Иван, а вам это зачем? Вы думаете, что существуют транзисторы или симисторы с пробивным напряжением менее 10 Вольт…

Но, если чисто ради эксперимента, то просто пересчитайте номиналы резисторов делителя R3 и R4. А точнее, уменьшите номинал R4 так, чтобы на R4 падало около 3-х Вольт. При этом нужно учитывать то обстоятельство, что возможно вам придётся увеличить ток, протекающий через контакты фотокамеры, чтобы обеспечить надёжное срабатывание тиристора. Величина этого тока ограничивается резистором R2.

Здравствуйте еще раз. Имеется старая универсальная автоматическая вспышка с собственным сенсором освещенности (тиристорная), на контактах 8.5 Вольт, питается от четырех пальчиковых батареек. Хотелось бы использовать при некоторых обстоятельствах на цифровом Canon, хоть в мануале какая-никакая, а все же внешняя. Имеется информация отсюда botzilla.com/photo/strobeVolts.html, напряжение на башмаке вспышек Canon менее 6 Вольт, все что выше на свой страх и риск. Вот я и думаю, как понизить напряжение чтобы было в пределах 3-5 вольт и чтобы не испытывать чувство страха за свою камеру. Что можете посоветовать по адаптации этой вспышки?

Доброго здоровья Иван! Я же вам уже ответил. Не хотите делать расчёты, замените резистор R4 потенциометром, а к его концам подключите мультиметр. Вращая движок потенциометра, установите требуемое вам напряжение, например, 5 Вольт. Затем измерьте сопротивление потенциометра и замените его постоянным резистором ближайшего номинала.

Правда, есть ещё один тонкий момент. Дело в том, что при измерении напряжения в высокоомных цепях, входное сопротивление прибора может вносить искажения. Обычно, у крупных мультиметров входное сопротивление 10МОм и оно не может существенно отразиться на результате. Но, если входное сопротивление прибора невелико, например, используется стрелочный прибор с входным сопротивлением 10кОм на Вольт, тогда придётся рассчитать поправку.

У меня тут есть популярная статья про осциллографы и в ней подробно описан процесс расчёта делителей напряжения>>>

Здравствуйте. Сделал по вашей схеме, проверял на FIL-46- не работает. Напряжение на контактах вспышки стало 5В, при замыкании контактов ничего не происходит. В чем может быть подвох?

Володя, создайте тему в форуме и добавьте туда полную информацию о том, что вы сделали. Пока даже неясно о какой именно схеме идёт речь.

Извиняйте, не было времени продолжать разбираться пока, понижитель сделан по первой схеме. К камере не подсоединял, боязно, но при замыкании проводов, которые на синхроконтакт камеры, вспышка не срабатывает. Кстати, эта схема для сетевых вспышек подходит или лучше не рисковать?

Володя писал: …но при замыкании проводов, которые на синхроконтакт камеры…

К сожалению я не понял о каких контактах идёт речь. Так же из вашего сообщения не ясно,

Так как начинающий радиолюбитель корректно произвести этот замер не всегда способен, то лучше показать электрическую схему используемой лампы вспышки.

Кстати, эта схема для сетевых вспышек подходит или лучше не рисковать?

Нет, эту схему лучше использовать для накамерных (батарейных) ламп-вспышек. Сетевые лампы вспышки лучше синъронизировать с помощью светосинхронизации>>>, либо использовать гальваническую развязку, как на этой картинке (кликните, чтобы увидеть в полном размере).

P.S.: Что касается целесообразности, есть у меня современная китайская с TTL с ведущим числом 58. Так вот этих 58GN там и нет, едва ярче старой советской, примерно на стоп при равных условиях. И к тому же работает криво как-то, долго перезаряжается и батарейки садит неимоверно. А тут без дела несколько штук сетевых, желание прикрутить через радиосинхронизатор и использовать через рассеивающий зонт.

Теперь, Володя, всё прояснилось. Я удалил несколько ваших постов и перенёс картинку сюда. Если ваша сетевая вспышка полностью исправна, то она должна работать и это валидно для 95% вспышек. Но, реальные сетевые вспышки могут иметь дефекты и конструктивные недостатки. Начнём с последних. Если взглянуть на схему, то можно легко заметить, что цепь питания запускающего электрода оборвана. Хотя, на самом деле, она замкнута по переменному току. Импульс тока проходит по различным паразитным ёмкостям, в частности, по ёмкости кабеля синхроконтакта. Если вы удалил этот кабель или вспышка спроектирована без учёта реальной ёмкости монтажа, то она может не работать. В любом случае, резистор R4 можно зашунтировать конденсатором на 5-10nF, на напряжение 400 Вольт или выше. И эта проблема будет снята.

Теперь о дефектах. Самый частый дефект, это разрушение или повреждение запускающего электрода импульсной лампы ИФК-120. Для его восстановления, нужно демонтировать лампу, удалить остатки электрода скальпелем. А то что останется после скальпеля, смыть ацетоном. Вместо этого электрода нужно намотать несколько витков медного провода диаметром 0,3-0,5мм. Конечно его потом нужно припаять туда же, куда были подключен электрод до этого. Если вас сильно беспокоит изменение цветовой температуры на доли градуса, можно этот провод предварительно зачистить и залудить или использовать готовый лужёный провод. Не стоит пугаться такой замены. Именно такие электроды используются в профессиональных моноблоках. Перед монтажом, лампу нужно тщательно обезжирить ацетоном или спиртом и больше не прикасаться к ней руками. Используйте кусок чистой ткани.

Другой частых дефект, это утечки в старинных бумажных и плёночных конденсаторах, которые широко использовались в лампах вспышках прошлого. Если есть возможность, их тоже можно заменить. Вообще, если привести в порядок старую вспышку, то она может работать почти вечно. У ИФК-120 огромны ресурс. Я за всю жизнь, а я фотограф со стажем, видел только одну ИФК-120, которая вышла из строя. А у меня постоянно пыхают четыре вспышки с предельной энергией более 100Дж.

Если все приёмы, описанные выше не прокатили, то можно немного увеличить напряжение на импульсном трансформаторе. Дело в том, что подключив внешнюю схему, вы создали делитель напряжения из резисторов R3, R4 по 4,7МОм (вспышка) и R3 на 22MOм (внешняя схема). Если до подключения внешней схемы на конденсаторе С2 было 310 Вольт, то с внешней схемой стало примерно 230. Увеличить это напряжение можно, если заменить R3 и R4 резисторами номиналом 10Мом. Надеюсь, что все номиналы внешней схемы вы выбрали верно и R3 у вас действительно 22 МОм, а не 2,2МОм или 22 кОм.

Схема заработала на второй аналогичной вспышке без проблем. Разобрал обе для сравнения, все компоненты идентичные, электроды поджигающие визуально в идеальном состоянии. Замена С1, С2 ни к чему не привела. При шунтировании R4 конденсатором 0,0068мкф, та что не работала начинает поджигаться, но следующее срабатывание возможно в интервале 6-8 секунд. Вторая, что без шунтирующего конденсатора, срабатывает как и положено в любой момент при замыкании контактов. В чем суть проблемы и какое решение, если вторая вспышка прекрасно работает с понижителем напряжения и без шунтирующего конденсатора?