Стабильный регулятор мощности своими руками
Стабильный регулятор мощности своими руками
В статье описана конструкция простого симисторного регулятора мощности для управления лампами накаливания и светодиодными лампами, рассчитанными на управление с помощью диммеров. Так же рассказано об опыте ремонта фабричных диммеров производства компании Leviton.
Самые интересные ролики на Youtube
Близкие темы
Собери простой регулятор мощности для паяльника за час
Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?
Пролог
Я уже описывал конструкцию самого простого регулятора мощности для паяльника. Некоторые радиолюбители приспособили этот регулятор напряжения для управления яркостью осветительных ламп. При правильном подборе элементов, регулятор позволяет управлять мощностью ламп накаливания и даже оборотами асинхронных двигателей, но всё же не так хорошо, как бы этого хотелось.
В связи с ремонтом подобных регуляторов, я испытал одну из схем, которая оказалось более помехоустойчивой и простой в настройке, чем описанная ранее.
Но, расскажу обо всём по порядку.
Так вот, пришлось мне ремонтировать электропроводку вдали от родного дома. А именно, нужно было поменять выключатели с регуляторами мощности, или, как их там называют, диммеры (Dimmer).
В магазине новые выключатели с индикацией и регулировкой мощности стоили слишком дорого (45$ до налога). Так что, было решено временно заменить их более дешёвыми и менее функциональными выключателями, а неисправные диммеры отремонтировать. Ну, а так как на месте не было ни радиодеталей, ни необходимого инструмента, пришлось привести их домой. Вот в связи с этими мытарствами и родилась статья.
Приехав домой, я первым делом купил на местном радиорынке симисторы подходящей мощности BT139-800 всего по 0,65$ за штуку и вычертил электрическую схему диммера.
Ремонт симисторного регулятора – Dimmer-а
 |
||
| C1-C4 = 47n | R4 = 250k | L0 = 30µH |
| R1 = 390k | R6 = 1k | D11 = 30V |
| R2 = 68k | R7 = 56k | D12 = 60V |
| R3 = 10k | R8 = 200k | TR1 = 68169 |
На чертеже изображена оригинальная электрическая схема промышленного диммера фирмы Leviton, предназначенного для работы в сети, напряжением 120 Вольт.
Проверка неисправных диммеров показала, что кроме самого симистора в них ничего не пострадало. Некоторые симисторы были пробиты, а некоторые оборваны. Один из диммером вышел из строя прямо у меня на глазах, когда внутри одной из ламп накаливания, вкрученной в люстру, произошло короткое замыкание.
И я бы не стал описывать процедуру замены симистора в этом регуляторе, если бы не «подводные камни», встретившиеся на этом пути.
Дело в том, что в ремонтируемых мною диммерах были установлены какие-то диковинные симисторы с надписью «68169». Мне не удалось найти на них даже даташита.
Кроме всего, у этих симисторов, размещённых в корпусе TO-220, контактная площадка оказалась изолированной от электродов симистора (триака). Хотя, как видите, контактная площадка у этих симисторов выполнена из меди и вовсе не покрыта пластиком, как это бывает у корпусов транзисторов. Доселе, я даже не знал, что существуют симисторы в таком удобном исполнении. Могу только предположить, что компания, выпускающая диммеры, получает данные компоненты по индивидуальному заказу, дабы усложнить ремонт своих неоправданно дорогих изделий.
Ещё одним «подарком» оказался метод крепления симисторов к радиатору с помощью пустотелых заклёпок. При использовании изолирующих прокладок, такой способ крепления применять нежелательно. Да и в плане ремонтопригодности он никуда не годится.
В общем, ремонт занял немало времени именно из-за проблем с установкой такого типа триаков, на которые диммер рассчитан не был.
Замена симистора (Triac-а) в диммере
Пустотелые заклёпки можно удалить с помощью сверла, заточенного под углом 90°, или с помощью кусачек-бокорезов. Но, чтобы не повредить радиатор, делать это нужно непременно со стороны расположения триака.
