Чтобы Ваш чудо-паяльник нельзя было включить в обычную розетку с 220 В, рекомендую установить на вилку дополнительный штырь и рассверлить низковольтную розетку, например, так, как на этой фотографии.

И я 5 копеек добавлю: а что если выбросить вилку совсем и припаять плату от лампы-экономки в качестве блока питания? Будет законченная конструкция.

Владимир, мне это не грозит. Когда-то, в далёком прошлом, у меня был фотоувеличитель, в котором попеременно эксплуатировались разные лампы, галогенная на 24 Вольта и обычна на 220 Вольт. У меня даже до сих пор имеется самодельное, универсальное фотореле. Естественно, что вилка питания увеличителя, при этом, оставалось одна и та же. Так вот, однажды, я сжёг крайне дефицитную в те годы галогенную лампу Philips. Пришлось снова идти и клянчить ещё одну. На производстве их использовали в какой-то американской установке для ПП. С тех пор, я всегда задумываюсь, прежде чем что-то куда-то воткнуть.

.

Eddy71, если электронный балласт от КЛЛ включить через ЛАТР или сделать секционированную вторичную обмотку, то запросто. Нужно ведь как-то менять напряжение, для установки нужной температуры.

Я давно сделал себе миниатюрный паяльник, специально для пайки КМОП микросхем, по материалам из журнала Радио. Так вот, цитата «Каркасом паяльника является небольшая трубка, согнутая из жести от консервной банки.» в качестве каркаса я использовал трубку подходящего диаметра от телескопической антенны, если есть возможность лучше использовать от старых советских радиоприёмников, всё таки качество лучше. В один конец трубки вставил жало, предварительно подогнав его с помощью наждачной шкурки и электродрели, на трубку одел фланец из текстолита (если есть возможность лучше использовать стеклотекстолит) с внешним диаметром как у вашей ручки, для крепления кабеля к нихрому. В фланце были просверлены два отверстия под резьбу М3. Сама ручка сделана миниатюрной и подводящий кабель располагается снаружи, может не самое лучшее решение, но я думаю для кого то оно будет оптимальным и технологичным. Слюды не было использовал для изоляции спирали два или три слоя стеклоткани закрепив её х/б нитками, нихром использовал от сгоревшего киловатного кипятильника, что бы при намотке между витками был зазор параллельно с нихромом при намотке укладывал х/б нитку 10й номер, они потом выгорят. Сверху спираль за изолировал стеклотканью и закрыл чехлом из корпуса транзистора типа ГТ402.

Alex, спасибо за пост! Не могли бы скинуть фотографию, хоть на почту, хоть сюда (ссылку на картинку), хоть в форум>>> (можно закачать).

Alex писал: Я с удовольствием, но боюсь что он немного не эстетично выглядит, собирался как временное решение на скорую руку, для пайки микросхем он самое то, а вот для постоянной работы с SMD возможно немного великоват, хотя несколько раз выручал. Дополнительно о конструкции: нихром удлинялся медным одножильным проводом достаточного сечения — делал скрутку на которую одевал латунную трубочку отрезанную от пишущей части шариковой ручки и пережимал это все пассатижами (тогда я ещё не знал о возможности сварки с помощью угольного электрода, хотя во всю ею пользовался для отвинчивания заржавевших спиц на велосипеде), ещё один момент упустил, на фланце (у меня он квадратный), недалеко от крепёжных винтов просверлено ещё по одному отверстию (1 — 1,5 мм) для вывода медного провода идущего от спирали где из него формировалась петелька и он крепился винтом со стороны ручки, также со стороны ручки выступающая часть этого провода залуживалась и к нему припаивался питающий кабель. Изоляцию этого провода делал трубкой которую в то время электрики называли силиконовой и она считалась термостойкой. На фото видно что она действительно не горюча но от воздействия температуры раскрошилась, была идея заменить её на керамические трубочки от 0.5 ваттных резисторов или трубчатых конденсаторов, благо такого добра предостаточно.
Из недостатков: ни чехол ни сама спираль по факту ничем особо не закреплены. Спираль удерживается за счет жёсткости крепления к медному проводу и плотной намотки поверх неё стеклоткани, которая перед установкой чехла была плотно обмотана х/б нитками и после их выгорания чехол удерживается силой упругости стеклоткани, что не очень надежно. Поэтому с этим инструментом приходится обращаться аккуратно.
Я надеюсь что какие то решения из этой конструкции вам будут полезны.

