Станок как станок, ничего особенного!

Никто не говорил, что станок особенный. Но, раз Вы утверждаете обратное, покажите что-нибудь подобное на «беличьем колесе». Я пока аналогов не встречал.

Мой патрон зажимает свёрла до 0,5мм. Вряд ли Вам часто попадаются свёрла меньшего диаметра без утолщённого хвостовика. Но, я очень аккуратно обращаюсь с этим патроном, не создавая больших нагрузок при затяжке.

Чтобы надёжно закрепить сверло тоньше 1мм в патроне Х… 1мм, нужно намотать на хвостовик по часовой стрелке несколько слоёв электрокартона толщиной 0,05мм. Если нет электрокартона, то можно попробовать заменить его плотной тонкой бумагой (я не пробовал). Затем, нужно несколько раз прокатать импровизированный хвостовик между большим и указательным пальцами. Соединение получается столь надёжным, что позволяет легко сломать сверло при перегрузке. Но, никто не мешает слегка ослабить затяжку патрона. Если сверло таки сломалось, его можно удалить и на его место вставить новое, снова прокатав бумажный хвостовик вместе со сверлом между пальцами. Ничего клеить и паять при этом не требуется. Точность центровки также сохраняется. Это не моё изобретение. Такой приём использовали на производстве во времена СССР, когда с оборудованием была напряжёнка.

Так все таки, патрон изначально расчитан для сверл без всяких бумажек и картона до 1 мм минимум?
Я знаю только один патрон от Dremel который может зажимать от 0,5 мм. Но он зараза 600 рублей стоит, жаба душит. На фото станка только вижу стандартный патрон который от 1мм минимум.
Почему я сказал что станок обычный, да потому что он обычный! Вот если бы кто разработал конструкцию цангового патрона под разные сверла из того что под рукой попадется! Вот это
было бы круто. Те цанговые патроны что есть в продаже — все кривые, бьет сверло жутко. 3 штуки перепробовал и все сдал назад.

Алексей, если патрон рассчитан на диметр свёрл от 1-го до 6-ти миллиметров, то он должен гарантированно зажимать свёрла диаметром 1мм на протяжении всего срока службы. Поэтому новые патроны и зажимают более тонкие свёрла, чем прописано в ТУ, с расчётом на износ кулачков. При покупке выберите себе патрон, который будет зажимать наиболее тонкие свёрла, благо сейчас продавцы стали более сговорчивыми, чем раньше. В конце концов, если есть доступ к оборудованию, можно доработать обычный патрон, прошлифовав кулачки. Для разборки, нужно поочерёдно с каждой стороны вбить клин между корпусом патрона и ободком для затяжки кулачков. (Требуется некоторый слесарный опыт.)

А Ваш перфекционизм по поводу электрокартона мне непонятен. Что годится для производства, всегда сгодится и для любителя. Вы сначала попробуйте, а потом критикуйте метод. Кто хочет работать, тот ищет возможности, кто не хочет – ищет причины.

Ну по поводу картона, а я использовал просто бумагу пропитав её клеем БФ, наверно давно всем известно. Но все равно иногда сверло прокручивало в патроне. Есть еще более простой метод, но также с возможностью прокрутки — хлор. трубочку мочим в ацетоне и затаскиваем на сверло. Потом зажимаем в патрон и ждем когда трубочка ‘усохнет’. Только это все танцы с бубном, потому что все равно сверло будет в патроне иногда проворачиваться.
Ну думаю все понятно мне. Спасибо за ответы на мои комменты!

Алексей, возможно, Вы что-то не так делаете. Электрокартон должен быть не толще 0,05мм и его нужно несколько раз прокрутить между пальцами, чтобы он плотно обхватил хвостовик сверла. Направление намотки имеет значение. При затяжке патрона, нужно пользоваться тактильными ощущениями, чтобы определить, достаточно ли слоёв бумаги намотано.

Если правильно всё сделано, то сверло может легко сломаться при заклинивании. Чтобы этого не случилось, нужно либо при заточке уменьшить угол режущей кромки, либо чуть отпустить патрон.

В крайнем случае, можно слегка смочить сверло клеем 88Н или Момент, но тогда придётся для каждого сверла мотать трубочку.

Работая, в молодости, слесарем на сверла плотно в один ряд наматывали медный провод диаметром 0,2…0.5 мм. Никаких биений.

Использовал очень простой «канифольный » метод.
Берётся заготовка внешний диаметр в разумных пределах,
у меня бронзовая 5мм длиной 50мм, сверлим в центре отверстие, примерно 1,2мм(зависит от диаметра сверла).
Зажимаем втулку в дрель. Паяльником наносим на хвостовик сверла канифоль.
Включаем дрель , паяльником прогреваем втулку, вставлям сверло, слегка придерживая, ждём застывания канифоли. Получается хорошо отцентрированное соединение.
Пользоваться аккуратно! Придумал ещё в 70е , тогда о патронах только мечьтать.
Тупо брал мотор от проигрывателей пластинок(мотор на 127v.), на нём уже была втулка,
сверлил, вставлял сверло с канифолью, грел паяльником…
Мотор от 220v, быстро нагревался, хватало на 30-40мин., мы кулибины нам по баробану.
В те далёкие времена, проблема тонких свёрел решалась просто: берём иголку , надламываем ушко- готовое сверло.

Хороший станочек, у меня товарищ сделал похожий для сверления плат, только он использовал стойку от советского фотоувиличителя, заменив его деревянное основание на металлическую плитку, а двигатель использовал от вентилятора радиатора Ауди, и запитывает его через понижающий трансформатор. А скорости меняет за счёт замены шкивов.

Покупаешь на Авито принтер за 200р с засохшей головой и вытаскиваешь оттуда моторчики.Обычно один побольше и несколько поменьше.Вольт на 24-28.И блок питания там-же!

Карен, покупаешь на Авито принтер за 200р с засохшей головой и вытаскиваешь оттуда моторчики, а потом показываешь свой сверлильный станок на Youtube...