Радиаторы, изготовленные из очень мягкого алюминия, при клёпке были немного деформированы. Поэтому, пришлось ошкурить контактные поверхности наждачной бумагой.
- Винт М2,5х8.
- Шайба пружинная (гровер) М2,5.
- Шайба М2,5 – стеклотекстолит.
- Корпус симистора.
- Прокладка – фторопласт 0,1мм.
- Гайка М2,5.
- Шайба М2,5.
- Трубка (кембрик) Ø2,5х1,5мм.
- Шайба М2,5.
- Радиатор.
Так как я использовал триак, не имеющий гальванической развязки между электродами и контактной площадкой, то применил старый проверенный способ изоляции. На чертеже видно, как он реализуется.
А это те же детали гальванической развязки триака в натуральном виде.
Для предотвращения продавливания стенки радиатора в месте крепления симистора, под головку винта была подложена шайба. А у самого винта была сточена большая часть шляпки, чтобы последняя не цеплялась за ручку потенциометра, регулятора мощности.
Вот так выглядит симистор, изолированный от радиатора. Для улучшения теплоотвода, использовалась термопроводящая паста КПТ-8.
Что находится под кожухом диммера.
Снова в строю.
Схема регулятора мощности для управления освещением
На основе схемы фабричного регулятора мощности я собрал макет регулятора для напряжения нашей сети.
 |
||
| C1-C4 = 47n | R4 = 100k | VD1-VD3 = DB3 |
| R1 = 30k | R5 = 100k | VS1 = BT139-800 |
| R2 = 68k | R6 = 1k | |
| R3 = 390k | L1 = 30µH | |
На чертеже изображена схема регулятора, адаптированная для работы в сети, напряжением 220 Вольт.
Собственно, эта схема отличается от оригинальной только параметрами нескольких деталей. В частности, в три раза был увеличен номинал резистора R1, примерно вдвое уменьшены номиналы R4 и R5, а 60-ти Вольтовый динистор был заменён двумя, включёнными последовательно, 30-ти Вольтовыми динисторами VD1, VD2.
Таким образом, если где-нибудь на диком Западе разжиться неисправными диммерами, то можно не только их отремонтировать, но и легко переделать под свои нужды.
Это работающий макет регулятора мощности. Не знаю, понадобится ли он мне в будущем, так как я уже давно перешёл на люминесцентные лампы. Но, если вдруг понадобится, то я буду точно знать, какую схему следует собрать.
Эта схема не требует подбора деталей и работает сразу. Единственная регулировка, которая может потребоваться, осуществляется изменением положения движка подстроечного резистора R4.
Сначала нужно установить движки потенциометров R4 и R5 в крайне-верхнее (по схеме) положение. Затем изменить положение движка R4 так, чтобы лампа загорелась с минимально-возможной яркостью, а потом чуть сдвинуть движок в обратном направлении. На этом настройку можно считать законченной.
Вот так работают эти регуляторы мощности. Видео 1280х720px. Разверните плеер на весь экран, чтобы увеличить разрешение.
Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Вы написали, что и некоторыми светодиодными лампами можно управлять таким диммером.
У них что, ток вместо конденсатора резистор ограничивает?
Никогда таких не видел.
Можно подробнее про светодиодные управляемые лампы?
Владимир, у которых светодиоды включены последовательно. Хотя, я пробовал, в некотором диапазоне, можно и люминесцентными лампами управлять.
А что это у Вас за макетка такая?какая-то хитрая конструкция…удобная?можно подробнее в двух словах что и как…
Александр, это просто кусок стеклотекстолита, в который запрессованы медные залуженные штырьки. Эта макетка хороша тем, что она практически вечная. Той, что на картинке, уже лет 30-ть. Конечно, для SMD она не годится, а для небольших схем на обычных деталях вполне себя оправдывает. Правда, сейчас появились более удобные макетки, которые не требуют пайки, но я такой пока не разжился да и детали для неё желательно использовать новые. А у меня целый склад паяных и с короткими выводами деталей.
molodes ogulsan-ogul,,,,,,
А для чего стоят С2, R2 ? Какая-то специфика неизвестных симисторов? Не пробовали без них?
