Энергосберегающие лампы «Vitoone» — технические данные и схема


Энергосберегающие лампы «Vitoone» — технические данные и схема

Этикетка Vitoone

Примерно год тому назад я задумался об экономии электроэнергии, так как 10 центов за киловатт/час начали "кусаться". Кроме того, летом лампы накаливания из-за своего низкого КПД слишком сильно греют квартиру.

Решил перейти на энергосберегающие лампочки с обычным цоколем. Подробнее https://oldoctober.com/ru/

Прошёлся по магазинам нашего города и обнаружил, что разброс цен на люминесцентные лампы довольно велик.


Самые интересные ролики на Youtube

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube

Если самая дешёвая лампочка мощностью 20 Ватт стоит около 5-6$, то самая дорогая 20$ и более.


Как любитель бюджетных решений, я остановился на самых дешёвых лампочках, которые продаются у нас в городе под названием “Vitoone”. Заменил сразу все лампы накаливания, кроме тех, что включаются часто, но не надолго, например, в туалете, в ванной, в прихожей.

Дело в том, что процесс включения люминесцентных ламп занимает от одной до нескольких минут, да и они не любят частых включений и выключений.


Световая отдача энергосберегающих ламп Vitoone.

Вид лампы и нанесённых на цоколь надписей.

По световой отдаче лампы “Vitoone” в четыре раза эффективнее ламп накаливания. То есть, лампочка “Vitoone”, с цветовой температурой 2700К и мощностью 25 Ватт полностью заменят лампу накаливания мощностью 100 Ватт.

При измерении, в качестве лампы накаливания, я использовал матовую лампу “Volta” рассчитанную на напряжение 230 Вольт, включенную в сеть с напряжением 225 Вольт.

На мой взгляд, из ламп накаливания, лампы “Volta” (Львовского завода “ICKPA”), это лучшие лампы по соотношению цена/качество. Они примерно в два-три раза дороже всяких китайско-турецких поделок, но отличаются долговечностью и уменьшенным размером колбы. Особенно приятный свет дают лампы “Volta” с матовой колбой.

oldoctober.com

На картинке слева двадцативаттная лампа "Vitoone" и изображения надписей, которые нанесены на лампу. Наиболее важные показатели, это мощность и цветовая температура. Для данной лампы, соответственно 20W и 2700К.


Технические данные.

Подробные технические данные касающиеся размеров, спектра и ассортимента ламп "Vitoone", можно скачать отсюда (размер архива 2,2 мегабайта).


Надёжность люминесцентных ламп.

Из девяти купленных мною экономных лампочек к настоящему времени пришлось ремонтировать четыре, причём три из них в течение одной или двух недель с момента покупки.

На лампочки мне дали месячную гарантию, но я посчитал, что если я сам отремонтирую неисправные лампы, то после этого, время наработки на отказ должно резко увеличиться.


Ремонт электронного блока энергосберегающей лампы.

Чтобы подвести итоги и в связи с выходом из строя четвёртой лампочки, решил поделиться опытом эксплуатации и ремонта.


Неисправности возникшие в каждой из четырёх ламп.

  1. Вышел из строя конденсатор.
  2. Вышел из строя транзистор.
  3. Выходила из строя два раза. Сначала вышел из строя транзистор. Потом оба транзистора и динистор.
  4. Пропал контакт в скрутке соединяющей саму лампу с электронной схемой.

Нужно добавить следующее, что при выходе из строя транзисторов, как правило, обрываются резисторы, которые являются одновременно предохранителями. Обычно сгорает два-три резистора.


Делаем выводы.

Покупка дорогих брендовых ламп не приносит значительной экономии средств.

Самые дешёвые лампочки можно покупать, если имеется возможность обменять их в течении первого месяца эксплуатации или отремонтировать самому.


Полезные советы.

Если вам нравится теплый свет, такой, как дают лампочки накаливания, то выбирайте лампы с самой низкой цветовой температурой 2500 – 2700К (в магазинах они почему-то реже встречаются и в меньшем ассортименте). Большинство продающихся люминесцентных лампочек имеют цветовую температуру намного выше и светятся голубоватым светом.


Разборка и ремонт лампочек Vitoone.

Этикетка Vitoone

В связи с ремонтом четвёртой лампочки сделал несколько фотографий.

Разбирать удобно при помощи тонкой отвёртки. Нужно просунуть отвёртку в щель и раздвинуть части из которых собран патрон. Эти части патрона держаться на защелках.


При разборке лампочки, желательно обмотать стеклянные трубки полотенцем, чтобы не поранится осколками стекла, если лампа разобьётся.

Способ, при котором лампа удерживается за колбу и близлежащую часть цоколя не самый хороший в плане безопасности для лампы, но зато более безопасен в плане травмирования рук.

При таком расположении лампы в руках, вектор силы, приложенный к отвёртке, всегда направлен от себя и это защищает от травмы руку удерживающую лампу.


Корпус ламп проработавших значительное время теряет эластичность и плохо поддаётся описанному способу разборки.

Как разобрать лампу более надёжным способом подробно описано здаесь.


Печатная плата. Вид со стороны дорожек.

После того, как верхняя чашка патрона снимется, нужно отпаять концы проводов идущие вглубь патрона. Одним из проводов является резистор на 10-15 Ом спрятанный в полихлорвиниловую трубку. Стрелками указаны точки крепления проводов питания идущих от платы внутрь цоколя.


Печатная плпта. Вид со стороны элементов.



