой ШИМ сигнал, управляющий интенсивностью работы насоса.
Электронную часть тоже можно доводить до ума, но это тему мы отложим на потом. Сейчас вернемся к самому насосу.
Основная характеристика насоса, на которую следует обращать внимание при выборе это его мощность, которая весьма тесно соотносится с глубиной Вашего колодца. Про л/мин тоже полезно не забывать. Однако, эта величина прямое производное первой.
Для колодца глубиной 16 м минимальная мощность насоса должна быть 280, а лучше, 300 Вт. В этом случае можно рассчитывать на давление на выходе из колодца 4-2, 5 кГм.
Совсем не факт, что новый насос сразу проявит все свои возможности и наша задача, как раз и состоит в том, чтобы помочь насосу их проявить.
Для начала необходимо обзавестись простеньким испытательным стендом
Присоединяем шланг к насосу, затягиваем хомутом и опускаем насос в бочку. Включаем. Стравливаем воздух. Закрываем кран на выходе и считываем исходное давление. Запоминаем.
Долго в закрытом состоянии не держим, т.к. для насоса это экстремальный режим.
Далее откручиваем 4 стяжных болта черного металла (заранее заготовив латунный крепеж М 8х40 на замену !). В итоге на столе у нас лежат три детали: 1. Крышка с обратным клапаном; 2. Сборка собственно вибратора; 3. Крышка с соленоидной заливкой и питательным шнуром.
Начинаем с простого: обрезаем шнур на расстоянии 2 м (у меня так) от насоса и впаиваем в разрыв герметичный разъем, который также находим у китайцев. Облегчаю задачу при выборе: диаметр шнура 6 мм. Данный разрыв ощутимо облегчит последующие регламентные работы, а также можно заготовить подменный насос.
Далее нам надо отрегулировать зазор между ярмом якоря и статором обмотки, имея задачей вывести его в минимум. На побуждающих причинах сего действа заострять внимание не буду. Уверен и так понятно. В идеале зазор должен стремиться к нулю, с учетом того, что в работе столб воды сверху его увеличит (мы понимаем, что каждые 10 м высоты подъема бездарно уносят 1 кГм). Обращаю внимание, что зазор надо измерять с обеих сторон, т.к. вовсе не факт, что они будут равны.
Теперь самое главное: как замерить зазор? Я это делаю двумя шариками из пластилина размером с маленькую горошину.
Зазор выбираем добавляя регулировочные шайбы под ярмо. Увеличиваем - выбирая шайбы.
Понятно, что для разборки надо снять верхнюю самоконтрящуюся гайку.
Выставили зазор. Теперь переходим к юстировке высоты установки поршня (т.е. тарелка под гайкой сверху). Правильность установки проверяем на полностью подсобранном насосе резким выдохом в выхлопной патрубок. Выдох должен вызывать захлопывание потока воздуха. При плавном продухе воздух должен проходить.
Проверили? Теперь окончательно собираем вибратор. Здесь важное значение играет правильная установка самоконтрящейся гайки. Я ее ставлю вкладышем вниз.
Сильно затянете - сорвете резьбу. Слабо - гайка быстро слетит и все внутри размолотит.
Обратный клапан можно не трогать. Проверить его работу Вы все равно не сможете. Там работают совершенно другие давления. Достаточно просто произвести осмотр и проверить затяжку гайки (лучше, если колпачковой).
Напоследок не забываем еще разок контрольно дунуть в выход воды и вперед - на завершающее контрольное испытание.
Если все проделано тщательно можно смело рассчитывать на 4 и более кГм.
В завершение о подвесе насоса.
Вешать его на штатную веревочку безыдейно, т.к. подвеска должна надежно держать солидный вес и при этом не вытягиваться, выдерживая заданную глубину установки. Я для этого использую стальной тросик в оболочке. Ни в коем случае не цепляйте трос непосредственно к корпусу насоса! Распилит крепление. Обязательно через амортизирующую петлю из капроновой веревки. Соединение через карабин.
Верх тросика заканчивается цепочкой, позволяющей регулировать глубину погружения насоса.
Вся гирлянда подвешивается к поперечно установленной доске на горловине колодца. На верху шланг от насоса, с целью удобства обслуживания, разъемный. Через быстрые разъемы.
Желаю удачи!
П.С. Чуть не забыл! Обязательно стабилизатор! Насос очень чутко реагирует на пониженные напряжения!

Любая гайка рано или поздно открутится, если будет испытывать вибрационные нагрузки. Чтобы это не произошло, нужно использовать какой-нибудь стопорный элемент.

Именно так долгое время и происходило. Контровка двумя гайками тоже не помогала. А вот вкладышем вниз, как ни парадоксально, держит.

Я не знаю какова конструкция этого насоса и какие силы воздействуют на эту гайку. Но контргайка - это тоже не лучшее решение для резьбового соединения в условиях сильной вибрации. Для этого существуют шплинты, различные стопорные шайбы, специальные стопорные гайки и химические стопорные составы. Последние бывают разборными и неразборными. Например стопорная краска и стопорный многокомпонентный эпоксидный клей с наполнителем.
Что касается усилия, с которым закручивается резьбовое соединение, то его выбирают не из соображений стопорения. Вы и сами это отметили выше, когда говорили о возможности срыва резьбы.

Шплинт был-бы очень хорошим решением вопроса. Вся беда в том, что эти детали постоянно находятся в воде и тоненький шплинтец на М8 не долго проживет... А шплинтов из цветмета я лично не встречал.
Этой весной вытащил насос, производительность которого осязаемо уменьшилась. Для установки диагноза вскрытия не понадобилось. Один из четырёх крепежных болтов я потом долго вылавливал магнитом из колодца. Перегнил пополам. Вместе с гайкой. Оцинковка помогла всего на пару-тройку лет.
Какие-то контровочные пасты возможно и помогли-бы. Однако идет такой шквал контрафакта, что проверять каждый из них охоты нет. Доверил-бы испытанной масляной краске. Но, тоже имеются свои минусы. Можно ткнуть сваркой... Опять свой негатив.
Этот стержень с резьбой М 8 является основой подвижной конструкции. Очень ответственная деталь. Но, и его я восстанавливал. Была практика. Отрезалась резьбовая часть с хорошим запасом и вместо нее приваривался подходящий кусок болта.
Кстати, по случаю был очень за недорого куплен на распродаже насосец. Тест показал, что он качает чисто символически. Вскрытие показало, что шпилька была неадекватной длины. После приведения в норму насос ожил.

Кобас
Шплинт можно самому сделать из нержавеющей стальной проволоки. Но я бы лучше на эпоксидный клей без наполнителя посадил бы, если есть возможность это соединение прогреть до 180С при необходимости демонтажа гайки. Нержавеющий крепёж сейчас можно в строительном магазине купить или по почте заказать.

Не очень представляю, как сделать грамотный шплинт из проволоки? Ведь шплинт гнут из проволоки полу-круглого сечения. После сгибания, в сечении, образуется правильная окружность. А, если согнуть вдвое просто круглую проволоку? Будет два диаметра. Получится, что надо сверлить отверстие несоразмерно большое.

Кобас
Проволока изгибается буквой зет.

В гаражах так делают. Это верно. Даже можно просто гвоздь загнуть. Но, по регламенту обслуживания авиационной техники, шплинт вставляется с вертикальным расположением головки так, чтобы она вошла в одну из прорезей гайки. Если не входит, допускается довернуть гайку на отпускание до первого совпадения. После этого длинный усик отгибается вверх.

Кобас
Ну так это про самолёты, а у вас подводная лодка.