Бюджетный объектив и лампа-вспышка для макросъемки
Бюджетный объектив и лампа-вспышка для макросъемки
О том, как осуществить макросъёмку зеркальной камерой без специализированных макрообъёктивов и макровспышек.
Самые интересные ролики на Youtube
Оптика
Ко всем зеркальным камерам продаются адаптеры с байонета на резьбу М42.
Используя такой адаптер можно легко приспособить недорогой мануальный объектив для нужд макросъёмки, правда, для этого придется прикупить к нему ещё парочку комплектов удлинительных колец.
Такое решение годится даже для камеры Nikon, у которой рабочий отрезок длиннее, чем у 42-миллиметровой оптики.
На рисунке один из наборов колец, который можно купить на рынке подержанной фототехники. Нужно только иметь в виду, что ранее выпускался похожий набор колец для объективов с резьбой 39мм.
Существуют специальные приспособления для макросъёмки типа ПЗФ, но они тяжелы и совершенно неудобны при эксплуатации в полевых условиях.
При малом увеличении, часть адаптера и вовсе торчит впереди объектива, что может помешать приблизить объектив к объекту съёмки на необходимое расстояние.
Большой вес и габариты делают подобные приспособления неудобными для макросъёмки в полевых условиях.
На снимке приспособление для макросъёмки ПЗФ с накрученным объективом и переходником с байонета на резьбу М42.
Объектив же с накрученными кольцами и байонетом можно с успехом сложить в кофр наравне с другими объективами, что выгодно отличает эту конструкцию от приставки ПЗФ.
Свет.
При съёмке всевозможных жучков-паучков очень сложно использовать штатив из-за непоседливости насекомых. При съёмке же с рук, для коротких выдержек, может просто не хватить света. Даже в самый солнечный день света бывает недостаточно, да и единственный источник света может не позволить проработать детали в тенях.
Если вы непрофессионально занимаетесь макросъёмкой, можете воспользоваться вот такой конструкцией, на сооружение которой понадобится от силы полчаса.
Собирается всё из готовых деталей, кроме двух реечек, которые можно изготовить из гетинакса, текстолита или стеклотекстолита.
Я среди материалов не перечислил сплавы на основе алюминия, так как без гальванического покрытия они пачкаются, да и зимой ими пользоваться не очень приятно.
На следующей картинке рейки с винтами и светосинхронизаторы. Лучше использовать светосинхронизаторы у которых крепёжная резьба нарезана в металле, а не в пластмассе.
Чертёж рейки. Все линейные размеры на чертеже в миллиметрах. Толщина может быть 5-6 миллиметров в зависимости от того, какой материал удастся раздобыть.
Для расширения возможностей, в рейках можно просверлить ещё несколько дополнительных отверстий.
Если у вас есть метчик на 1/4” дюйма), то в рейках можно нарезать резьбу, чтобы крепёжные элементы не выпадали. Однако можно этого и не делать. На работоспособности конструкции, это никак не отразится.
Для крепления различной фото, видео и осветительной аппаратуры используется два основных вида дюймовой резьбы, это 1/4” и 3/8”(дюйма).
Не спутайте дюймовую резьбу с так называемой "трубной дюймовой" резьбой. Трубные резьбы отличаются тем, что в них, в дюймах, указывается диаметр просвета. Так, например, у трубной резьбы на 1/4” наружный диаметр равен 13,158мм.
Данные для нарезки дюймовой резьбы 1/4".
Наружный диаметр: 6,350
Средний диаметр: 5,537
Внутренний диаметр: 4, 724
Шаг резьбы в мм.: 1,270
Число ниток на 1": 20
Данные для нарезки дюймовой резьбы 3/8".
Наружный диаметр: 9,525
Средний Диаметр: 8,509
Внутренний диаметр: 7,492
Шаг резьбы в мм.: 1,588
Число ниток на 1": 16
Из таблицы понятно, что для нарезки резьбы 1/4” нужно просверлить отверстие диаметром 4,7 мм. или чуть больше.
Соединяются все элементы конструкции при помощи винтов, которые использовались раньше для крепления ламп-вспышек типа «ФИЛ», «Луч М» и других фотопринадлежностей. Такие винты можно найти на барахолке или заказать у токаря. Они обязательно пригодятся фотографу-любителю с ограниченным бюджетом.