Справа вид на печатную плату с другой стороны. Стрелками обозначены некоторые элементы схемы, которая будет приведена ниже.

Некачественная скрутка.

Неисправностью четвёртой лампы оказалось банальное нарушение контакта в скрутке, которой соединяется сама лампа с электронной схемой.

Как видно на фотографии, штырьки имеют гальваническое покрытие, а накрученные на них провода – нет. Со временем провода окисляются, и если накрутка была недостаточно плотной, как на этой фотографии, то контакт может пропасть. (Нужно сказать, что, как это ни странно, скрутка является довольно надёжным соединением, если конечно выполнена грамотно.)


Замена скрутки пайкой.

И штырьки и провода очень хорошо лудятся, так что, при ремонте четвёртой лампы, понадобилось просто припаять концы и снова собрать лампу.


Стеклянные трубки лампы приклеены к верхней части патрона. Если при разборке лампы трубки отклеятся, то можно подклеить их любым термостойким клеем, например БФ-2, БФ-4 или силиконовым герметиком.

Клея можно намазать побольше, а потом закрепить лампу трубками вверх и включить. Клей быстро подсохнет и трубки зафиксируются.


Схема электрическая лампы Vitoone.


Схема лампы.

Тип транзисторов VT1 и VT2, а также номиналы некоторых других деталей зависят от мощности лампочки. Однако печатные платы используется похожие.

Диоды VD12, VD13 и позистор PTC в схеме 25-ти ваттной лампы установлены не были, но места в печатной плате были предусмотрены. Надпись на транзисторах VT1, VT2 - 1303D.

Номера элементов в схеме соответствуют номерам нанесённым на поверхность печатной платы.


При ремонте можно использовать любые подходящие по мощности транзисторы. Я купил самые дешёвые на 400 В, 1А и 1,5А. Для лампочек 8-15 Ватт - ST13001 по 0,15$ и для лампочек 18-25 Ватт - HMJE13003 по 0,2$.


Сборка лампы.

О том, как собрать лампу описано здесь.


Близкие темы.

Как разобрать и собрать энергосберегающую лампу?

Схема и другая информация по энергосберегающим лампам Osram.





Нашли ошибку в тексте?Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (52)

Sergey mammothМарт 8th, 2009 at 18:05

Спустя 3 месяца службы:
У моей турецкой Vitoone VO11025 (25W) перегорели транзисторы EKA X1 13003D ( в переходе Б-К ).
Заменил на JB8 13003. Они оказались без диода между К-Э, и цоколевка была зеркальной. Хорошо, что проверил и правильно впаял. В итоге все заработало.
В корпусе проделал два ряда отверстий по 8шт. для вентиляции.
Посмотрим сколько протянет.
Рядом работает украинская Volta КЛС24/ПК-3 (24W) В другой комнате висит украинская SVOYA SL-060 (32W) тоже 3 месяца -надежно ни каких проблем!!

adminМарт 10th, 2009 at 00:30

Sergey mammoth

.

Три разные лампы — три схемы рисовать! :)

Может быть не столько схема греется, сколько сама лампа. КПД у неё не такой уж и высокий. В то же время, на плате все элементы спокойно выдержат 50-60С. Так что, может дырки и не обязательно сверлить.

sergeyАпрель 1st, 2009 at 00:05

лампа будет работать без поломок 5000 часов если в схеме впаян терморезистор ptc.Он отвечает за начальный прогрев спиралей и косвенно защищает конденсатор с5 от пробоя т.е.правельные режимы лампы.
Проверка без разбора лампы  -включить лампу -задержка перед зажиганием 1-2 секунды(вообще не светится).проверено опытом-200 штук(на работе).От изготовителя мало зависит-бывают хорошие и китайцы -цена не показатель качества.Лучше если в маркировке указан тип люминфора
(типа 827;830) а не цветовая температура(2700к).

adminАпрель 1st, 2009 at 19:32

sergey

Спасибо за ценную информацию! Жаль, что «лучшее» иногда бывает намного дороже. :)

АААМай 4th, 2009 at 21:43

Но экономность таких ламп всё равно остаётся под вопросом, тем более процент брака на дешёвых и явно завышеная цена на дорогие  никто не берёт в расчёт.  Реальную светоотдачу никто не измерял, сравнения не проводились — все данные берутся от изготовителя и безоговорочно принимаются на веру. А ведь цена на простую лампу накаливания + долговечность примерно сопоставимы с разницой в цене + стоимости потреблённой электроенергии.  Только затраты в случае с т.н. экономной лампой происходят сразу, а с лампой накаливания — растягиваются на несколько лет.

Далее,  экономные лампы не ремонтабельны. Ведь гароразрядные трубки практически не ломаются, летят только электронные блоки. Я даже подумываю о одной большой лампе из нескольких десятков накопившихся без блоков запуска (проверял, подключая все к заведомо исправному блоку — все горят!)
Типа, посадить 4 лампы на 1 стартёр — это реально? Что там надо на концы трубок подавать — 800 волт при 20 килогерцах или просто можно постоянный ток при напряжении 1 киловольт подвести, может старый блок из под строчной развёртки телевизора присобачить? Подумайте и посоветуйте, пожалуйста.

adminМай 5th, 2009 at 09:00

ААА

Реальную светоотдачу никто не измерял, сравнения не проводились — все данные берутся от изготовителя и безоговорочно принимаются на веру.
… …
А ведь цена на простую лампу накаливания + долговечность примерно сопоставимы с разницой в цене + стоимости потреблённой электроенергии.

