Каким клеем можно заменить БФ? Такого в продаже не нашел а 88 продают.

AlleXG, клеи типа «БФ» до сих пор выпускаются, и купить их можно даже на овощном рынке в рядах, где торгуют всякой всячиной. Кроме того, появился и новый клей в этой серии — «БФ-19″.

Есть и другие клеи на основе фенолоформальдегидных смол, например, серий «БФР», «ВК» и т.д., но все они ещё более экзотичны, чем «БФ»-ы.

Пользователь bajrin в форуме рекомендовал бакелитовый лак, но я не пробовал его использовать.

Доброго времени суток..
Достался дин 30гдн2 типа 75тки в разобранном состоянии.
Вопрос: как вклеить ЦШ к диффузору правильно…имеет ли значение расстояние вклейки от начала диффа если да то на каком расстоянии…иль мона вклеить ЦШ надвинув в самое начало диффа…? как стояла не знаю так как не разбирал его своими ручонками.
Спасибо.

Сергей, примерить нужно. Центрирующая шайба должна быть в свободном состоянии, то есть занимать положение, при котором у неё нет никакого натяга. Хотя, если в этом положении она всего 1-2 мм не достаёт до края диффузора, можно вклеить её в стык.

В моей практике встречались динамики, у которых между краями диффузора и центрирующей шайбы было некоторое расстояние. Но, я подозреваю, что это было результатом использования неподходящих диффузоров или подвесов (гофров) на фабрике. В таких динамиках, на гильзу дополнительно наклеивается слой или два бумаги, чтобы усилить конструкцию. Если вам попался такой динамик, то диаметр отверстия в диффузоре и центрирующей шайбе должен был быть немного больше диаметра однослойной гильзы. Если это не так, а зазор нужно сохранить и хочется усилить конструкцию, то отверстие в диффузоре можно расширить с помощью наждачной бумаги. Центрирующая шайба, как правило, имеет некоторую эластичность и нормально одевается на гильзу чуть большего диаметра.

Благодарю за исчерпывающий ответ…

Добрый день. У меня есть 2шт разрезаных динамиков. Линия разреза проходит исключительно только по корзине! От корзин (от рам) отделялись магнитные системы с небольшим (2мм) захватом части корзин. В последующем сварка (посадка на самодельные дуги). У меня вопрос такой. Как можно, обе части точно отцентрировать? — точно совместить магнитную систему с рамой. т.е приспособа нужна! У меня есть (в мыслях) моя разработка, но сомниваюсь что она достаточно проста.

Добрый день Олег!

«Состав банды? Нет. Характер? Нет. Место операции? Место…» (©Место встречи…)

Что-то разрезали, что-то приварили… Думаете, из вашего описания понятна цель всех этих операций?

Опять же, какие конкретные поверхности собираетесь центровать и для каких целей? Если под какой-то нестандартный диффузор, то его и можно использовать для центровки поверхности крепления гофра.

Если речь идёт о мелком производстве, то конечно следовало бы изготовить шаблон, то есть специальную оснастку, которая позволила бы однозначно соединять корзину с магнитной системой. Хотя, обычно, это обусловлено самой конструкцией стыковочных поверхностей. Но, это важно для неразборных соединений. Если корзина крепится винтами, то можно предусмотреть небольшой регулировочный люфт, который позволил бы компенсировать неточность установки центрирующей шайбы.

Если вы с помощью сварки собираете «дизайнерские» корзины и вам требуется обеспечить перпендикулярность между плоскостью виртуального цилиндра, представляющего магнитный зазор и плоскостью крепления гофра, то, наверное, варить нужно в кондукторе, где фланец, к которому крепится центрирующая шайба и фланец, к которому крепиться гофр были бы плотно закреплены ещё до сварки.

Саму оснастку придумать не сложно, даже я бы за 10 минут нарисовал, если, конечно бы, точно знал, что с чем вы собираетесь сваривать. А ещё бы хорошо картинки увидеть.

Привет Админ! О производстве?? — нет, пока для себя.
Задача такая. Магнитную систему от 4″ приварить к раме от 5″. Цель, большаЯ просторность камеры (уменьшение переотражений в корзине), и тончайший диффузор.