IR-синхронизаторы не только обеспечивают синхронизацию всех вспышек, но и крепят лампы-вспышки к рейкам. Лампы-вспышки можно использовать любые. Так как расстояние до объекта съёмке небольшое, то и высокая энергия не потребуется. Желательно, чтобы вспышки были не очень тяжёлыми.
Один из элементов крепления вкручивается в другой, имеющий внутреннюю резьбу, что позволяет прикрутить обе рейки к штативному гнезду камеры.
Запускающей вспышкой для ведомых вспышек является встроенная вспышка фотокамеры. Встроенную вспышку нужно переключить в мануальный режим, либо, если в камере это не предусотрено, использовать IR-синхронизаторы отсекающие измерительные импульсы, например такие, как ФС-5-УБ.
Фотография пчелы. Снято с использованием встроенной и одной дополнительной вспышки. Видно, что с правой стороны не хватает света.
Фотография головы стрекозы. При съёмке использовались три вспышки, одна встроенная и две по бокам.
Фрагмент глаза стрекозы. (Кроп из предыдущего снимка).
При съёмке ни одно насекомое не пострадало. То есть, снимались живые насекомые. Съёмка производилась с рук. Фокусировка производилась путём изменения расстояния между объективом и объектом.
Затраты.
Объектив Индустар 61 – 10$
Кольца удлинительные М42 – 2х3$
Адаптер Байонет/М42 – 10$
Задняя крышка для байонета – 3$
IR-синхронизаторы – 2х10$
Лампы вспышки – 2х10$
Крепёжные элементы – 4х2$
Итого: 77$
Возможно, на барахолке в вашем городе всё это можно купить дешевле.
Если считать все затраты, то они вроде бы велики, но если учесть, что всё кроме удлинительных колец можно использовать и для других видов съёмки, то решение можно назвать вполне бюджетным.
Ссылки по близким темам:
Использование советских объективов в современных цифровых зеркальных камерах (DSLR).
Как изготовить самодельный фильм-адаптер (плёночный сканер) на основе ЦФК.
Синхронизация вспышки в фотографии FAQ.
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии.
Инструкции и описания к IR синхронизаторам (Optical Slave Flash Trigger).
Измерение напряжения на синхроконтактах лампы вспышки.
Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемый, а где Вы нашли адаптер с байонета на M42 по смешной цене в 10$ ?
Статья выложена 7-го февраля, что не так давно. И тогда минимальные цены начинались с 25-30$, а в более-менее приличных магазинах и все 50-60. Разумеется, за версии без «одуванчика», на последние цены вообще убийственны.
*Нет, я не жадный и понимаю, что даже сторонние (Sigma, Tamron и прочие) объективы стоят минимум в 20-30 раз дороже. Но какой русский не любит подешевле?)*
Это да, впрочем, можно заказать еще и переходные кольца впридачу + пару советских объективов к имеющимся.
Простите за любопытство, а в каком городе живете..?
По поводу заказать — есть возможность и самому выточить, благо токарник есть на готове есть. Осталось болванку найти.
У Вас, я так понимаю, Д40..?
*Спасибо за оперативный ответ, у Вас очень полезные и познавательные статьи..*
Это да, понятно. На те, что дешевле 10$ и смотреть не хочется, а штамповки по 5$ вообще смешны.. Тогда такой вопрос, читал много, мнения везде расходяться. На том же ebay не раз встречались по ~20$ отличные и качественные на вид переходники с линзой. Заявляют фокусировку на бесконечность, которой без линзы, ввиду более длинного рабочего отрезка у Никона, нет. Пробовали ли Вы такие или может можете что-то более конкретное сказать..?
*Тоже Д40*
Заранее спасибо за ответ.
Объективы купить — это да, но в рознице найти не всегда просто..А заказывать не всегда удобно. Но спасибо, поищем-с.
Про диафрагму в курсе, прыгающей диафрагмы тут нет и быть не может.
В данном случае мы про макро, тут оперативность другого рода, уже важнее тишина и покой)
Переходний аля штамповка такой - http://i21.ebayimg.com/07/i/001/20/9d/2c3d_1.JPG
.
Я так и думал, что вы этот переходник называете штамповкой.
Вот именно этот и есть самый лучший. Он точно садится на выступающую часть байонета. Форма фланца намеренно сделана такой, чтобы минимизировать вносимую погрешность в и так более длинный рабочий отрезок, чем это требуется.
.
Я бы мог тех процесс написать по этой фотографии.