Почему же не измерял? Я измерял.

Она, действительно, чуть меньше заявленной и имеет значение чуть больше четырёх. Если учесть, что со временем, из-за выгорания люминофора, этот коэффициент будет постепенно снижаться, то можно принять его равным 4-тырём для первого года эксплуатации.

Потребление, как правило, соответствует тому, что написано на этикетке.

Если у вас не получается экономить, то значит у вас всё ещё дешёвая электроэнергия.

У нас киловатт стоит 0,10 — 0,11$ в зависимости от курса.
Вот и считаем.

.

Пример.
За год при использовании трёх люминесцентных ламп мощностью по 20 Ватт может нагореть:

.

60(Ватт) х 8(часов) х 365(дней) х 0,11($) = 19,3$

.

То же количество света можно получить при использовании ламп накаливания мощностью в четыре раза больше:

.

19,3$ х 4 (коэффициент) = 77,2$

.

Экономия в затратах на электроэнергию:

.

77,2$ — 19,3$ = 57,9$

.

Я покупал лампочки по цене около 5$ за штуку, значит:

.

57,9$ — 5$ х 3 = 42,9$

.

Даже если в течении года все лампочки придётся заменить на новые, всё равно экономия составит:

.

42,9$ — 15$ = 27,9$

.

Этих денег мне хватит, чтобы оплатить счёт за электроэнергию за один месяц.

AAAМай 14th, 2009 at 09:04

Ну, я в долларах не считал :D

Впрочем, дешёвые лампочки я покупать перестал, потому, что сгорают оч. быстро. А Филипсы и Осрамы идут примерно по 10$. Так, электричество в Латвии — 6,7 сантима за киловат, это примерно 13 центов у.е. по-Вашему (то-есть, у нас дороже)…

Вот светодиодные недавно появились, последний писк моды — но жутко дорогие, как 2 — 3 Филипса.

А, ладно, было-бы из-за чего спорить. Лутше подскажи, какое электричество (AC/DC, U(в), I(а), F(Hz)) подавать на выводы колбы, чтобы горела без электронного блока :D

А то у меня пара десятков лямп валяются, все без блоков, но годные — я специально купил одну такую и все проверил, вот. Можно подать на противополозные выводы плотора киловольта через дроссель — кто-нибудь пробовал? Вроде встречал я такие схемы, где запускались даже с сгоревшей нитью накала ЛДСы…

adminМай 14th, 2009 at 09:14

А, ладно, было-бы из-за чего спорить. Лутше подскажи, какое электричество (AC/DC, U(в), I(а), F(Hz)) подавать на выводы колбы, чтобы горела без электронного блока

Можно подавать, как постоянное, так и переменное, но…

В любом случае нужно обеспечить ограничение тока, что потребует использование хоть какой-то схемы. При постоянном токе если нет электронного стабилизатора тока, потребуется балласт в виде активного сопротивления, что сразу же снизит КПД лампы.

При переменном токе, понадобится дроссель и стартер от какой-нибудь лампы.

Только зачем изобретать велосипед, если достаточно совершенная схема уже есть в любой энергосберегающей лампе.

Поверьте ремонтнику и конструктору с многолетним стажем, всегда проще восстановить или модернизировать готовое изделие, чем конструировать и воплощать новое.

AAAМай 16th, 2009 at 14:20

Эх, как бы вежливо выразится…
Наличие передо мной на столе 22 неработающих «достаточно совершенных схем» (наверняка китайского происхождения) заставляют усомнится в Ваших словах. При этом трубки проверял не заведомо исправном блоке — прекрасно светят. То есть, выводы напрашиваются сами собой.
Есть идея запитать их по нескольку сразу с одного блока запуска/ограничителя, но не представляю, как их правильно запарралелить и что и сколько на них подавать… Лампы — VEFTAS 26W, SMS 2700K 230V/50-60Hz, хотя на цоколе что хочешь можно напечатать…

Так-то, вот. А может, выбросить их и забыть?

adminМай 16th, 2009 at 14:32

Самое сложное в ремонте энергосберегающих ламп, это разборка самой лампы. В сложных случаях, чтобы не действовать методом «тыка», может понадобится нарисовать схему. Всё остальное — дело техники и занимает считанные минуты.

Если вы уже разобрали лампы, то большая часть работы проделана. :)

Я рассчитываю, что мои лампы продержаться ещё год. А в следующий раз я пойду в магазин и попробую купить за полцены неработающие лампы.

Думаю, если их починить, то наработка на отказ увеличится в несколько раз. :)

AAAМай 17th, 2009 at 09:56

Некоторые с форума хвастались, что в магазинах продаются эти самые блоки — новёхинькие и недорого. Есть смысл поискать, но я пока не встречал.

А неисправность найти в импульсной ВЧ схеме я пока не способен, разве что номиналы деталек определить..

adminМай 17th, 2009 at 10:09

Да, такие блоки существуют. Их используют изготовители рекламы для управления люминесцентными лампами. Обычно, это просто отдельные компоненты в виде дросселей и стартеров, конструкция которых рассчитана на сборку без паяльника.

Возможно есть и электронные блоки, но насколько мне известно, рекламщики отдают предпочтение дроссельным блокам из-за их более высокой надежности.

.

А неисправность найти в импульсной ВЧ схеме я пока не способен…

Как-нибудь соберусь и напишу статью на эту тему. Ремонт подобных устройств достаточно прост по двум причинам.