Большое спасибо за подробное описание и фотографию! Конечно, любые любительские решения могут быть полезны самодельщикам. А если учесть тот факт, что большая часть изобретений была реализована в гаражах или в мастерских изобретателей, то начинаешь понимать, как может быть полезна подобная информация.

А у меня не было слюды, в результате пользовался смесью конторскиго силикатного клея с зубным попрошком. Этот совет вычитал еще в советское время. Работало.

Wowic, спасибо за комментарий! У нас в форуме>>> есть несколько рецептов клея на основе силикатного клея (жидкого стекла).

Когда-то тоже делал на трубочке от телескопической антенны. Но после первого же испытания понял, в чём ошибка. Не знаю как сейчас, а раньше эти трубочки (отечественные) делали то ли из меди, то ли из латуни с покрытием никелем. Из-за этого были проблемы как с выгоранием так и с механической прочностью.

Eddy71, да латунь и медь плохо переносят длительный нагрев. Сплавы на основе меди, под воздействием высокой температуры, быстро окисляются и исходят на окалину. Так что, каркас и корпус паяльника лучше выполнить из стали. Хотя, именно благодаря окалине можно сформировать пятачок, а остальную часть жала оградить от облуживания.

Можна вопрос,а где можна взять стеклоткань???Ну в смысле этот скотч стеклоткань

Illya, я в видеоролике рекомендовал проклеить клеем «Момент» или «88Н» обычную стеклоткань, если нет изоленты на её основе.

А имено стеклоткань где можна взять?

Illya, можно в хозяйственном магазине стеклоткань поискать. Её используют для теплоизоляции. Можно заказать по Интернету. Из неё делают корпуса для авиа, авто и прочих моделей. Стеклоткань является одной из самых популярных основ композитных материалов, только более дешёвая, чем кевлар. Даже дыры в кузовах автомобилей с помощью стеклоткани заделывают. Материал очень широко применятся в многих областях техники. Но, не рекомендую его резать без какой-нибудь пропитки, так как он имеет свойство сыпаться и расползаться.

Я еще будучи на практике на заводе 20 лет назад изготавливал паяльник из МЛТ-2 , СМД тогда не были доступны , но мелкие детали паяли на ура .
зы А сейчас поздно уже — зрение не то =(

Алексей, подобных рассказов и даже фотографий в сети много, но никто не показывает, какую температуру удалось получить. Подозреваю, что температура не выше 230-240°С. Во всяком случае мои многочисленные эксперименты выявили порог, который для большинства экземпляров резисторов находится в районе 250°С. После достижения этого порога, у резисторов начинаются необратимые изменения. А именно, вырастает сопротивление между одной из чашек и плёночным резистивным элементом.

Все верно , использовался припой не хуже ПОС 61 , а зачастую ПОСК 50 , поэтому худо бедно паяльник работал .

Кроме того в лабораториях этих резисторов было как грязи .

Алексей, я потратил много времени на проектирование паяльника на базе МЛТ резистора и изготовления тестового образца. Не хочу, чтобы мои подписчики тратили зря время на мертворождённый проект. Согласитесь, мне бы было куда проще опубликовать отчёт о первом паяльнике, а не начинать всё сначала.

Скажите пожалуйста, для паяльника нужное переменное напряжение или постоянное?

…для паяльника нужное переменное напряжение или постоянное?

Андрей, напряжение может быть любым. Но, для того, чтобы можно было регулировать температуру жала, должна быть предусмотрена регулировка напряжения питания.

«Количество витков спирали нагревателя определяем так: ω = L/π/(D+d)»
Дальше вы пишите: где … d – диаметр провода. Я так понял — диаметр нихромового провода, которым мотается нагреватель. Тогда откуда в расчете (ω = 140/3,14/(3,6+0,85) ≈ 10 (витков)) взялось 0.85, если раньше вы писали что «Внутри (резистора С5-5-10Ватт на 160 Ом?) оказался провод диаметром 0,17мм.»
Или я что-то не так понял?
Спасибо…

Bonsai, спасибо, большое, за замеченную неточность! Я исправил. Хотя, это и был просто пример расчёта, но вы правы, в отрыве от реальности, выглядит нелепо.

собрал этот паяльник, но чего-то то ли не учел, то ли переборщил с нихромовой нитью, но после сборки перегревается обечайка и начинает выгорать деревянная ручка. проверить температуру не представляется возможным. но жало не краснеет =)

Вячеслав, температуру можно определить по косвенным признакам, таким как звук плавящейся канифоли и скорость плавления припоя. Правда, для этого нужно иметь некоторый опыт. Если такого опыта нет, то вы можете снизить температуру жала до такой температуры, при которой припой всё ещё будет плавиться.