Выполнен переходник из стали методом резанья, на токарном и фрезерном станках (или ЧПУ). Имеет гальваническое покрытие хром. Есть у него и метка для правильной установки. Единственный недостаток, так это у него нет упора, так что при установке нужно ориентироваться по фиксатору, он собственно и выполняет роль упора в некотором смысле.
Выдавить такую форму на штампе невозможно даже в несколько проходов. Посмотрите на конструкцию байонета и вы сразу поймёте почему. Теоретически такое можно было бы сначала выштамповать, а потом выкатать, НО именно по этой причине это сделать нельзя. Так как, для этого нужно отказаться от стали и на завершающем этапе вернуться к резанью. Иначе говоря, вам пришлось бы сразу в три-четыре раза увеличить себестоимость и во столько же раз ухудшить качество. При цене 6$, это невозможно.
Честно говоря, зная китайцев-умельцев, можно подумать все. Переходник в руках я не держал и детально фото не рассматривал. Но при цене в 4.5$..
Что такое токарник,фрезер и ЧПУ знаю и видел не на картинке. Пусть и не каждый день. Процесс изготовления из болванки такого переходника представляю, при необходимости выточу. Но, честно говоря, не те времена, чтобы искать болванку и прочее, когда есть за 4.5$ отличные адаптеры. Впрочем, тут есть совсем другой фактор — интерес, он то нас и сподвигает на все это. Пользоваться вещами, которые сделал своими руками, куда приятнее, а уж если они превосходят покупные аналоги..
И все это — уже наши интересы, в свободное время (специальность то совсем другая — Информационная безопасность, МГТУ им.Баумана). И все же — сделать штамповку реально, про качество и прочее я не говорю. Но на фото они будут очень и очень похожими. Возможно, при беглом взгляде меня смутила внутренняя сторона внешнего края, напоминает вальцовку. Присмотрелся — и 3 «уса» байонета заметно выделяются. Изначально, опять же при беглом взгляде, сложилось ощущение, что они тупо загнуты. Отсюда и сомнение в качестве..)
Я обычно, либо делаю то, что нельзя купить, либо ради решения какой-то интересной технической задачи. В последнем случае, использование устройства отходит на второй план.
Сейчас взялся как раз за описание нескольких устройств, которые когда-то сделал сам.
Переходник, это слишком просто, здесь нет никакой технической задачи. Я бы не стал тратить на это время.
Вот если действительно хотите поработать руками и у вас есть негативы и слайды со старых времён, проследите за статьёй о самодельном слайд-адаптере. Там и переходник будет как нельзя кстати.
Ну, в данной статье Вы описываете то, что можно купить и фирменное. Но в десятки раз дороже. Это тоже следует учитывать, хотя, возможно,это и входит в «решение технической задачи».
Именно по этой причине и ищу где купить)
Недавно нашел советскую вспышку Фил-46. Т.к. напряжение синхронизации у нее чрезвычайно высокое, то либо его нужно понизить, либо спаять фотоловушку.. Для последнего осталось купить пару фотодиодов и тиристор, благо в наши времена это совсем не проблема. Пойдет для домашней студии, хоть и фирменный осветитель стоит от 70 $, при куда лучшем (а может и нет) качестве, все равно интерес есть) Когда уже сильно начнет нехватать — можно уже будет и что-то купить..
С удовольствием проследил, но,увы, что-то ее тут не нашел.. Или Вы только собираетесь ее выложить?
MaxOblivion
Советские вспышки вполне можно использовать. Но с бюджетными зеркалками лучше брать с бо’льшей энергией, если будете рассеивать свет, например, «ЛучМ» или «FIL-107″. Они похожи на молотки. У них внутри много свободного места, что позволяет размещать синхронизатор внутри вспышки. Особенно, в этом плане, удобна вспышка «ЛучМ».
IR-синхронизаторы для дома — самое то. Можно легко собрать очень гибкую световую систему буквально за гроши.
Я собственно и стал производить синхронизаторы, когда понадобилось сделать для себя сразу несколько штук.
Не через синхроконтакт или башмак же..
Фил-46 была найдена на полке, проверена — работает. Если ее удасться запустить, то можно будет и что-то докупить другое..
А что Вы подразумеваете под «производить синхронизаторы» ? Фильтр на встроенную вспышку или непосредственно фотоловкушку? У нас есть в продаже именно вторые по цене от 10$, но нет уверенности, что они расчитаны под 300 В, которые на синхроконтактах Фил-46.