  1. Активных компонентов всего три, причём чаще всего выходят из строя всего два.
  2. Если даже не знать правил прозвонки элементов без выпаивания, то в распоряжении ремонтника, как правило, есть второй, исправный образец изделия.
ProhozhiyСентябрь 28th, 2009 at 08:40

Из тех, что есть в продаже в Украине «понравились» (проверено около 2- летним опытом) Люммакс (полное про-во «Газотрон люкс» — г. Ровно). Купил одновременно с ноунейм («Комета»). Спустя год после колебаний в електросети все «Кометы» (5 шт.) с интервалом 1-2 месяца сгорели. Люммакс на кухне еще работает. Заметил одну особенность: при включении есть мааааленькая задержка перед загоранием, т.е. работает предварительный разогрев или типа того.

luna1509Ноябрь 13th, 2009 at 19:23

Вот по этой ссылке разные схемы самоделок: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/

un5ggnФевраль 3rd, 2010 at 15:01

Купил 2 лампы «VitoOne» еще 4 года назад- (я- любитель новинок). Одна отказала на второй день.Причина- неконтакт выводов лампы со стойками платы. Одна так и работает без какого-либо ремонта до сих пор. Сейчас сам продаю (работаю продавцом) лампы фирмы «Maxus». Прикупил и себе. Хоть фирма и известная, но ее лампочки не такие живучие- очень сильный накал и, как следствие, оплавливание пластмассового корпуса около нитей накала ламп. Да и очень часто (по сравнению с ВитоВан) перегорают эти накалы, особенно у ламп мощностью более 15 Ватт. Первенцы, как всегда, более качественнее…
Огромное спасибо автору статьи выше!

zaurФевраль 14th, 2010 at 16:09

Вот и у меня тоже после скачков напряжения стали выходить из строя хваленные энергосберегающие лампочки. Исходя из цены , как радиолюбитель решил покапаться внутри лампы. Разобрал и в свое удивление увидел не ИМС под слюдой, а что вся электроника из дискретных элементом и быстро ремонтируется. Ну если конечно не сгорел подогревающий накал самой лампы. Все схемы электронных блоков примерно одинаковы, и можно самостоятельно проверить и исправить. Спасибо автору статьи. Эту тему еще можно развивать, например, рассмотреть светодиодные энергосберегающие лампы.

adminФевраль 14th, 2010 at 16:29

zaur

…рассмотреть светодиодные энергосберегающие лампы.

К сожалению, светодиодные лампы пока назвать бюджетными изделиями язык не поворачивается. :)

ВовккаФевраль 14th, 2010 at 19:34

Статейка рекламная, конечно… Лампочки эти, как правило, дохнут из-за самих ламп. А уж в плохую скрутку на 300 вольтах как то слабо верится… Что касается мерцания, то «тяжелые», как пишет рекламный агент, лампы — это все теже, с преобразователем, только на входе стоит мгнитный накопитель, играющий роль корректора коэффициента мощности!!! Это лампы как раз и меньше мерцают. А от того, что стоит вч преобразователь
мерцание не исчезает. Написавший эту рекламную статейку — рекламист-лох. Стыдно, товарищ. Лампочки говно просто потому, что они говно. Я перепробовал кучу и дома и на работе. Больше в эти «экономные» игры я не играю. И запомните все! Разработка чего бы то ни было нового имеет своей целью спрятать истинную техническую сторону и выдать желаемое за действительное с целью получения жуликовской сверхприбыли. «Экономки» -
это лоббируемый на уровне государства бизнес-лохотрон. Полагаю, что его раскручивают
сами энергопроизводители и именно они закладывают никакую надежность, так как понимают, что народец будет пытаться сэкономить свои жалкие гроши и кто то поможет…
Так почему бы не выпускать «надежные» лампочки и греть руки с оборотной стороны энергетической медали? Обычные копеечные лампы со спиралью работают годами безо всякой рекламы. И безо всякой гарантии. А что до экономии — посчитайте сколько жрет комп, кофеварка, СВЧ печка, холодильник и тд… Лампочки грустно моргают от обиды…
Лохи вы , ребята. Пардон, канешна, за правду.

adminФевраль 14th, 2010 at 20:13

Вовкка

Не стоит так переживать из-за сгоревшей лампочки! У меня вон больше половины сгорело, а я не плачу. :)

А вот, прежде чем писать такой длинный комментарий, могли бы хотя бы пробежать глазами статью. А так получается, что вы кого-то ругаете, но кого именно, понять нельзя, так как в контекст статьи не попадаете.

bovolkФевраль 25th, 2010 at 17:16

Вовкка, может, и проявил крик души, но по существу он прав. Во-первых, лампы действительно мигают, так же как и не электронные ЛДС. Рассчет:
1. Ток лампы Iн=Pн/Uн=24W/220В=0,11А
2. Напряжение пульсаций Uп=Iн/(2fC)=0,11/(2*50*6,8*10^-6)=161В,
что составляет 73%.

To admin, посмотрите на импульсные блоки питания аналогичной мощности и сравните конденсаторы.

Во-вторых, лампы ломались и будут ломаться, потому, что:
1. Электросеть далека от идеальной
2. Производитель старается сделать лампу дешевле и компактней, соответственно экономит на защитных цепях и запасе компонентов по номиналам.

adminФевраль 25th, 2010 at 21:02

bovolk

…лампы действительно мигают…

Посмотрел осциллографом — действительно мерцает с частотой сети. Исправил.