Здравствуйте. хотел бы посмотреть в картинках изготовление подвеса из поролона. и более детальное описание, какой толщины поролон, сколько ацетона и т.д.

Здравствуйте Сергей!

В ближайших планах только статья о намотке двухсторонней катушки. Уже очень давно обещал сделать видео на эту тему. Технологию изготовления подвеса где-то описывал, то ли здесь, то ли в форуме, но без картинок. Мало востребована сейчас эта технология, так как можно заказать готовые подвесы любого размера и намного лучшего качества, чем поролоновые.

Да видео то в принципе не так важно. только кое какие моменты, а именно: толщина поролона, и количество ацетона, ну и посмотреть бы фото конечного продукта…

Сергей, я уже давно не занимаюсь ремонтом. У меня и поролона то нет.

Вкратце, технология такова.

На неокрашенную ДСП укладываем бублики из кабеля или жёсткой силиконовой трубки. Края трубок можно соединить, что-нибудь в них засунув. Сверху укладывается поролон. Поверх поролона кладётся ещё несколько таких же бубликов так, чтобы одни бублики провалились между других. Таким образом формируются волны гофра. Сверху всё это хозяйство покрывается полиэтиленовой плёнкой и ведром без дна. В ведро засыпается сухой песок, который является прессом.

Как видите, технология, мягко говоря, не фабричная. Требуется подбор поролона достаточной плотности. Результат зависит от массы переменных, в том числе и от качества поролона. Чем плотнее поролон, тем тоньше можно брать заготовку и тем лучше результат. Подвесы, изготовленный для 10ГД36 могли служить довольно долго.

Но, Вы наверное видели, как поролон разрушается от времени даже без нагрузки. Он либо рассыпается в порошок, либо превращается в клейкую массу. Такая же учесть постигает и фирменные поролоновые подвесы. Так вот, самодельный гофр тоже не застрахован от такого разрушения и после обработки ацетоном он лучше не становится.

А вариант силиконовых герметиков с каркасом из стеклоткани, или тех же бубликов не рассматривали? У силикона жесткость/демпферность не хуже поролона, а долговечность ИМХО выше.

Александр, из силикона демпферы не отливал, так что опытом поделиться не смогу. Я даже не знаю, чем силикон можно надёжно приклеить, чтобы не повредить подобную отливку.

10ГД36
Подвесы заказать можно, только чёрные. Зачем заморочка со стеклотканью))))
Заказные пропитать герметиком, и всё).

Здравствуйте читал все ваши статьи очень позновательно спасибо!но есть один вопрос.Есть ли другой способ как отцентровать гильзу в дифузоре не имея опраки на котором была сделана катушка?заранее спасибо!

Добрый день Александр! Да, есть как минимум ещё два способа.

Первый способ. Крепим нечто, похожее на шаблон, например, банку электролитического конденсатора вертикально на ровной горизонтальной поверхности, и затем одетваем сверху диффузор конусов вверх. Гильзу вклеиваем, ориентируясь по положению импровизированного шаблона. Чтобы повысить точность Выбираем зазор между конденсатором и гильзой с помощью бумажной прокладки. Этот метод можно использовать для огромных динамиков, когда тяжесть диффузора не позволяет закрепить его на шаблоне с одетой гильзой.

Второй способ. Используем для центровки гильзы сам корпус динамика. Опускаем диффузор с только что-то вклееной гильзой в корпус (корзину), а гильзу фиксируется клиньями относительно керна. Когда клей отвердеет, вынимаем из корпуса диффузор вместе с гильзой, укладываем выводы катушки и т.д.

Извините что не по теме.Но у меня еще один вопрос появился.А как рассчитать толщину самой гильзы не имея старой есть какая нибудь формула?или исходить из расчета внутреннего зазора между гильзой и керном плюс толщина гильзы ?

Хороший вопрос Александр! Я даже не подумал, что нужно об этом упомянуть, когда, статью писал.

Толщина гильзы зависит от мощности динамика и применяемого материала. Чем тоньше, тем лучше. Если гильзу изготавливать из электрокартона, то для большинства динамиков с RMS мощностью до 50 Ватт подойдёт толщина 0,1мм. Из металла — 0,05-0,07мм. Свыше 50-ти RMS, лучше использовать металлические гильзы из меди или алюминия — 0,06-0,1мм.