MaxOblivion
Обычно дешёвые светоловушки могут работать на больших напряжениях, а на низких у них резко снижается чувствительность, которая и на больших напряжениях бывает недостаточной.
В продаже хороших светоловушек нет, вот поэтому я и стал их производить. Сначала для себя, а потом и для других. Те, что продаются, боятся «засветки» солнечными лучами или просто ярким светом. Даже фирменные ловушки (Nikon точно) страдают этим.
Я выпускаю вот такие.
Угу, на некоторых пишут — только для высоковольтных вспышек.
Статью и блок-схемы видел..Но вот саму бы схему посмотреть..) И очень ли сложны они в производстве? В плане возможности достать необходимые компоненты.
Заранее большое спасибо.
MaxOblivion
Вариации схемы той, что попроще ФС-3-ВМ можно найти на сайте Осипова под названием «Мерседес». Обратите внимание на схемы, где три транзистора и тиристор, они менее критичны к параметров отдельных элементов.
Чтобы собрать схему ФС-5-УБ, нужно специальное оборудование и определённая подготовка. Кроме того, в моём ФС-5-УБ есть схемное решение, которое я бы не хотел до поры до времени показывать.
Сам я не пользуюсь синхронизацией по второй вспышке и вам не советую. TTL синхронизация больше нужна для репортажной съёмки. При постановочной съёмке в ней нет никакой необхидимости.
Кроме того, 120 миллисекунд между Nikon-овской оценочной и основной вспышкой очень часто прикрывают глаза моделей.
Весьма познавательный сайт, нужно будет изучить и остальной материал, спасибо за ссылку.
Да нам пока особых изысков и не нужно. Никто на раскрытии секретов и не настаивает — на то они и секреты..)
Простая схема, которую и хотел собрать, разумеется не различает импульсы и срабатывает по первому. Внешняя вспышка есть, вполне хватает. Но именно для постановочной съемки и хочется еще одну-две дополнительные вспышки.
Еще раз большое спасибо за ответы на вопросы.. Буду читать и пробовать, а то уже как-то не очень хорошо с моей стороны и дальше продолжать терзать Вас вопросами..)
MaxOblivion
Если вас устраивает ФС-3-ВМ, то схему могу прислать. Для её сборки не требуется особый опыт и в ней всего один элемент для настройки.
Творческих вам успехов!
Ммм..Все изучить там нереально, т.к. на это уйдет несколько лет..) Но,как я понял, существует не так уж и много удачных схем.. Ваша оттуда или что-то свое? Если свое и не сложно прислать.
Зарание спасибо.
MaxOblivion
Схему выслал с описанием.
Здравствуйте! Читал Ваши статьи, благодарен за них! И с компом траблы решил и по зеркалке много полезного узнал. Я просто любитель, месяц назад приобрел Canon 350D, оптика 18-55. Дело в том что мне родственник отдал 4-ре аналоговых аппарата годов СССР. Там и Зенит и Зоркий…
В общем, нашел еще пару вспышек, аккумуляторов и кольца удлинительные, точно такие же, которые приняли участие в Вашей статье «Бюджетный объектив и вспышка для макросъемки.»
Ну ближе к вопросу. я хочу узнать, одна из вспышек Norma fil-16, идет питание от сети, я покашто успел посмотреть акум под вспышку, но заранее хочу узнать (кстати вспышка подходит — все отлично) а может она быть портативной, ну мобильной? Т.е., есть ли такая возможность подключить её от аккумуляторов? Ну чтоб, допустим, в клубе или ищо где, и если знаете про неё что-нибудь отпишите как она и что. Я просто только начинаю пытаться врубаться в это все.
И посмотрите, пожалуйста, фотки (прикреплены в письме), в каких целях их можно использовать и вообще стоит ли их использовать?
Patrick
Спасибо Сергей!
Всегда рад помочь!
В комплект лампы-вспышки «Fil-16 Norma» входит преобразователь напряжения, который позволяет использовать вспышку в автономном режиме.
В батарейный отсек преобразователя нужно установить 4-ре алкалиновых батареи размера «D». То есть, из ряда типоразмеров ААА, АА, С, D, нужно выбрать самые большие.
Существуют так же специальные переходники, которые позволяют вместо элементов питания (батарей) и аккумуляторов размера «D» использовать более мелкие элементы питания и аккумуляторы широко распространённого размера «АА».