…лампы ломались и будут ломаться…

Вовкка не прав в том, что я рекламирую эти лампы. Какая же это реклама, если я пишу, что вышло из строя больше половины.

josephsonМарт 22nd, 2010 at 13:24

У меня в лампе Vitoone 25 Вт. сгорел керамический конденсатор: обуглился и развалился на куски. На эл. схеме он обозначен C1 = 22 нФ. Как бы мне теперь узнать, на какое он был напряжение, и возможно, его ёмкость поточнее для 25-ваттной лампочки.

adminМарт 22nd, 2010 at 13:40

josephson
В оригинальной 25-ти Ваттной лампе стоит 22n на 100 Вольт. Это схема запуска. С1 заражается через R1. Когда напряжение на C1 достигает напряжения пробоя динистора, генератор запускается. Вот только вряд ли у Вас сгорел только этот конденсатор. Скорее всего сгорело что-то ещё.

VesvalorАпрель 11th, 2010 at 19:05

Огромное Спасибо за информацию!
Опираясь на Ваш опыт без труда отремонтировал лампу на 25W.
Мне уже приходилось ремонтировать балластные схемы других типов.
К стати транзисторы там используются такие-же как и в Вашей статье.
Благодаря Вам сэкономил кучу времени ещё раз Благодарю!

P. S. Специально зарегился что-бы это написать.

AmirnАпрель 13th, 2010 at 10:14

Ваще ети лампі очень вредніе…..для глаз и для арганизма…ктамуже ани мигают…есть много статей на єту тему в интернете пачитайте…лична у меня от них глаза балели…сменил на накаливание все впарядке…патом решил проексперементировать еще раз паставил ети апять хуже стало…

adminАпрель 13th, 2010 at 22:23

Amirn

Зачем читать? Я сам недавно мерил пульсации светового потока своих ламп. Кстати, пульсации невелики, видимо частично компенсируются послесвечением люминофора. Можно ещё фильтр увеличить. Правда тогда его придётся где-то отдельно закрепить, так как он в цоколь не поместится.

Но, когда один киловатт стоит больше 0,1$, а живёшь в одной из самых бедных стран вывшего СССР, то как-то не хочется об этом думать. Чтобы выло понятно, могу привести такой пример. У нас пенсионер получает пенсию такого размера, что можно либо заплатить за отопление, ТВ, телефон, свет (при отсутствии газа), либо за свет, газ, телефон, ТВ, но за всё одновременно денег не хватит. Про еду и лекарства, я вообще молчу. Я тоже могу вернуться к лампам накаливания и седеть в темноте, так как если включить 600 Ватт, особенно летом, сразу понадобится кондиционер. А я люблю, чтобы было светло. Сейчас я могу получить эквивалентные 600 Ваттам потока всего при 150 Ваттах потребляемой мощности. Использую тёплые лампы. От холодных становится не по себе и мне и жене. Возможно дело ещё и в цветовой температуре. Ведь от монитора вроде глаза не сильно устают, а там как раз пульсации так пульсации, при уменьшении яркости от максимальной, конечно.

VesvalorАпрель 16th, 2010 at 08:35

Всем привет!
Уважаемый Amirn Вы наверно посмотрели этот фильм который недавно
прошёл по телевидению. Где рассказывалось что «Ваще ети лампі очень вредніе…»
В этом фильме псевдоучёные пугают народ энергосберегающими лампами и призывают
вернуться к лампам накаливания. А Вы не задавали себе вопрос почему? Кому это выгодно?
Отвечаю. Выгодно это в первую очередь компаниям производящим электроэнергию и предприятиям выпускающим лампы накаливания не успевшим вовремя перейти на новые энергосберегающие. admin пишет что раньше он на свои нужды расходовал 600Вт а теперь 150 это в четыре раза меньше. Соответственно компания получит в четыре раза метьше прибыли с этого клиента. А теперь представьте что мы все вместе возьмём и перейдём на энергосберегающую технологию. Сколько прибыли потеряют такие монстры как РАО ЕС? Вот по этому и снимают по заказу всякие фильмы сомнительного содержания капая на мозг и пугая обывателя. И пока народ мечется в поисках ламп накаливания спешно выкручивая энергосберегающие из родных патронов
дельцы от РАО ЕС потирают руки зарабатывая большие деньги на человеческой глупости.
Люди не будьте дураками. Не дайте обмануть себя. Мало вам реклам так вы ещё и антирекламу смотрите. Прогресс остановить нельзя и эти лампы всё равно рано или поздно
придут в Ваши дома. Ну а отдельные особо восприимчевые будут платить в четыре раза дороже.

adminАпрель 16th, 2010 at 14:19

Vesvalor

Прогресс остановить нельзя и эти лампы всё равно рано или поздно…

Какой прогресс, о чём Вы говорите? Эти лампы эксплуатируются уже 50 лет и никакого Know How в этом нет. Экономичность этих ламп также под большим вопросом. Назвать их экономичными можно только по сравнению с лампами накаливания, точно так же, как лампы накаливания экономичнее керосиновой лампы.

Так что, дружно ждём объёмных кремнеорганических светильников, или как они там называются.

… дельцы…. потирают руки зарабатывая большие деньги на человеческой глупости.