В TO220 c изоляцией кристалла выпускают симисторы BTAxx (BTA08-600, BTA41-600…). Изоляция 2,5кв
UAM
1. Демпфирующая цепочка.
2. Вопрос не понял.
3. См. пункт 2.
Выпускают много чего, включая 68169. Да не везде всё это продаётся.
Здравствуйте Админ. Меня интересует ремонтировали ли Вы регуляторы напряжения фирмы Лутрон? Спасибо.
Особенно Лутрон График Ай
Здравствуйте Виктор!
Нет, я только несколько раз ремонтировал фабричные регуляторы мощности, причём, заграничные только два раза. Первый раз, это был совсем простой регулятор мощности, который конструктивно был вмонтирован в светильник для ванной, а второй раз этот, что описал в статье.
Тот светильник, что для ванной, ремонтировал на месте с помощью инструмента, который нашёл в гараже. В нём выгорел участок подковы возле контакта и пришлось его восстанавливать, так как другой потенциометр найти было негде. Я изготовил небольшую ламель, прижал её к подкове, в том месте, где она была целой, заклепал и залил место соединения эпоксидным клеем.
Неисправность вызвало, видимо, слишком малое значение сопротивления регулятора в крайнем положении. Чтобы в дальнейшем этого не произошло впаял последовательно резистор (в трубке), который выдрал из старого телефонного аппарата.
Так как этот ремонт я произвёл без нормального инструмента, то им очень горжусь.
Здраствуйте Админ, Подскажите пожалуйста, что надо изменить в схеме чтобы подключать нагрузку 2кВт?
Здравствуйте Дмитро!
Достаточно будет установить симистор на 12-16 Ампер (с запасом), который нужно будет закрепить на радиаторе. Например, если на симисторе упадёт 1 Вольт, то выделится почти 10 Ватт тепловой энергии.
Если попадётся симистор с большим током управления, то, возможно, придётся добавить промежуточный каскад или изменить параметры схемы, для получения большего управляющего тока. Хотя, это маловероятно. Современные импортные симисторы довольно чувствительные.
Здравствуйте!
Не могли бы вы описать принцип работы схемы? А так же назначение используемых элементов?
Здравствуйте Николай!
Вот здесь описано более подробно более простая схема >>> Вопрос про названия не понял. Вы не знакомы с условными обозначениями радиоэлементов на схеме?
С условным обозначением знаком, я имел в виду назначение элементов
Николай, так рядом и с той и с другой схемой (справа от схем) есть перечень элементов с указанием параметров.
такое часто встречается — даже в пределах одной серии, например:BTA41 and BTB41 Series, BTA — изолированный крепёжный лепесток, BTB — соеденён со средним выводом
Спасибо Santa! Жаль, что в пределах моего города такой узкий ассортимент.
А может — узкий канал иНэта, что аж даташиты не пролазят?
Но я, всё же склоняюсь к нежеланию изучать эти даташиты…
ЗЫ: пардон, наболело…
Santa, намекаете, что вокруг вас никто не может разобрать несколько листков PDF-а на английском и вам приходится быть толмачом? Так это должно, напротив, повышать самооценку и уважение окружающих. Ну, а делать добро людям, так это вообще должно только положительные эмоции вызвать…
По теме. Что толку смотреть даташиты, если у нескольких продавцов на радиорынке есть в наличии только пара позиций по разумной цене. Можно, конечно, попытаться заказать детали из более широкого списка и даже вне списка, но всё это долго, дорого и, главное, непредсказуемо. И это не голословное утверждение. Я в прошлом ремонтом занимался и заказ деталей был самым узким местом этой деятельности. Например, заказал какой-нибудь чип, отдал деньги. А потом ходишь за продавцом — ни чипа, ни денег. Некондицию опять таки везут. Мой друг, который до сих пор практикует, стонет от этого. При любой возможности скупает ТВ на разборку, чтобы иметь кондиционные радиодетали.