Излишнее количества тепла от обечайки к ручке может передаваться, если обечайка изготовлена не из стали (проверить магнитом), если её толщина больше 0,3мм или если в ней просверлены отверстия меньшего диаметра.

Если вы пытаетесь для питания пальника использовать нерегулируемый БП, то вы не сможете контролировать температуру, и вкупе c отсутствием опыта, это может привести к порче радиоэлектронных компонентов р/а.

Что-то с Вашей формулой расчета количества витков не то. Вы пишете ω = L/π/(D+d)
Но длина окружности L=2пR=пD. Тогда ω считается как
ω = L/π(D+d)
ω = 140/3,14(3,6+0,17) ≈ 12 (витков)
В данном случае ответ такой же, но при других условиях возникнет ошибка.

karshi-66, тут количество витков не главное. Я брал просто по сопротивлению и все. Ну ошибка. Расчет дело теоретиков. Практики пробуют и переделывают =)

karshi-66, спасибо за комментарий! Но, пожалуйста, объясните нормально, что вы хотели сказать. Вы пишите: «Но длина окружности L=2пR=пD. Тогда ω считается как ω = L/π(D+d)«. У меня же в статье точно такая же формула. Тогда, где вы нашли ошибку?

Он имеет в виду, что вместо деления пи на скобки должно быть умножение.

Ткну и свои 5 копеек. Понравился мне подобный паяльник. Болтики нашел, фольгу… а саморезы 2 мм- никто не видел. Пришлось изменить конструкцию, наверное даже в сторону упрощения. Эстетика пострадала слегка Хотя.. как знать

Спасибо Вячеслав! Исправил.

iKa, где картинка с упрощением?

Не получается добавить, буковы вставляются а ни чего не получается.. сорри

ika, нужно было ссылку на изображение вставить. Или пришлите саму картинку/картинки ко мне на почту, я сам вставлю. Почтовый адрес здесь>>>

Ну попробую описать на пальцах:
нагреватель — как Ваш, фольговая трубка 30 мм, (я не шибко аккуратный, в 16 мм не рискнул втулить все). Поверх трубки два слоя стеклоткани (прессованая у меня листовая слюда для микроволновок — крошится, не смог ее применить)- провод высокоомный 0.2 мм. Затем 2 слоя стеклоленты.
Корпус сделан из фольги скрученной в трубочку. В районе нагревателя трубка обжата клещами (для кабеля RG58- те что кольцо 6.3 мм превращают в 6-тигранник)- вышло не красиво, зато дешево, сердито и все такое. Для удобства нагреватель находится внутри рукоятки, которая экранирована фольгой от перегрева. Ну остальное на фото увидите

ika, спасибо большое! Добавил фотографии в виде мультика в ваш пост. Это очень интересное решение — нагреватель, спрятанный в ручке! Таким образом можно укоротить расстояние от хвата до рабочего пятачка, буквально, до длины самого жала. Правда, я не знаю, насколько будет удобно держать такую ручку, и не станет ли она ухудшать обзор печатной платы в месте пайки.

Все в маленькое расстояние и упиралось- ради него и делалось. Если обратили внимание- жало довольно длинное и нагреватель слегка выступает. А это потому что первоначальный вариант с коротким жалом и заподлицовым нагревателем оказался не практичным. Угол был почти вертикальным. А теперь стал порядка 30 град к горизонту и получилось очень удобно. Корпус греется конечно но дискомфорта не вызывает, когда выжигал смолы и парафины специально держал долго жалом вниз — корпус рук не обжигает, вообже очень эргономично получилось. ((Если быть честным- это 4-я конструкция за неделю. Первая вообще была из картона. клеились 4 рейки со скосами от нагревателя. Поверх картон в несколько слоев, под ним екран из пищевой фольги. В этой конструкции убедился что рук не обжигает. Дальше начал рыть более обстоятельно и получилось что получилось ) ))

Ещё один паяльник, собранный буквально из всякого, можно сказать, мусора, но тем не менее, с очень коротким рабочим расстоянием от конца жала до хвата. Сопроводительный текст, полученный вместе с фотографиями от читателя.

А это «рабочий вариант», который, кстати, весьма активно эксплуатируется на работе. Ручка была собрана минут за 40. Дольше всего ждал когда ПВА схватится. Затрат на изготовление рукоятки просто нет… Большое достоинство — по собственному опыту — ничтожная масса паяльника и его весьма жесткая (несмотря на всю его бумажно-картонность) конструкция.