Это было, есть и всегда будет! С этим полностью согласен. Однако не забываем, что для прогресса действительно необходимо, чтобы кто-то работал на кого-то и этот кто-то мог накопить капитал. Марксисты-Ленинцы попробовали иначе, но у них ничего не получилось. Думаю, новые лампы (светодиодные, органические) тоже придут к нам после того, как получат широкое распространение на Западе.

OlegАпрель 18th, 2010 at 22:03

Именно с этими лампами не имел ничего, хотя как-то попадались и у нас в продаже. Уже давно пробую покупаю разные лампы, результат примерно такой же как у автора :) — примерно половина их сдохла :( Причем, дохнут не только дешевые «китайские» но и дорогие «фирменные» (тот же Филипс, Осрам — хотя качество изготовления их намного выше! Но нашей сети не любят). Для себя сделал выводы — какие лучше не покупать, какие более-менее нормальные. Однако они не соответствуют тем что здесь озвучили в комментах. Например, недавно купленные лампы Люмакс сгорели достаточно быстро после покупки (в течении месяца), а Максус — в основном держатся хорошо. Сам радиолюбитель поэтому все лампочки вскрывал и пробовал ремонтировать, результат чаще всего положительный, но часто были и со сгоревшим накалом :( Пришел к выводу что часто причиной сгорания служит перегрев, поэтому теперь тоже сразу после покупки сверлю дырочки вверху для охлаждения. Несмотря на потерю гарантии. Тоже считаю что после ремонта-доработки у них больше шансов проработать долго :)
Да, у нас (на Украине) на все такие лампы в нормальных магазинах дают гарантию, чаще всего год, на некоторые даже больше.

Цветовая температура — мне например не нравятся лампы 2700К, более приятный (и «на глаз» более яркий свет) у 4000 (4100)К, еще более яркими кажутся те что примерно 6000К, и дают лучшее (субьективно) освещение, но как-то синевато все выглядит… Поэтому лично я предпочитаю 4100К

Насчет мерцания — видно только на тех лампах в которых сэкономили на конденсаторе (поставили меньшей мощности). Или неправильно работает электронный балласт.
В дешевых лампах на электролите экономят (неудивительно — высоковольтные конденсаторы достаточно дорого стоят), а когда он высыхает — если вовремя не выключить, сгорает и эл. балласт. Поэтому при возможности ставлю нормальные электролиты, и бОльшей емкости (как в тех же Филипсах)

Ну а в общем, противники электронных балластов (мол, они ненадежны) — могут использовать для экономного освещения обычные «трубки» (лампы дневного света — ЛДС) — они хуже только тем что некрасиво выглядят светильники… А так импортные «трубки» тоже имеют высокий КПД.

Да, кстати, у нас продаются отдельно электронные балласты предназначенные для «трубок» — для одиночных и двойных — товарищ который интересовался «как подключить кучу ламп со сгоревшими балластами» может и у себя поискать если хочет :)

ДанилаАпрель 25th, 2010 at 19:56

Почитал статьи по энергосберегающим лампам. Особенно понравилась эта. Так как у самого недавно, спустя 1 года работы после покупки, сгорела лампа. Фирма сомнительная, китайская сборка, WhiteNights, детали сыпались в руках в прямом смысле этого слова, спайка отвратительнейшая. Но она по гарантии данной на год, отслужила свое. Разобрав обнаружился терморезистор который развалился, похоже от перегрева, на мелкие куски. Он давал разогреваться лампе перед скачком напряжения до 320В.
Дальше делов не получилось, не знаю как прозванивать и с чего начать. Если автор поделиться опытом, буду благодарен.

Побывав на сайте производителя, я узнал, что китайцы, к сажалению упаковки не сохранилось для подтверждения догадки про китайцев, заменили транзисторы серии 13003 в корпусе ТО-126 на какие то малюсенькие, но на корпусе красуется 13003.

Схемы нет по данной лампе, но она похожа очень на эту судя по деталям и разводке.

Еще хочу выразить свое мнение обо всем выше сказанном на счет экономии.
Качественные светодиоды, дают при хорошем теплоотводе от кристала практически 100% выход. То есть при затраченном 1ватте энергии она вся излучается в виде света, а не в виде чего либо еще. Почему теплоотвод нужен, просто при нагревании кристалла падает КПД, меньше света дает светодиод. Естественно, что и экономить вы будете очень много денег на электричестве, и работает светодиод до х100 раз дольше ламп накаливания.
Кто-то выше уже заметил, что они на порядок дороже энергосберегающих. НО Энергосберегающие в свою очередь работают от 3 до 15 раз дольше ламп накала, то есть в среднем в 10 раз меньше светодиода. Так что о этом стоит задуматься, а плюс светодиода в том, что они не излучают инфракрасный свет, не прийдеться тратиться на кондиционер и ультрафиолет тоже не излучают. Так сказать экологически чистые! :)

еще хочу сказать что энергосберегающие и лампы накала, это одеяло, которое тянется к тем, кто больше заплатит за рекламу. Так что телевизор не есть показатель качества, или там показатель экономии, или экологичности, или еще чего то. Кто платит, тот и заказывает музыку!

adminАпрель 25th, 2010 at 21:51

Данила

Дальше делов не получилось, не знаю как прозванивать и с чего начать.

Эх! Проблема в том, что современные мультиметры совершенно непригодны для прозвонки радиодеталей без выпаивания. Для этого лучше всего использовать обычный стрелочный прибор, у которого при измерении на шкале единиц Ом через щупы течёт достаточный ток.