Не намекаю — сожалею, и/или дословно
Моч и желать(хотеть) — не всегда одно и то же.
…
А мой намёк — был про Ваше парирование на устранение Вашего незнания
ассортиментом продаванов.
***
Конечно же я это воспринял несколько превратно, но про боль и пардоны — уже писал.
Ещё раз приношу свои извинения.
ЗЫ: согласен, БУ — зачастую лучше, чем новая некондиция
Santa, теперь понятно. Могу сказать в своё оправдание, что ремонтом уже много лет не занимаюсь в связи со значительным ухудшением зрения (снижение разрешения сетчатки) Естественно, что отстал от майнстрима. Хотя, иногда пролистываю журнал, который сайт «Радио Лоцман» издаёт, чтобы хоть немного представлять уровень развития техники. Ну, а дауншифтинг заставляет искать самые бюджетные решения. Они часто оказываются более трудоёмкими, чем те, что можно реализовать на современной элементной базе. Эта статья как раз хорошая иллюстрация сказанного. Но, мне даже интересно решать задачи при минимальных затратах, а то и вовсе с использованием всякого хлама со свалки или из сарая.
Не стоит путать «даунШифтинг» и «лоуКостинг». Хотя у Вас это — одно, как следствие другого.
Я сам такой же. Борюсь с «обществом потребления» — начал (как обычно) с себя. АББАжайю сарайные (гаражные) ремонташки. Чем старее вещь, тем более у неё заложенного (производителем) ресурса. Ремонтабельность — в том же числе.
****
ЗЫ: про датчики Холла — ответьте, пжалста.
1. Santa, ну тогда вам будет интересно вот это>>>
2. Я ответил.
Вау, но это уж слишком глубокий (и даже не ремонт) апГрэйт. Не потяну…
Но — интересно, ведь у мя в компе есть папка (со схемами) под именем «Motion Sensor» — реМонтил их неоднократно.
***
Но более заитересовалло это>>>, даже хотел обсудить в личке проблему ВЗАИМОрасположения капсулей — ведь стереоЭффект не «пройдёт» через узкую трубу (т.к. имеет стереоБАЗУ), ну и заодно применение более мелких электретников (вплоть до цифровых) при малом диаметре трубы
Santa, ссылка не вставилась. Если вы имели в виду стерео микрофон, то да, для улучшения стереоэффекта капсюли нужно было бы развернуть на 45 градусов в разные стороны. Я видел такую конструкцию в щелевом Panasonic-е, в котором, кстати, перегородки не было. Но, это бы усложнило конструкцию. Я этот микрофон собрал по-быстрому, чтобы утренник снять. Резонансный себя не оправдал. Он в режиме АРУ на громких звуках, близких к частоте резонанса, стал давать искажения. Я не его испытаниях с этим не столкнулся. А в реалии, там пианино рядом с точкой съёмки оказалось. Когда оно звучало, то искажения портили и голоса. Но, а по-хорошему, нормальную стерео картинку можно получить только имея достаточно большую базу между двумя направленными микрофонами. Вот тут, в конце статьи, есть парочка таких микрофонов из далёкого прошлого>>>
День добрый!
Подскажите, будет ли работать данная схема если использовать ее в 3-х фазной схеме 380В по схеме треугольник (т.е. без нулевой точки!)? Предполагаю включить по одной такой схеме на каждую фазу, а вместо R5 установить оптопару-резистор для гальваноразвязки и одновременным управлением тремя фазами. Данное включение нужно для управление 3кВт сварочным трансом. Симисторы ТС122-25. Если да, то был бы очень благодарен если бы Вы написали параметры деталей для данного включения и тип оптопары-резистора.
Добрый день MrSem!
У меня нет опыта управления трёхфазными нагрузками, да ещё и с реактивной составляющей. Но, у нес в форуме обсуждали близкую тему. Так что вы можете задать вопрос там>>>
Здраствуйте аdmin, подскажите назначение L1 и как её сделать самому (работает схема без неё или нет).