Сейчас есть ещё один популярный материла — каптон. Но, когда я занимался ремонтом он был крайне дорог и использовался только в ксероксах. Если есть возможность его приобрести, то можно выбирать толщину как у бумаги.

Для пищалок до 25 Ватт RMS можно использовать электрокартон толщиной 0,05мм.

Можно ли использовать провод для намотки катушек мощных сабуферов марки ПЭТВ-2? Или класс тэрмостойкости слабоват я конечно понимаю что вопрос скромный но все равно хотелось узнать мнение профи!

Александр, буква Т в названии провода обозначает термостойкость. Цифра 2 — двойную изоляцию. Это хороший провод.

И еще раз вам спасибо большое за ваши ответы за вашу работу за вашу помощь!!!Желаю вам дальнейшего развития и творческих успехов!!!

Спасибо Александр! Обращайтесь.

И не понял как ращитать длину гильзы у вас там две формулы но они определяют длину намотки на гильзе правильно?
2:написано вставить бумажное кольцо и можно узнать место катушки относительно края дифузора вопрос то есть край верхнего флянца является ориентиром верхнего края катушки правильно?3:измеряя флянец мы узнаем место положения намотки на гильзе правильно?

Александр писал:…край верхнего флянца является ориентиром верхнего края катушки правильно?

Нет, край диффузора просто является ориентиром при вклеивании гильзы в диффузор. Ведь когда мы производим эту операцию, мы не может одновременно ориентироваться и магнитной системе.

Катушка же должна располагаться симметрично относительно магнитного зазора. Именно для того чтобы рассчитать центр зазора, приходится измерять его глубину (толщину верхнего фланца. Чтобы проще было рассчитать положение катушки, можно нарисовать эскиз катушки на гильзе и магнитный зазор с размерами.

Но, на практике, обычно ничего не мешает восстановить все размеры по остатками гильзы и катушки. У меня былы всего несколько случаев, когда гильзы не было вообще. Кроме этого, остатки провода всего остаются приклеенными к диффузору.

Может быть я не правильно задал вопрос?!или я вас не понял!вот я перематывал 75гдн и там получилось что на разных динамиках длина гильзы одинаковая а растояние при вклейке дифузор разное я вот и спрашиваю как так ?

И как будет сделать по технологии правильно?

Александр, в любом случае, если имеются сомнения по верности первоначальной сборки, нужно обратить внимание на взаимное расположение катушки и верхнего фланца. В конце концов динмик вышел из строя, а значит что-то могло быть сбрано некорректно.

А расстояние между концам катушек и краями диффузоров могут действительно отличаться. Причины могут быть разными. Например, центрирующая шайба, подвес (гофр) или сам диффузор могли быть заменены, что привело к смещению положения края диффузора относительно верхнего фланца. Для крупногабаритных динамиков, с тяжёлыми подвижными ситемами, даже можно учесть смещение, (если оно существует), которое претерпевает подвижная система в рабочем положении.

Тогда попробую спросить еще когда вставляем бумажное кольцо в зазор и отмечаем край дифузора и верхний флянец что за размер у нас выходит что он определяет?

Александр, вы эскиз нарисовали? Знаете, есть такие радиолюбители, которые умудряются в форумах схемы словами рисовать. Примерно так, резюк туда, кондёр сюда, транзюк ещё куда-то… Но, ведь когда вы видите схему, слова уже не нужны, так как сразу видно, куда подключён каждый конец радиоэлемента.

Как только вы изобразите динамик в разрезе, сразу станет ясно, как рассчитать размер. Если чертить эскиз не на бумаге, а в какой-нибудь программе для черчения в реальном масштабе, то и рассчитывать нечего не придётся. Я представитель старой школы, но тоже перешёл на электронные документы. Оказалось намного удобнее исправлять ошибки.

Вот у нас тут в форуме есть программа портаивная Splan 7.0>>> Можете её использовать для черчения. На освоение пару часов, а но полное освоение, от силы один день.

