спасибо!!!

Благодарю за оперативность и доброжелательность! Французские ИБП «Ellipse» (простенькие — без 50 Гц трансформатора, без АВР) устроены внутри аналогично.

Wasser, nik.F

Пожалуйста!

Нужно сказать, что после полутора лет активной работы я очень доволен данным ИБП. Видимо простота конструкции и хороший аккумулятор, установленный немцами, сыграли не последнюю роль в этом. Что я только не подключал к этому UPS, начиная от электродрели, кончая комнатным освещением на энергосберегающих лампах, всё прекрасно работало и работает до сих пор. Правда, я не разу не доводил аккумулятор до состояния глубокого разряда. Собственно, это бы не понравилось любому кислотному аккумулятору, даже тому, который заточен под такие режимы работы.

Я тоже купил после твоей статьи. Юра, а аккумулятор от сети развязан, ты не проверял? Я до сих пор тестером не обзавелся, но увидел наконец недорогие на рынке (50 леев), куплю. Думаю если развязан, то мог бы использовать для мелких целей.

photomuza

Разобрал, посмотрел. Развязки нет. В отключённом состоянии на аккумуляторе — ~60V, а во включённом — ~220V. Но, внутренности понравились. Позднее выложу фотку в соответствующей статье.

Жаль, спасибо.

Скажите пожалуйста какой мощностью блок питания можно подключить к Mustek PowerMust 600 ???

500 ватный потянет ??? а то в нете так негде и не нашел ((

Вася

На эту тему уже есть очень подробный ответ.

Я эту тему уже читал, и нефига не вьехал, наверно плохо физику учил, понял тока что блоки питания хавают столькл сколько в комп натыкано железяк.

Еще такой вопрос, прочитал инфу якобы с офлайновскими упыэсниками нельзя использовать блоки питания с активным PFC при резком перепаде они палят бесперебойники, это правда ???

Вася

Если у Вас обычный компьютер с обычной видеокартой за ~50$ и TFT монитор, то PowerMust-а 600 вполне хватит. Если у Вас навороченный игровой компьютер, способный «таскать» игры последней генерации c видеокартой стоимостью с системный блок, то нет.

…якобы с офлайновскими…

Сгореть может не только ИБП, но и сам блок питания с активным фильтром. Надёжность таких блоков питания в два раза ниже, чем традиционных. Что же касается особенностей работы импульсных блоков питания с – коррекцией мощности PFC (Power Factor Correction), то возможно, какие-то из них могут некорректно себя вести, при кратковременных пропадания напряжения питания. Но, это точно так же может проявляться и при кратковременном пропадании напряжения сети в отсутствии ИБП. Дело в том, что в момент пропадания напряжения на входе блока питания с PFC, блок пытается повысить напряжение, увеличивая длительность импульсов первичного ШИМ, а это приводит к увеличению входного тока. Если блок питания спроектирован правильно, то величина этого тока не станет угрожающей для сети и UPS-ов. Если же импульсный блок питания (с PFC) – одна сплошна экономия, например, слишком малы величины ёмкости фильтров первичного и вторичного ШИМ, то всё может быть. Если такой блок уже куплен, то можно просто увеличить ёмкость фильтров. Как правило, места для этих целей в блоках зарезервировано, но установлены либо не те детали, либо их там вообще нет. Например, очень часто в БП входной дроссель заменён перемычками и отсутствует блокировочный конденсатор. А ведь это первое звено цепи, которое ограничивает величину пикового тока.