Наши с Вами мозги, да в одну бы сторону!
Очень легкая конструкция!
Да вот беда — моя, к примеру, Сони альфа 300 при работе со вспышками делает предпых и поэтому я никак не смогу настолько просто сделать запуск малых вспышек через простой оптический синхроконтакт, а другие способы в камере не предусмотрены. Или надо покупать две сони-совместимых вспышки. Поэтому я стал делать другое устройство. Вот ссылка:
http://fotokorr.ucoz.ru/forum/7-66-1
Сейчас потихоньку зрею, чтобы добавить ещё пару десятков светодиодов и сделать дополнительно нечто, вроде Вашей конструкции со вспышками. Благо, эти светодиоды настолько экономичные, что позволяют ну очень многое… А то свет всё-таки плосковатый, прямой совсем, хотя и без темных теней. Встроенная же вспышка у Сони слишком низко поднимается и для макро никак не пригодна — тень от объектива напрочь перекроет объект.
С уважением,
Сергей.
Сергей
Я использую универсальные IR-синхронизаторы отсекающие оценочные импульсы.
По поводу вашей конструкции. Вы как и я повторили одну из промышленных конструкций, что очень даже в тему бюджетных решений, для которых я создаю форум.
Если будет желание обменяться опытом, то милости прошу.
Понравились ваши записи. Ищу бюджетный вариант для макро. Имею Nikon D90 с китом. tamron 28mm 1:2,8
Пробовала снимать канаписано во многих местах перевернутым тамроном к объективу Никона. Но даже отдаленно не выходит. Не получается их закрепить между собой. Я не техник. Мне бы какую схему, как это должно крепиться или выглядеть. Нужно снимать ледяные кристаллы в пещере, Посмотрела дорогие объективы и фотки к ним, но меня больше впечатлили результаты с перевернутым объективом.Какой все-таки объектив нужен, от аналоговой камеры зум или какой для лучшего результата?
вот такой выбор б.у объективов могу купить, есть от 1 кроны.
При использовании зума Вы столкнетесь с несколькими парадоксальными явлениями.
.
● Во-первых, качество зума уступает качеству фикса как по детализации, так и по искажениям.
.
● Во-вторых, нет такого зума, который позволил бы снимать подобных стрекоз без
дополнительных линз или колец.
.
● В-третьих, — факт самый парадоксальный, но реальный: чем больше Вы будете пытаться приблизить объект с помощью зума+кольцо или линза, тем меньший масштаб будете получать.
И это объясняется тем, что кольцо или линза как бы отодвигает объектив от плоскости матрицы (пленки) и делает это ПРОПОРЦИОНАЛЬНО фокусному расстоянию. Значит, чем больше фокусное расстояние, тем более длинный комплект колец Вам потребуется для того же масштаба. Закон оптики таков: для получения масштаба 1:1 Вы должны отодвинуть объектив от матрицы (пленки) на 2 фокусных расстояния. Объект при этом так же будет на двух фокусных расстояниях от оптического центра объектива.
Теперь смотрите: макрообъектив по своим параметрам дает Вам масштаб 1:1. При съемке объективом с ФР, например, 50 мм камера (крайняя линза объектива) удалена от объекта меньше, чем на 100 мм. Не всякая стрекоза подпустит Вас на 10 см для съемки. Если же объектив, например, 100 мм, то это расстояние уже получится 20 см. Всё-таки в 2 раза больше.
Есть зум 70-300 мм Макро. Он позволяет снимать примерно с 90 см на максимальном фокусном. Это получается масштаб приблизительно 1:1,5. Присоединение колец к нему лишь немного увеличит масштаб. Если же кольца присоединить к макрофиксу с меньшим ФР (100 мм) с масштабом 1:1, то выигрыш будет более заметен. Вывод: чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больший масштаб съемки достижим с кольцами или мехом.
Но, если Вы возьмете, скажем бюджетный зум 18-55 и ФР=18мм, то при максимальной длине колец крайняя линза объектива просто упрется в объект, а фокуса не будет, ибо оптический центр объектива будет дальше, чем в 36 мм от объекта.
.
● В-четвертых. Съемка макро с помощью зума, напр., 300 мм ФР чрезвычайно сложна с рук из-за крайне малого угла охвата объектива. Бывает, что объект просто теряется от того, что камера дрожит в руках. Значит, штатив. Более того, эти бюджетные зум-объективы совсем не светосильные, особенно на длинном конце. Это вызывает необходимость либо задирать чувствительность до шумов, либо делать длинную выдержку, что для съемки с рук или съемки подвижных объектов без применения вспышки совершенно непригодно.