Вно’сите в эскиз все полулученные размеры, включая длину катушки. Размещаете катушку симметрично относительно верхнего фланца и потом просто измеряете расстояние между краем диффузора или центрирующей шайбы (что ближе) и краем катушки. Я бы нарисовал динамик, чтобы было понятно, но такой эскиз уже есть в статье в параграфе «Как устроена динамическая головка?»

Вы не обижайтесь на меня!Просто может я не корректно задаю вопрос…в принципе я понял,про положение катушки.а если длина намотки катушки будет одинакова с фланцем все равно ее устанавливать семтрично фланцу?это для всех типов динамиков такой принцп?

Александр, я вовсе не обижаюсь. Я пытаюсь помочь, но не ответами на каждый простой вопрос, а полной передачей всех технологических приёмов из рук в руки.

Да, вне зависимости от длины катушки, она должна располагаться симметрично относительно фланца или, другими словами, длины магнитного зазора.

В прделе, катушку можно вообще изъять из зазора и тогда КПД системы будет стремиться к нолю. Когда же мы устанавливаем катушку в самый центр магнитной системы, мы получаем максимально возможный КПД.

Добрый вечер.хотелось узнать еще о феритовых магнитах и о их сроке годности на сколько их хватает?нашел более менее описание написано на 8-10 лет правда это?

Александр, если сильно не нагревать и не бить молотком, то хватит на всю жизнь, как минимум. Не думаю, что кто-то заметит постепенное снижение на несколько процентов.

День добрый !
Чем крепить подводящие провода к диффузору ? На диффузоре маленькие отверстия под что-то наподобие клемм, подводящие, как я понимаю, просто зажимаются (не припаиваются !) этими клеммами, и подпаиваются к выводам катушки. А где взять эти клеммы ?

Добрый день Vasya!

Любые отверстия можно заделать, вклеив в них кусочки диффузора, точно подходящие по форме. Крепить гибкие выводы лучше всего указанным в статье способом>>> Он был проверен на динамиках мощностью в сотни Ватт. В случае, если оригинальные крепления сохранились, их тоже можно использовать. Но, после обжимки лапок, место крепления следует тщательно проклеить.

Диффузоры абсолютно новые, как и вся подвижка. Отверстия там явно под скобки, но самих скобок нет. У вас в статье привязано нитками, ну, можно попробовать. Интересно, где берут эти скобки ?
И еще вопрос : каким клеем можно приклеивать диффузор к катушке, цент шайбу и конусок, если нет бф-2, бф-4 ? Есть бф-6 аптечный, я попробовал склеить им между собой такую бумагу, как у катушки — что-то не очень впечатлило. Наверное, придется клеить пва

Vasya, вам шашечки или ехать… Крепление нитью намного надёжнее латунных лапок. Музыкантам всегда было достаточно этого заявления.

Если же требуется восстановить первоначальный вид динамики, например, если один из динамиков акустических систем уже снабжён скобками, то эти крепления можно изготовить из листовой латуни. Сначала вырезаете развёртку, а потом притупляете все острые кромки надфилем или наждачной бумагой. При вставке в диффузор скобки или диска с лапками, их внутренние поверхности тоже нужно смазать клеем.

Диффузор к катушке можно приклеить клеем «88Н» или клеем «Момент». В динамиках большой мощности (свыше 100 Ватт), гильзу к диффузору нередко крепят клеем на основе эпоксидной смолы.

Динамик малой мощности — 10гдш. Скобки я уже вырезал из консервной банки

Vasya, вообще-то, скобки обычно изготавливают из немагнитного материала. Но, если латуни нет, наверное можно и из жести вырезать. Там вроде далеко до магнитов.

Скажите, у вас все клеевые работы выполняются клеем бф-4, разве этот клей не нужно выдерживать при температуре ~150гр для полимеризации ?

Vasia, в статье подробно описан процесс отверждения клея. Если лень всё читать, то вам прямо сюда>>>

Ах да, в конце упомянута сушка, но это только катушка. Диффузор и шайбу вы тоже приклеиваете бф-ом, но их сушка не производится ?

Vasya, на большинство вопросов, не освещённых в статье, ответы есть в комментариях и связанной ветке форума. Клеи тоже обсуждались неоднократно.