А звонить можно смело всё подряд, тем более что деталей там раз-два и обчёлся. Схемы всех ламп очень похожи и имеют мало отличий. Звонить нужно не только активные элементы, но и пассивные, в том числе резисторы. Обрываются не только низкоомные, выполняющие роль защитных, но и высокоомные резисторы. Конденсаторы могут иметь не только пробой, но и обрыв. Короче всё, как в любом импульсном источнике питания выполненном на самых дешёвых элементах.

Качественные светодиоды, дают при хорошем теплоотводе от кристала практически 100% выход.

Кто ж против светодиодов? :)
Проблема намного глубже, чем это может показаться на первый взгляд. Выбор источников энергии и их потребления, это большая политика. Политику в современном мире делают не политики, а транснациональные корпорации и прочие воротилы большого бизнеса. Я бы мог привести тысячу примеров, когда в этих областях техники принимаются решения, противоречащие здравому смыслу даже ученика пятого класса. Но, естественно, что эти решения выгодны только небольшой группе элиты нашей цивилизации. Никаких других задач эти решения не решают.

Именно эта самая элита, правдами и неправдами, тормозит прогресс.
Уже существуют источники света лишённые недостатков присущих светодиодным лампам, но мы их увидим очень и очень не скоро. И связано это всего лишь с тем, что это кое-кому не выгодно. Одни бизнесмены вкладывают деньги в инновации, а другие в их блокирование. Когда побеждают первые, мы двигаемся вперёд, когда вторые, затормаживаемся.

Пример.

Вы продаёте, например, нефть, которая всё время дорожает, что приводит к росту вашей прибыли. А тут вдруг появляется учёный, который говорит, я создал новый органический светильник, который можно будет продавать по 0,5$ и который сэкономит 30% всей потребляемой нефти и газа. Нефтемагнат вызывает начальника службы своей безопасности (КГБ и ФБР отдыхают) и говорит, а не засунуть ли этому изобретателю его изобретение в одно место, да так, чтобы от него осталось одно мокрое место. :)

Примерно так был заморожен на десять лет выпуск первых массовых аудио и видео дисков. Немного иначе было приостановлено массовое производство электроавтомобилей и т.д.

ВитальянМай 3rd, 2010 at 10:16

А что вы скажете о схеме бездроссельного подключения люминесцентных ламп, или к схеме с удвоением напряжения? Кстати, с оборванной одной из нитей накала я поступил как вы посоветовали, в итоге через минуту работы часть баллона со стороны оборванной нити нагрелась до температуры в 200*С, дальше проверять не стал, так как понял, что это неприемлемо. В чём же дело?

ВитальянМай 3rd, 2010 at 11:17

Вот схемы бездроссельного включения ламп
http://s60.radikal.ru/i170/1005/41/60fcc2a090f8.jpg
http://i074.radikal.ru/1005/74/21def3e5c47d.jpg

adminМай 3rd, 2010 at 15:03

Витальян

А кто советовал без накала лампы включать?

ВитальянМай 3rd, 2010 at 16:59

Прошу прощения, просто я руководствовался распечатками из интернета на бумаге. Там небыло ссылок и я по простоте подумал что это из одного источника. Вот ссылка
http://www.diagram.com.ua/info/sov_rad/14.shtml
Лампа не светит. В баллоне лампы сгорел один из накалов (вместо примерно 10 Ом прозванивается обрыв) — Проверить исправность С5. Выпаять соответствующий оборванному накалу диод D10 или D11,вместо него впаять резистор 10 Ом 0.25Вт- лампа устойчиво (если она свежая ,с хорошей эмиссией) заработает. Недостаток -темная область возле оборванной нити ,но на 90% поверхность баллона лампы по-прежнему ярко светится.
Факт что лампа светит, только греется. Может вы, как опытный инженер разъясните?

adminМай 3rd, 2010 at 18:53

Витальян

Я подобные эксперименты не ставил, так что поделиться опытом ремонта не могу. Но, известно, что накал должен гореть только во время запуска лампы. В остальное время, он должен быть холодным, иначе, это уже будет не люминесцентная лампа, а лампа накаливания. :)

У Вас C5 часом не пробит? Проверьте его на утечку. Если он исправный, то, скорее всего, лампа просто не может загореться от одного накала. Вот он и светится, так как, чтобы он погас в лампе должен начаться тлеющий разряд, который зашунтирует накал.

ВитальянМай 3rd, 2010 at 22:59

Светится лампа а не накал, но греется она в той части где нить накала оборвана!

ВитальянМай 3rd, 2010 at 23:00

Вот в чём нонсенс! :-)

adminМай 4th, 2010 at 06:11

Витальян

Как вариант, попробуйте оставить в воздухе сначала один из проводов ведущих к сгоревшему накалу, а затем другой. Возможно, что накал стал исполнять роль балласта лампы, хотя я пока в это мало верю. Накал ведь тоже мог не просто так сгореть. Может быть, всё же там ещё что-то из строя вышло?

ВитальянМай 4th, 2010 at 17:49

Проверю, есть ещё десяток ламп. А провода к накалу пробовал замыкать, эффект тот же.

adminМай 4th, 2010 at 18:00

Витальян

Тоже попробую, когда накал сгорит. Пока таких нет.

ВитальянМай 5th, 2010 at 21:20

Попробовал сегодня, всё окей! Видимо в том месте утечка газа, поэтому и греется, поэтому и сгорел накал в принципе. Сегодня восстановил пять из семи!

