Самодельный монопод с инерционным стабилизатором из телескопической ручки

Самодельный монопод с инерционным стабилизатором из телескопической ручки

В этой статье я расскажу ещё об одной конструкции, которая может улучшить качество видео, снятого цифровой фотокамерой. На этот раз речь пойдёт об изготовлении бюджетного монопода.

Самые интересные ролики на Youtube

Близкие темы.

Самодельный микрофон для записи видеороликов на цифровую фотокамеру.

Пролог.

Началось всё с того, что мне потребовалось снять видео на детском утреннике. Тогда я в пожарном порядке изготовил самый простой монопод из подручных материалов.

1. Головка штативная.
2. Узел крепления от штатива-струбцины ФЭД*.
3. Ручка – текстолит Ø18мм.
4. Стальной пруток Ø5х85мм.
5. Резьбовая втулка М5x8x35мм.
6. Шайба М5х20мм.
7. Ножка приборная – резина Ø20х20мм.

* Справка.

Штатив-струбцина ФЭД. Приспособление для крепления фотокамеры за 3 руб. 50 коп. советских денег. Шуруп-саморез для крепления приспособления к деревянным предметам был спрятан в теле струбцины.

В основу констркуции этого монопода был положен стальной пруток из углеродистой стали (серебрянки) длинной 85мм, на который я в последствие надел полихлорвиниловую трубку. С обеих сторон прутка нарезал резьбу М5. С одной стороны прикрутил опорную ножку, а с другой текстолитовую ручку. Шаровую штативную головку закрепил при помощи шурупа-самореза от "Штатива-струбцины ФЭД".

Я рассчитывал, что мне удастся занять место в первом ряду и снимать видео из положения «сидя». Но, оказалось, что эти места были зарезервированы для «особ приближенных к императору», и мне пришлось снимать кино «стоя», уперев опорную ножку монопода в подлокотник кресла. Удерживать камеру таким образом было крайне неудобно и меня спасло только то, что утренник был недолгим.

О съёмке очередного утренника я узнал за несколько дней до события, и на этот раз у меня было достаточно времени для того, чтобы построить что-нибудь более серьёзное.

Новый монопод решено было сделать телескопическим, чтобы можно было снимать и из положения «сидя», и из положения «стоя».

Сначала отправился на местный базарчик, чтобы посмотреть на телескопические швабры для мытья окон. Но, они все оказались слишком короткими для моего роста. Но, зато мне подсказали, что в киосках, торгующих товарами для ремонта, можно купить длинную телескопическую ручку.

Там я сразу же купил телескопическую ручку, предназначенную для окраски стен и потолков всего за 3,75$. Конечно, если бы эта ручка оказалась трёхсекционной, то в сложенном состоянии была бы более компактной. Но, я был рад, что нашёл и такую. Ручка оказалась очень лёгкой и прочной.

На этом чертеже изображена телескопическая ручка в разобранном виде.

На основе этой ручки и был изготовлен монопод.

Конструкция и детали.

Телескопическая ручка собрана из двух тонкостенных стальных трубок, изготовленных из стального листа толщиной 0,3мм, путём сварки последнего. Чтобы не повредить столь нежные трубки и в то же время сохранить возможность модернизации монопода, я спроектировал вот такую конструкцию креплений.

Как это работает?

Когда гайка поз.1 закручивается, резиновая втулка поз.2 сжимается и её внешний диаметр увеличивается. При этом она плотно прижимается к внутренней поверхности трубки.

Приборная ножка поз.3 закреплена на резьбовой втулке поз.2, которая накручена на шпильку поз.1. Длина резьбы этого резьбового соединения позволяет опорной ножке свободно вращаться. Если бы ножка не вращалась, то могла бы препятствовать свободному вращению всего монопода вокруг своей оси, что в свою очередь могло бы привести к неравномерности горизонтальной проводки при съёмке видео.

Как подогнать внешний диаметр шайб?

Мне не удалось найти шайбы расчётного размера, поэтому я выбрал шайбы с чуть большим внешним диаметром. Закрепил шайбы на шпильке при помощи двух гаек, а затем подогнал до нужного размера на наждачном круге.

Если всё время вращать шпильку с закреплёнными на ней шайбами, то можно очень точно подогнать внешний диаметр шайб.