Иногда задают вопрос, а почему производитель экономит на деталях стоимостью 20-30 центов? При массовом производстве такая экономия может приносить доходы в миллионы долларов. Достаточно просто умножить разницу в цене на миллион…

Блок питания не из дешовых какой хочу взять Chieftec CTG-500-80P но вот прочитал в журнале про прикол с активным PFC, UPS-ник у меня старенький еще 6 лет назад купленый (да кстати форма совсем не такая как у вас на фотках) видуху хочу взять не изнавороченых GeForce GTS250, остальное уже прикупил, вот у меня ворос и возник на сколько мой UPS вытянет, да монетор тоже стпренький 70 ват

Вася

Эта видеокарта вряд ли потребляет более 150 Ватт. Системный блок, если современный – от силы 150 Ватт. Итого: 370 Ватт. Расчётная мощность блока питания системного блока вообще не энергопотреблении никак не отражается, так как КПД импульсных БП достаточно высок. Что касается FPS, то производителей мощных импульсных блоков питания просто обязывают снижать реактивную нагрузку, чтобы сохранить и в будущем работоспособность всей энергосистемы. Только сегодня писал на эту тему.

Вам же подойдёт блок на 600 ВА. Ваш UPS хотя и годится, но, скорее всего, долго «удерживать» такой компьютер в отсутствие сети не будет, так как вряд ли аккумулятор может сохранить свою емкость на протяжении 6-ти лет. Хотя, бывают исключения. Я видел 8-ти летный японский кислотный аккумулятор, который ни разу никто не обслуживал, но он, тем не менее, всё ещё был в полном здравии. Во всяком случае, настолько, насколько это возможно в таком преклонном возрасте.

Мой старечек еще держит мой старый комп 15 минут, который натыканый по полной (все что можно поставить втыкнул ), а раньше до 25-30 минут держак, да кстати у меня стоит дровина которая шла с ним и она у меня комп выключает когда зарят в батареи заканчивается

Вася

Раньше у людей совести поболе было. А сейчас народ жалуется, что UPS-ные аккумуляторы через 1-2 года вообще скоропостижно умирают. А когда аккумулятор совсем дохлый то даже офлайновый UPS перестаёт работать, что в общем-то и понятно, так как при запуске UPS-а аккумулятор тестируется.
Я тут неоднократно писал, что при выборе UPS-а обращал внимание на то, где он произведён, чтобы была меньше вероятность получить левый аккумулятор (читай не UPS-ный).

Сейчас вообще хохму расскажу. Мой друг купил типа герметичный кислотный аккумулятор на базаре, и он дал дуба. Друг его разобрал, а там внутри оказался песок и маленькая такая коробочка, которая изнутри подключена к клеммам. (Не шутка).

Нет это не шутка, это жулики а насчет «где он произведён» не знаю где вы живете. а у нас на украине все железо китайское, тока что дешевое это вообще фуфло, а чё по дороже дэцел получше, а если объективно то все вместе взятое железо, это хрень еще та, можно и дорогую железяку купить, а она у тебя сразу навернется, мне так два раза нэки убитые в магазине продавали

Вася

Ну, не всё так мрачно. Можно найти и цивильную сборку. Например, я взял UPS немецкой сборки.

Последний привод взял Optiarc именно из-за того, что он был изготовлен в Японии. Но, и у нас в Молдове большая часть железа китайского производства. Если модель встречается только на СНГ-овских сайтах, то однозначно — брать нельзя. Они ж некоторые модели специально для нас делают из некондиционных комплектующих. Прежде чем покупать, желательно проверить номер модели со всеми буквами на английском или американском сайте.

Не знаю как у вас, у нас например в Лугансе один китай, и найти че нибуть нормальное это только под заказ по бешеной цене и не факт что это будет не китай, так как все тарятся в Киеве на оптовой базе а там откуда возьмется не китай, это тока может с е-байна заказать ((
Насчет проверки номера модели, это как реально должно выглядеть, приходишь в магазин говоришь, а нука дайте такуето мне мать, переписал номер, говоришь не продавайте именно её, идешь домой проверяю в нете, приходишь и говоришь, не китай давайте другую проверю
Да, я мать себе купил MSI но она сто пудово китаец

Вася

Насчёт матери не знаю, а, например, модель привода или монитора может существовать только в СНГ-овской зоне.