.
Теперь по поводу переворачивания объективов. Да. Переворачивание как бы делает оптическую ситуацию зеркальной и уменьшает искажения. Но при этом Вы теряете все преимущества современной автоматики. Камера оказывается в полностью ручном режиме. Макросъемка имеет своей особенностью чрезвычайно маленькую глубину резко изображаемого пространства. Значит, нужно диафрагмировать объектив для улучшения ситуации и тут же ухудшать её увеличением выдержки. Но на задиафрагмированном объективе Вы с большим трудом сможете наводить фокус. Современные AF-объективы не подпустят Ваши руки к управлению диафрагмой.
Старые же, типа Индустар или Юпитер и пр. — абсолютно никак не автоматизированы. Итог-съемка совершенно не оперативна.
Так что, хочешь-не хочешь, а макрообъектив нужен. Бюджетный зум дешевле, в России можно купить б/у за 100-150 долларов, Бюджетный макрофикс предпочтительней, но будет стоить уже 150-200.
Есть ещё один момент. Всякий объектив имеет конечную разрешающую способность и уровень детализации. При съемке в масштабе более, чем 1:1 эти параметры ухудшаются из-за виртуального увеличения площади кадра. При съемке, условно говоря, 4:1 разрешающая способность ухудшается в 4 раза, а детализация падает, соответственно, в 16 раз. Эта ситуация диктует нам условия — применять качественную оптику. Фиксы тут имеют генеральное преимущество.
Сергей
Отличный ответ! Спасибо! Добавить просто нечего. Кроме, разве что того, что в случае выбора бюджетного решения, для съёмки насекомых лучше использовать Nikon-овские кольца с контактами соединяющими интерфейс объектива с камерой.
Да, и я на своей Соньке 300 работаю с кольцами, естественно, для Сони. Разница, понятно, только в типе байонета.
резьба 1/4″.
А какой угол, именно у фото-резьбы?
Есть плашки 55 и 60 градусов.
Нигде не могу найти ин-фы.
Соответственно:
1/4″ — 20 ниток BSW 55°
1/4″ — 20 ниток UNC 60°
Какая из них ″фото-резьба″
Владислав
Живут же люди, можно выбирать. А тут, понимаешь ли, из-за океана приходится заказывать.
Думаю 55°. Хотя, замерить ведь не сложно, если есть винт. Делаем макрофотографию, а затем в Phoptoshop-е измеряем. Если не получится, пишите, я сам померяю.
Я пошел по более простому и «безумному пути». Я сделал макроподсветку из двух обыкновенных вспышек Minolta 5600 HS(D).
Результаты:
1) На ISO 1600 объективом 70-210/4 (и др.) можно фотографировать объекты со 160-метровой дистанции.
2) На ISO 100 объективом 50/2,8 Macro (и др.) можно фотографировать объекты в масштабе 1:1 и крупнее (с кольцами) с любой желаемой диафрагмой.
Это рулетка, я снимал её с дыркой от 2,8 до 32. По плотности разницы не было.
Это фото — F11
.
Вот как этот монстр выглядит: 1, 2, 3
Башмаки для вспышек поворачиваются на 360 градусов (независимо от самих голов вспышек), так что я всегда могу повернуть корпус вспышек прямо на запускающий импульс от встроенной вспышки.
Два «ужасных» недостатка: вся конструкция вместе вот с этой камерой Minolta alpha 707si весит 2,5 килограмма… И к труднодоступным местам фиг пролезешь, нужен телемакрообъектив…
Третий — менее ужасный: объектив 50/2,8 своей блендой перекрывает свет встроенной вспышки на полкадра, так что пришлось сделать защитный белый экранчик перед нею, и свет от него отражается только на внешние вспышки.
PS: хотя бы такое есть…
Померил
, в Кореле.
Больше на 55 похоже, хотя разница на каждую сторону всего 2,5 градуса — слабо ощутима.
Сейчас нет возможности ОЧЕНЬ макро снять, так-что — «примерно».
Спрашивал я в надежде что, возможно, вы просто знаете.
—-
По поводу «из за океана», я так понял Вы в России…
Я в Улан-Удэ живу, и таких плашек и метчиков у нас нет. Собираюсь из Москвы или Новосибирска заказать.