ВитальянМай 27th, 2010 at 11:30

Уважаемый Админ! А можно вас попросить объяснить принцип действия схемы подетально? До меня как-то не доходит, как в случае с дросселем и стартером, так и в нашем случае. Очень прошу.

adminМай 27th, 2010 at 12:16

Витальян

Вообще-то для ремонта, принцип действия большого значения не имеет, так как выходят из строя любые детали.

Но, попробую объяснить, если Вы настаиваете.

Итак, конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и когда напряжение на конденсаторе С1 достигнет напряжения открывания динистора VD2, то он открывается и открывает транзистор VT2. Генератор собранный на транзисторах VT1 и VT2 возбуждается, так как базы транзисторов связаны с нагрузкой генератора трансформатором TV1 (-1, -2, -3). После запуска генератора, переменный ток подаётся на диод VD8, которые его выпрямляет и подаёт «минус» на конденсатор C1, что запирает динистор VD2, чтобы он больше не влиял на работу генератора.

Нагрузка подключена к генератору, как в любом УНЧ с однополярным питанием, только вместо динамика подключена лампа. Дроссель L5 является балластом, который ограничивает ток через лампу. Конденсаторы С6, С4 – разделительные.

С11, R2, C8 – не уверен, но полагаю, что это для стабилизации работы и запуска генератора.

R5, R6 – ограничения тока баз транзисторов.

R7, R8 – для надёжного запирания транзисторов.

R3, R4 – исполняют роль предохранителей.

VD6, VD7 – защищают транзисторы от ЭДС самоиндукции дросселя L5.

C5, PTC (позистор, который в схеме отсутствует) – обеспечивают ток накала лампы до возникновения тлеющего разряда.

ВитальянМай 28th, 2010 at 17:15

Спасибо!

андрейИюль 6th, 2010 at 17:19

А можно переделать энергосберегающую лампу на 12 в?

adminИюль 6th, 2010 at 18:42

андрей

Можно, только если собрать другую схему. Нужно собрать самый простой преобразователь напряжения, а на выходе вместо диода и конденсатора установить дроссель. Можно установить тот же дроссель, что находится внутри лампы. Но, постройка импульсного источника сопряжена с намоткой импульсного трансформатора и некоторыми расчётами. Ещё хорошо иметь минимальный опыт по постройке подобной техники, чтобы не спалить гору транзисторов.

Вообще-то, намного проще решить обратную задачу, а именно, запитать от электронного балласта 220-вольтовой лампы что-нибудь низковольтное, например 12-тивольтную лампочку. Тогда можно использовать схему без значительной переделки. Мне в эксперименте удалось получить от схемы 20-тиваттной лампочки КЛЛ мощность в 50 Ватт на нагрузке.

На картинке макет такого преобразователя. Нагрузкой является мощный керамический резистор, а лампочка включена параллельно просто для индикации.

андрейИюль 7th, 2010 at 17:54

Спасибо за ответ,это слишком сложно для меня.А вот продают энергосберегающие лампы на 12 в,они на постоянный или переменный ток? например http://www.solar.energoportal.ru/sunit5321.htm

adminИюль 7th, 2010 at 18:14

андрей

Я не видел схему ламы на 12V. Но, если там внутри то, что я думаю, то она, скорее всего, будет работать как от постоянного, так и от переменного тока. Все преобразователи такого типа работают на постоянном токе, а переменный ток выпрямляется мостовым выпрямителем. Единственная разница в том, что амплитудное значение пульсаций постоянного тока, полученного из переменного, может быть больше 12-ти вольт. Но, это должно компенсироваться схемой электронного балласта.

ДАНАвгуст 19th, 2010 at 10:51

А правда, что эконом-лампы при нагревании потребляют больше энергии и поэтому для экономии этого ресурса рекомендуется их не выключать? Т.е. включил и пока спать не лёг ГОРИТ! А если постоянно включать-выключать то и экономия весьма сомнительная?

adminАвгуст 19th, 2010 at 12:43

ДАН

Считается, что люминесцентные лампы выдерживают меньше циклов включения, чем лампы накаливания из-за того, что для запуска используется нить накала. Нетрудно догадаться, что в лампе накаливания, любое включение так же сопряжено с включением нити накала. Так что, если производитель советует пореже включать и выключать лампу, то качество этой лампы не должно внушать большого доверия.

Люминесцентные лампы появились очень давно, когда транзисторов и не было в помине. Запускались они при помощи неоновой лампочки со встроенным замыкателем. При запуске, стартёр (так называлось устройство запуска) многократно включал и выключал питание нитей накала. Но, при всём при этом, такая лампа у нас висела на кухне лет пять-шесть, а менять приходилось только стартёры. В современных же лампах КЛЛ, благодаря электронной схеме запуска, включение накала происходит только один раз, что должно значительно увеличить ресурс этого элемента лампы.

Однако использовать КЛЛ, например, в туалете или ванной комнате, куда приходится чаще всего заходить на несколько минут, нецелесообразно, так как за это время лампа только-только успевает разогреться. Это связано с тем, что в люминесцентных лампах, для поддержания тлеющего разряда достаточной силы, используются пары ртути, которые в выключенной лампе находятся в жидкой фазе. На то, чтобы вся ртуть перешла в газообразное состояние нужно какое-то время.

adminАвгуст 19th, 2010 at 12:53

Для дальнейшего обсуждения и обмена опытом по вопросам касающимся ремонта и эксплуатации люминесцентных ламп (КЛЛ) просьба перейти в форум в соответстующую тему.

Загрузка...