Здравствуйте Александр!
Работать будет. Элементы схемы L1, C4 и R6 обеспечивают защиту схемы от импульсных помех, что повышает стабильность работы, например, предотвращает мерцание ламп накаливания при некоторых значениях ограничения мощности. Также считается, что эти элементы защищают симистор от случайных кратковременных бросков напряжения, которые могут возникать в сети при отключении индуктивных нагрузок и т.д. Но, последнее, это только теоретически. На практике, полностью защитить симисторы таким образом не удаётся и они успешно выходят из строя. Что и подтверждает данная статья. Но, вполне вероятно, что статистически это оправдано.
В принципе сгодится любой дроссель, визуально похожий не те, что видны на картинке. Его можно намотать на любом феррите более или менее толстым проводом. Но, если ваша сеть на зашумлена помехами, а нагрузкой является нагревательный прибор, например, паяльник, то можно вышеперечисленные элементы и не устанавливать.
Здравствуйте, возможно вы видели на сайте кит наборы для регулировки мощности, NF247. Как к той схеме пристроить стрелочный индикатор, вольтметр? В электронике полный ноль. Спасибо.
Здравствуйте Илья! Это регулятор мощности, а не стабилизатор напряжения. Если использовать вольтметр среднеквадратичного значения (RMS), тогда, возможно, вы бы могли получить значения напряжения, более или менее пропорциональные мощности в нагрузке. Но, и то, это было бы актуально только для активной нагрузки.
Я обычно у таких клиентов, спрашиваю «А зачем это вам?» и после корявых ответов например выясняется, что не вольтМетр, а амперМетр, не регулятор мощности, а зарядное устройство…
Ну а без РутМинСквеа — вообще никак!!!
ЗЫ: не уровня, а значения
Спасибо! Поправил.
Здравствуйте !
Скажите ,какая мощность нагрузки у данного димера ?
И еще для небольшой сцены (любительский театр) нужно освещение.
хочу сделать именно на подобных регуляторах.
то есть стандартные RGB и белый для фона.
лампы по 4 в каждом канале.(ПРАВДА ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ И ФИЛЬТРЫ ВЫДУМЫВАТЬ )
или может на светодиодах попробовать ?
тогда придется схему драйвера другую делать .
вобщем что посоветуете ?
Здравствуйте Евгений!
Мощность нагрузки зависит от используемого симистора и его радиатора. Для повышения надёжности всей системы, нежелательно выходить на максимально-допустимый ток симистора. Например, если симистор рассчитан на 10 Ампер, нагрузка не должна вызвать ток более 5-6 Ампер. Мощность посчитать легко:
.
P = I * U = 6 * 220 * 1,05 = 1386 (Ватт)
.
В данном случае, я добавил коэффициент 1,05, который учитывает стандартное предельно-допустимое напряжение сети.
Если вы собираетесь использовать готовые диммеры, то предельную мощность можно определить по паспарту.
Прежде чем что-то строить, тщательно всё рассчитайте с учётом стоимости электроэнергии, особенно, если средства ограничены. Я, например, в своей студии перешёл с ламп накаливания на люминесцентные лампы.
Насчёт светодиодов и прочих КЛЛ.
Обычные бытовые светодиодные и люминесцентные лампы позволят в разы (примерно в 4 раза, не считая затрат на кондиционирование воздуха летом) снизить потребление энергии, но усложнят процесс видеосъёмки, вызывая так называемый эффект мерцания. Если вам требуется производить видеозапись, то обратите на это внимание.
Чтобы избежать мерцания, нужно питать прожекторы от ШИМ преобразователя постоянного тока. Для этого и сами светодиодные прожекторы должны быть рассчитаны на работу в цепи постоянного тока.
Другой путь — синхронизация видеокамеры с частотой электросети. Функция эта обычно так и называется — подавление мерцания (Anti Flicker). Убедитесь, что ваша видеоаппаратура справляется с мерцанием. Если нет, то придётся переходить в ручной режим и увеличивать выдержку до 1/25 — 1/30 сек, в зависимости от системы PAL/NTSC. Но, получить полноценное видео при 25-30 fps и выдержке 1/25 — 1/30 сек нельзя, особенно в динамичных сценах.