Вот, например: _www.stroyts.ru/catalog/detail.html?id=215521
Или вот: _www.prof.ru/trade/item-info.view/6864_917
Владислав
Я в Молдове. У нас кроме Интернета всё очень дорого.
По поводу штативных болтов можно поискать здесь. Кажется, даже есть пересылка:
http://kamepa.ru/adapter.htm#cat_11
Здравствуйте! Не могли бы написать название ИК-синхронизатров и вспышек которые вы используете?
Виталий, название используемых светоловушек в статье есть, а это их описание. Более подробно о ИК синхронизации написано здесь.
Что касается конкретной модели светосинхронизаторов, то я их сам выпускал серийно, но в настоящее время не выпускаю. Спрос упал из-за появления радиосинхронизаторов.
Лампы-вспышки можно применить любые, желательно, кончено, размером поменьше. Если Вы самодельщик, то можете изготовить их самостоятельно из одноразовых фотоаппаратов Kodak.
Правда, светоловушки, имеющиеся сейчас на рынке могут некорректно работать с некоторыми камерами и фото-вспышками. В то же время, промышленность выпускает много недорогих ламп-вспышек, уже снабжённых светосинхронизаторами. Ну, и все фирменные брендовые вспышки снабжены свотоловушками.
Китайцы нас, как всегда, опередили. Вчера с рук за 2200 р купил фотовспышку Yongnuo YN-560, которая работает как ведущая, а как ведомая — по первому и по второму пыху, очень надежно и очень издалека. На солнечном свете на дистанции около 10 метров сработала на встроенную вспышку на второй пых. Конечно, никакой автоматики там нет и работает лучше всего она в режиме «М». Есть только ручной зум 24-105 мм и регулировка ведущего числа от 1 до 56 — семь ступеней установок + дополнительное регулирование мощности в каждой из ступеней (ещё по 7 уровней — всего 49 уровней мощности). Башмак стандартный — Кэнон/Никон и пр., и есть Сони. Средняя цена в интернете 4500 рублей, а на московском avito.ru дешевле — http://www.avito.ru/items/moskva_fototehnika_vspyshka_dlya_sony_yongnuo_yn-560_87636388
http://www.avito.ru/items/moskva_fototehnika_vspyshka_yongnuo_yn-560_dlya_lyubyh_zerk_kamer_79103530 . И по всей России их уже полно. Единственное, в чем китайцы обманули — не обошлись без этого — нет у этих вспышек никакого Speedlit`a — после выдержки синхронизации (у кого 1/160, у кого 1/200, 1/250) нормально начинают резать часть кадра шторками. В остальном — весьма приятный аппарат.
Мои ФС-5-УБ работали на отражённом свете, даже тогда, когда на фотодатчик попадали прямые солнечные лучи, при энергии запускающей вспышки 1Дж. Построить чувствительную светоловушку не сложно. Просто, когда чувствительность светоприёмника слишком высока, то начинаются ложные срабатывания, которые, теоретически, могут испортить кадр, если между ложным срабатыванием и спуском затвора не успеет зарядиться накопительный конденсатор вспышки.
Нужно бы описать свою конструкцию. Я себе оставил две штуки, но меня уболтал приятель продать их своему другу фотографу. Правда, у меня есть ещё три собранные печатные платы, но нет корпусов. Если подберу подходящие корпуса, то сниму процесс сборки и отладки девайсов, а результат оформлю в виде статьи.
Вчера я довольно много снимал в режиме ведомой вспышки. Днем, на солнце. Не было ни одного ложного, ни одного пропущенного срабатывания. В общем, неплохо, если специализированная контора берется за разработку устройства. Может быть хороший результат. По поводу этой китаянки. С цифровой
камерой работает хорошо, а вот на пленочную боюсь ставить. Неуверенность появилась в собственных руках. Смешно! До 1996 года снимал только на ручные камеры с ручными вспышками! А теперь боюсь чего-то…Пленку, что ли, испортить? Ну и что, в конце концов? Раньше иной раз 10 кадров из 36 выбирал, печатал и был доволен… Надо сделать статистику цифровых съемок и попробовать перейти на пленку. Впрочем, Минольта Динакс А707 хреново отнеслась к китаянке… В конце концов, у меня есть и родные вспышки Минольты, и Сигма 530 для Минольты. А китаянки пусть служат ведомыми.