Я сделаю всего лишь одно замечание. Для мелких работ лучше использовать более высокоомный нагреватель и соответственно более тонкий провод питания. Толстый, жёсткий провод может мешать мелким манипуляциям.

Добрый день, подскажите пожалуйста название прибора, к которому подключен паяльник

Сергей, это просто блок питания с регулировку уровня выходного напряжение. С помощью подобного блока можно отрегулировать температуру жала.

Нигде не могу найти резистор г.Оренбург

на барахолке. мужики, как правило, продают старое оборудование или уже впаянные радиодетали. В том числе и силовые, но такие резисторы и у нас не часто попадаются. В Иваново на рынке у Рабфаковской есть такой мужик. у него есть.

Жанат, я писал вот здесь>>> где можно купить провод на шпулях. Может и у вас тоже продают там же. Фото прилагается.

Здравствуйте.Было бы не плохо обозначить размеры чертежа корпуса,что б например не скачивать,а перечертить самому его.А так,очень приятно смотреть ваши видио и читать статьи,много интересного и познавательного,спасибо вам.

Алексей, если чертить чертёж заново, как я предполагаю, для совсем другого паяльника, то можно сразу внести изменения в конструкцию. Но, я вам выслал чертёж развёртки с размерами на E-mail.

Более простой способ получения миниатюрного жала использовал ещё годы назад. Обычный 25 ваттный паяльник. Жало диаметром 4 мм, точнее 3,8 мм. Жало с внутреннего конца, того, что в корпусе паяльника, имеет плоский торец. Его засверливаем по центру мелким сверлом, к примеру 1,9 мм, на глубину 10 — 14 мм.
Откусываем кусок медного провода диаметром 2 мм и длиной около 30 мм, аккуратно снимаем лаковую изоляцию скальпелем, стараясь не поцарапать сильно медь. Затем запрессовываем этот кусок провода в отверстие 4 мм жала, стараясь не погнуть и не повредить излишне поверхность. Затем слегка отбиваем внешний рабочий конец молоточком для получения нужного профиля и залуживаем одновременно с нагревом паяльника до умеренной температуры, используя автотрансформатор. Конено, долговечность такого жала весьма ограничена, но для любительских условий вполне годится. Особенно, если постоянно держать умеренной температуру жала до 220° — 240° при пайке и снижать её в паузах между пайками.

Володимир, лучше стачивать имеющееся жало на конус, тогда оно прослужит достаточно долго. Если же, даже уменьшить диаметр жала на токарном станке, то узкая часть жала будет быстрее прогорать со стороны паяльника, а не рабочего пятачка. На производстве, такие жала покрывали никелем, чтобы продлить их срок службы. Кстати, для 25-ваттных паяльников видел никелированные сменные жала с разным диаметром пятачка. Возможно, их всё ещё выпускают где-то. У меня тоже есть такой паяльник.

12В понятно, какой ток?

понял, 1.25А! Совсем с этим инетом мозги растерял!!!

Внесу свои 5 копеек.
Не проще ли не заморачиваться расчетами а рассчитать методом тыка? на один конец закрепляем крокодил с первым выводом питания (~12-24V) а с другого конца максимально в разумных пределах дальше от конца провода закреплять второй вывод с креплением крокодил и уменьшать креплением по длине до определения нагрева (красноты спирали) и сделав отступ чуть назад и добавив расстояние выводов получаем искомый провод для намотки?
Не у каждого найдется именно вашего диаметра нихромчик,и кстати нихром тонкий есть и в слабеньких совковых сетевых паяльниках.Наверняка убитый валяется у кого то.
Вся проблема найти тонкую слюду…
Зажим на трубке tзачем? вид только портит,проще от того же паяльника отпиленную трубку применить,если не влазит то шов по длине расширить и уже потом сверлить по получившемуся диаметру дырку в ручке паяльника.
Кстати,»цапфенбор» это тот же сверло по дереву,просто некоторые продавцы не поймут вас если скажете цапфенбор надо).

Мы в армии(1984г.) делали так-брали нихромовую проволоку и через слюду наматывали на самодельное медное жало, сверху тоже слюда, закрепляли на концах витком нихрома, так что бы не касались обмотки. Потом в ручку и всё. Но мы питали такой «аппарат» от аккум. типа автомобильных. Все делали методом тыка-ведь в то время приборы в основном изготавливали для оборонки.

Сейчас думаю-зачем тратить время, лучше заказать у китайцев с LiIon или LiFe аккам. + у него зарядка аккум. как от сотового.

Из-за превышения максимального количества сообщений, обсуждение перенесено в форум>>>