Не серийный номер, а именно номер модели. Номер модели пишут в прайсах. Что касается серийника, то это было бы идеально, так как можно было бы отличить белую сборку от серой. Но, ИМХО, это больше важно при покупке специфической техники, такой как приводы, мониторы, фото-видео камеры и прочие изделия, которые могут существенно отличаться именно из-за своего серого происхождения. Вся ведь розница в том, что, к примеру, изделие купленное в США, обязаны принять обратно по самой пустяковой неисправности. Кроме этого, часть юзеров доплачивают за 5-ти летнюю гарантию, что предъявляет к изделию совсем другие требования. Ведь неизвестно, какое именно изделие потребует длинной гарантии. Если оно сдохнет, то через пять лет производителю придётся выдать юзеру новое изделие или вернуть деньги, так как вероятность того, что к тому времени можно будет найти запчасти, скажем матрицу, крайне мала.

Мой друг купил б/у-шный IPS монитор Dell, привезённый оттуда, всего за 150$, а он показывает точно так же, как мой почти за 1000$. Вот Вам и отличие наших рынков. Так что, изготовлено, может быть, и в Китае, вопрос для кого, для нас или для «их».

Насчет “для нас или для «их»” согласен, китай делает для ИХ нормально, а вот для нас г…но полное, прикол в другом что нам то токо г..но везут
Да если не секрет, это чё за монитор за штуку баксов ???

Вася

LG Flatron W2600HP. Когда-то с пасхальной скидкой купил за 950$. А у Вас в Украине, в это время их прдавали по 680$, кажется. Так что, Вам там грех жаловаться.

Чето я такого даже не нахожу в парйсах крупных наших Луганских кантор, там тока 24, но я так понял это 26 дюймов, нефига себе телевизор на 24 надо голову туда сюда поворачивать когда тест читаешь, а то 26

Вася

Его вроде больше не выпускают. Сейчас я бы купил минимум на 32″.

Чем больше размер экрана, тем дальше можно сидеть от него и тем меньше устают глаза. Для тех, кто много времени проводит у монитора, это очень важно.

Беда как раз в том, что не приходится сильно двигать глазами, а тем боле головой. Для глаз лучше всего экран метра три по диагонали на расстоянии три-четыре метра. Тогда будет дважды полезно — и расстояние большое и глазные яблоки всё время в движении.

А если Вы двигаете головой, то, скорее всего, вы, как и я, очкарик, но в отличие от меня используете линзы небольшого размера. Это тоже вредно для глаз.

Через несколько лет экраны размером меньше 1,2 метра по диагонали будут казаться куцыми. Это вопрос скорее моды, чем удобства и целесообразности. Народ уже во всю покупает телевизоры огромного размера, но экономит на мониторах. А ведь глядя в телевизор, вовсе не приходится напрягать зрение. Текста то обычно там нет.

Я даже предполагаю, что появятся компьютеры, в которых все потроха будут находиться внутри экрана размером два-три метра. Что-то вроде макси таблеток.

Нет я не очкарик, но комп с каждым годом зрение садит не кисло, насчет головой водить я имел ввиду когда монитор стоит на столу (я такой прикол видел у одного чела), а не за столом метров 5, за столом у меня физически не реально, комната 4 метра на 2,5 так что если и захочу не получиться сделать, а насчет телевизора, что вам мешает, сейчас у всех современных плазмах есть вход VGA или DVI насчет мониторов будущего думаю что вообще их не будет, а будет какая нибудь голографическая проекция и весь монитор будет коробочкой сантиметров 5-10 которая будет лежать на столе перед клавой

Вася

Телевизоры пока не заточены для работы с цветом. Я даже не интересовался, как у них с цветовым охватом. Если бы всё было так просто, то никто бы не покупал для цветокоррекции Nec-и по 2500$, а брал бы телики по 1000$ с экраном в четыре раза больше.