в данной Вами схеме симистор на 16 ампер.естественно радиатор будет необходим.не в этом дело.
а средства вообще ограничены.3-5 тысяч
рублей.
может и позволяют но судя по коробкам и ведрам с лед и прочими лампами выбрасываемыми у нас в дк вряд ли это экономически выгодно.
тем более в Россию например возят товары которые в развитые страны не проходят по качеству.(3 сорт) и естественно они долго не работают.хотя лампы накаливания уже тоже возят из Китая и работают они столько же.
мерцание будет в любом случае с примирением светодиодных драйверов(на камере)
да можно избавиться программно.
и димированию они поддаются плохо.
на работе стоит dmx контроллер на 24 канала ему лет 10 .так вот накупили новых прожекторов на led а они все мерцают.сказали контроллер поменяйте…….
Ну, во-первых, вам лампы из вёдер, скорее всего, вам не подойдут по мощности. Бюджетные бренды КЛЛ я могу подсказать. В КЛЛ самое главное, чтобы были качественные колбы. Берите VitoOne или Horoz. Неисправный же балласт можно легко отремонтировать. Мне пришлось постепенно поченить третью часть всех своих ламп, зато потом они могут работать годами. Тут другая проблема. Мощные КЛЛ имеют внушительные габариты и их будет сложно засунуть в прожектор. Светодиодные, более компактные и к ним легко применить принудительное охлаждение, так как есть радиатор.
Не совсем понял первую часть фразы. Что за драйверы на камере?
А вы уже пробовали удалять мерцание программными средствами? Я пока не видел приличных результатов. Если часть целых кадров или частей кадра совпадёт с темнотой, откуда вы информацию получите…
Либо надёжная синхронизация, либо адаптация света к трёхфазной сети (когда мощность внушительная), либо нормальное управление светодиодами через ШИМ. Когда используется ШИМ (Широто-Импульсная Модуляция) никаких диммеров уже не требуется. Попросите свою приму охмурить какого-нибудь Кулибина, и он вам смастерит драйверы для управления Led-ами из б/у-шных компьютерных блоков питания ATX.
Я не знаком с современной театральной осветительной аппаратурой. Если бы схему увидел, мог бы что-нибудь посоветовать.
3-5 тысяч, это в каких единицах измерения? В норвежских кронах что ли? Тогда откуда «ДК» (Дом Культуры)?
admin и Santa. Есть у меня электровулканизатор, Нижний Новгород, 6140. У отца на работе был регулятор, после он ушел оттуда, был этот регулятор, но он пролежал 8 лет в подвале, решил его использовать, не работает. Он нужен был для регулировки температуры, поддерживал необходимую температуру. Вот для чего это мне. Видел регуляторы в инете, но они без вольтметра, вот почему я задал этот вопрос. Спасибо.
Илья, весьма точные дискретные значения регулировки мощности можно получить, сели считать импульсы сети с помощью счётчика. Например, нужна вам мощность 10%, вы пропускаете к симистору каждый десятый импульс. Если нужно 70%, пропускаете 7 импульсов из каждых десяти и т.д. Если нужна большая точность, например, 5%, то можно считать до двадцати. Вольтметр тогда не понадобится. Достаточно нанести значения мощности на переключатель.
Помогите отремонтировать симисторный регулятор СРМ 2.5 трехпозиционный очень нужно!
Т. 89262722701 Роман — забыл указать свой номер
Роман, интересно, как вы себе представляете процедуру ремонта по телефону…
Создайте тему в форуме, если не я, то кто-нибудь точно поможет.
Схема отличная, на BT139X нагрузка в 3,5 кВт уже 3 штуки работают. Единственное, R4, R5 ставил по 500k, 100k не хватает.
Здравствуйте! Меня интересует схема регулятора напряжения для з/у от 0 до 30 вольт для трансформатора с плавной настройкой.Спасибо!