Точно так же можно и снять фаски.

Как распилить тонкостенную трубку?

Разметку для окончательной обработки трубки можно выполнить обычной чертилкой, если плотно обмотать трубку несколькими слоями плотной бумаги.

Телескопическая ручка, которую я приобрёл, оказалась слишком длинной, да и на одном из её концов была заглушка с резьбой для крепления инструментов. Так что, обе трубки прошлось укоротить.

Распилить тонкостенную трубку можно лобзиком, но вряд ли в наше время кто-то пользуется подобными артефактами. Да и полотен по металлу для лобзика я в продаже давно не встречал. Поэтому я покажу, как можно распилить тонкостенную трубку при помощи обычной ножовки по металлу.

Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, заворачиваем край трубки несколькими слоями бумаги. Прижимаем трубку к надёжной опоре рукой. При распиловке, двигаем ножовку не от себя, как обычно, а к себе. При этом зубья ножовочного полотна должны быть направлены от себя, как это принято.

Точную подгонку размера по разметке можно сделать при помощи напильника, а окончательную при помощи наждачной бумаги.

Для удаления стружки с внутренней поверхности трубки, можно привязать к куску ветоши верёвку и протащить ветошь сквозь трубку.

Монопод с инерционным стабилизатором положения камеры.

При съёмке с рук видеороликов на цифровую зеркальную камеру, возникает дрожание изображения, которое не позволяет в последствие качественно стабилизировать изображение программными средствами.

Отчасти это обусловлено отсутствием у зеркальных камер привода зума, а отчасти не очень удобной формой корпуса камеры, больше рассчитанного на фотосъёмку.

Для стабилизации положения камеры при съёмке с рук, я добавил к моноподу вот такой инерционный стабилизатор.

Грузики разнесены в разные стороны для того, чтобы обеспечить стабилизацию изображения не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Жёсткость монопода, предложенной выше конструкции, вполне достаточна для передачи крутящего момента к грузикам, разнесённым на расстояние в 30см.

Данный стабилизатор позволяет сгладить дрожание камеры и сделать видео пригодным для софтверной стабилизации или фиксации изображения даже при 30fps.

Конечно, конструкция получилась не очень презентабельная, но для домашней съёмки вполне сгодится.

Общий вес системы, включая камеру, монопод и стабилизатор, чуть больше 3-х килограмм, поэтому длительность видеороликов ограничена физическими возможностями оператора.

Деталировка стабилизатора.

1 – груз – сталь Ø50х50мм.

2 – шпилька – М6х300мм.

3 – фланец – сталь Ø30х8мм.

Стабилизатор собран из двух стальных грузиков, общий вес которых около 1,5 килограмма и двух шпилек с резьбой М6 на концах. Для соединения шпилек между собой и крепления к моноподу использован небольшой фланец.

Деталировка узла крепления к моноподу.

1,3 – кольцо резиновое Ø20х3мм.

2 – втулка Ø20х25мм.

4 – фланец Ø30х8мм.

Для того чтобы передать крутящий момент от фланца к узлу крепления монопода используется стальная втулка и два резиновых кольца. Наверное, фланец и втулку можно было бы объединить в одну деталь, но я использовал то, что попалось под руку.

Пример съёмки видеоролика.

Пример видеосъёмки, произведённой с рук на DSLR камеру. Фокусное расстояние объектива 100мм или 150мм в 35-ти миллиметровом эквиваленте. На короткофокусных объективах проблема не столь очевидна.

В первой половине ролика съёмка осуществлялась без каких-либо приспособлений, а во второй с помощью инерционного стабилизатора.

В обоих случаях я попытался вручную сфокусировать фотокамеру, а потом пройтись вокруг ёлки.

Последний штрих.

Для того чтобы было удобнее удерживать монопод в руке, можно обмотать его верхнюю часть самослипающейся лентой ЛЭТСАР КФ-0.5. Лента значительно увеличивает сцепление кисти руки с поверхностью монопода.

Сначала лента навивается на трубу в верхней части монопода.

А затем край ленты закрепляется любым удобным способом. Я рекомендую использовать небольшой отрезок термоусадочной трубки.

Вот, что получилось.