Что касается зрения, то могу выслать программу, которая реально позволяет сидеть у монитора по 14-16 часов в сутки, если конечно следовать её указаниям. Правда, большинство юзеров из-за расстроенной психики, начинают её игнорировать уже через несколько дней. А я вот пользуюсь с тех пор, как начал работать у компьютера. Парадоксально, но теперь, когда нужно сделать какую-нибудь мелкую работу, например, что-нибудь спаять, глаза начинают уставать уже через час — программы то вне компьютера нет.

Насчет “цветокоррекции”, одни знакомый который работает с графикой в фотошопе и других софтах, сказал что все профессионалы работают тока с лучевыми трубами, кристаллы это отстой у меня кстати тоже моя старенькая труба (осенью 5 лет будет) 17 дюймов флетрон

Насчет софтины, можно посмотреть че за зверь, хотя у меня глаза сильно и не устают пока, а может монитор хороший

Вася

…все профессионалы работают тока с лучевыми трубами…

В прошлом так и было. Но, последние несколько лет профессиональные мониторы CTR просто не выпускают, да и непрофессиональные тоже. Так что, альтернативы просто не существует. Кроме этого, в настоящее время можно купить ЖК монитор скромного размера с охватом близким к Adobe RGB не так уж и дорого. А искать б/у-шный CRT монитор нет смысла, так как хороший никто не продаст, а плохой и даром не нужен.

Та ладно, трубы еще есть в продаже нульцевые (вовсяком случае у нас на украине) :p

Вася

Покупка монитора прошлых лет выпуска — лотерея. Не многие знают, что электронно-лучевые трубки, а точнее их катоды, могут деградировать, даже если трубка не эксплуатируется. Особенно это касается трубок, сделанных с неболшими нарушениями технологии. А этим грешили многие компании, выпускающие массовые девайсы, вроде Samsung-а. При активной же эксплуатации, ресурс даже самой лучшей трубки всего три года, до существенного ухудшения параметров. Кроме этого, CRT мониторы потребляют в два-три раза больше энергии. А у нас она уже почти по 0,14$ за киловатт.

Вряд ли стоит кому-нибудь советовать покупать CRT монитор, особенно, когда обычные ЖК мониторы дешевеют на глазах. Уже всего за две-три сотни можно купить бюджетный IPS монитор.

Ну кристаллы на ЖК тоже содяться и пиксели у него могут быть битые с нуля, а моя труба не так и много кушает всего 68 ват и 4 в режиме сна, да и за пять лет ухудшений в качестве изображения даже дэцел не вижу :p насчет электричества вкурсе что вы у нас его покупаете и у вас оно дороже, хотя у нас вот тоже недавно подорожала в очередной рас.

Да, хотел спросить, я так понял у вас профессия связана с электроникой или электричеством, да ???

Вася

Чтобы 20-ти дюймовая CRT труба худо-бедно светилась нужно затратить:

25000 В (анодное) * 3 mA (ток катодов) = 75 Ватт.

Но, КПД у CRT мониторов невелик, и можно смело это значение ещё на два умножить. Если же Вы пытались мерить ток потребления обычным любительским тестером, то он некорректно работает на несинусоидальных токах. А именно такие токи текут в цепи питания монитора.

Профессия да, но в прошлом. Зрение уже не годится для SMD компонентов.

Такой вопрос про CRT монитор, есть тут у меня старенький комп, вместо телика используется, дык вот сейчас на мониторе зеленый фон вылез. Цвета все есть но фон зеленый, не подскажете в чем причина неисправности ???

Вася

Если дефект вылез постепенно, то, скорее всего, неисправность в кинескопе, если мгновенно, то в электронной части, начиная от кабеля и кончая видеоусилителем. Хотя, может быть и наоборот. Например, утечка в одном из фильтров схемы АББ/АБЧ (автобаланс лучей кинескопа) может и постепенно увеличиваться.