Олег, наверное имелся в виду не трансформатор, а аккумулятор… Дело в том, что при заряде аккумулятора, не обязательно ограничивать напряжение. Можно ограничивать и ток. Вообще есть несколько основных методом заряда: током, напряжением и смешанный. У каждого есть свои недостатки и преимущества.
Пока неясно, какие именно аккумуляторы вы собираетесь заряжать, чтобы можно было оценить величину требуемых значений тока. Ток заряда можно определить, разделив ёмкость аккумулятора на десять.
Была в своё время книжка-»300 Практических советов» Бастанов. Там попроще схема ЛАТРа, причём задейсвовано 2 полупериода. Мощность 1.5 кВт.-если не изменяет память.
gagar, ЛАТР, это ЛАбораторный АвтоТрансформатор. Схема в статье тоже двухполуперидодная. В начале статьи есть ссылка на самую простую, но менее стабильную схему, кстати, тоже двухполупериодную. Если лень искать, то вот ссылка>>>
Как и обещал вам и сделал видео об этом диммере…
Полный текст сообщения и видео можно найти по этому адресу в форуме>>>
Я понимвю идею конструирования ,но понять время потраченное на изготовления диммера ,точно такого ,который (сегодня смотрел в маркете , у нас стоит 3.40 евро с гарантией 2 года ) Я немогу .Леонид Павлов .Латвия.
Леонид, когда время тратиться только ради какой-то самоделки, вы ничего о ней узнать не можете. Узнаёте вы о том, что делается ради публикации, и тут цели чисто меркантильные. Любая публикация приносит доход, на который можно купить что угодно.
Про какой доход вы говорите?) я ничего с этого не получаю,я лишь радиолюбитель получивший массу удовлетворения от сделанного своими руками, пробовал собрать и на ку202 по простой схеме недавно по просьбе одного человека,но интересно вот что,я ради (забавы) видимого теста подключился лампу и на лампе видел мерцание,похоже на простой схеме по ку202 пилообразное или не стабильное что то.осцилла пока не было тогда чтобы посмотреть что там было.но вот по вашей схеме диммера я такого не увидел.все чётко светило по мощностям,мерцаний не было.не знаю что это было все таки…
Про тот, который получают успешные блогеры.
Потому что эта схема более помехозащищённая. Она предотвращает случайные отпирания симистора.
понял,спасибо!
а по поводу блоггеров,толку от них ноль,ну их в топку!)
Каким образом схема может быть надёжной если на ограничительных динисторах рассеивается мощность в три раза больше допустимой … !?
То же можно сказать и про резистор на 30 кОм , 1 Вт (согласно схеме) для которого явно недостаточно … .
Не очень понимаю смысл резистора на 390 кОм и соответствующей цепи … . Вы точно его не спутали местами с тем что 30 кОм … . Так я некоторую логику улавливаю … .
Здравствуйте TAZIT!
Схема валидна, можете собирать без сомнений. Динистор работает не так как стабилитрон, поэтому рассеиваемая мощность на нём мизерна. Он либо открыт и тогда его сопротивление минимально, либо заперт и тогда сопротивление очень велико. Поэтому и на всех остальных элементах схемы мощность рассеивается только до того, как отопрутся динисторы VD1, VD2. То есть тогда, когда напряжение на схеме меньше 60 Вольт.
Тогда получается что динисторы работают на очень высокой частоте на собственной ёмкости … , генерируя при этом средний потенциал 64/2 Вольта … !?
При этом даже резистор на 30 кОм обязан греться если используется минимальная допустимая регулировкой мощность … .
Мне интересна только схема которая способна на минимуме в 1 % хотя бы работать … , а лучше меньше … . Тут наверное вряд ли … . Но сама схема весьма интересная !
СПАСИБО .
Вся схема, включая динисторы, работает на промышленной частоте 50 или 60Гц, в зависимости от страны.
Обсуждение перенесено в форум из-за превышения максимально-допустимого количества постов. Адрес топика>>>