Снижение шума системного блока компьютера, при минимальных затратах
Снижение шума системного блока компьютера, при минимальных затратах
…на следующее утро, после переделки своего первого компьютера, я нажал на кнопку включения и, не услышав привычного воя взлетающего истребителя, подумал, что компьютер сломался!
В настоящее время существуют полностью бесшумные настольные компьютеры, у которых жидкостное охлаждение и электромагнитный насос (без движущихся частей). Но, если вы читаете эту статью, то у вас, скорее всего, шумный бюджетный компьютер. Подробнее на https://oldoctober.com/ru/
Эта статья о том, как из самых дешёвых комплектующих собрать сравнительно тихий компьютер или утихомирить уже имеющийся.
Самые интересные ролики на Youtube
Сразу нужно оговориться, что собрать тихий и одновременно очень производительный компьютер на базе бюджетного корпуса, скорее всего не получится. Да и нет особого смысла в экономии 100 - 120 долларов при общей стоимости системного блока - 1000 - 1500 долларов.
Предполагается, что требуется снизить шум системного блока, который потребляет 80 - 160 Ватт. https://oldoctober.com/ru/
Далее речь пойдёт только о бюджетном корпусе, который вместе с блоком питания стоит 20 - 30 долларов. Есть много разновидностей этих корпусов, но с точки зрения охлаждения они отличаются только возможностью установки фронтального вентилятора.
Источники шума.
У настольного компьютера всего два постоянных источника шума, это вентиляторы и жёсткие диски (HDD). Резонатором этой акустической системы служит тонкостенный металлический корпус.
Самым простым способом снижения шума вентиляторов является снижение числа оборотов пропеллеров. Снижение же шума HDD потребует серьёзного изменения конструкции корпуса.
Корпус (Case).
Чтобы минимизировать шум вентиляторов, желательно продумать систему охлаждения до покупки корпуса, если конечно он ещё не куплен.
На фотографии стрелками показаны направления потоков воздуха, которые легко создать внутри корпусов системных блоков.
Потоки воздуха в системных блоках.
1 - вентилятор блока питания,
2 - вентилятор процессора,
3 - вентилятор HDD
1 - вентилятор блока питания,
2 - вентилятор процессора,
3 - вентилятор видео карты,
4 - фронтальный вентилятор HDD.
Какой выбрать корпус для системного блока?
Лучше всего, если удастся подобрать корпус с возможностью установки фронтального вентилятора. Такой корпус позволяет легко снизить температуру HDD на 10-15 градусов без существенного повышения шума. При этом нужно иметь в виду, что снижение температуры HDD на 10 градусов примерно вдвое увеличивает его ресурс.
Видеокарта (Video).
Как выбрать видео карту с учётом простоты охлаждения?
В качестве примера приведу варианты охлаждения недорогой видеокарты Radeon 2600Pro.
Большинство видеокарт выпускаются в нескольких вариантах, с активным и пассивным охлаждением. Видеокарты с пассивным охлаждением немного дороже, но зато не содержат высокооборотного малогабаритного вентилятора, который не только является источником шума, но и требует более частого обслуживания, чем вентиляторы бо’льшего размера.
Главное, при выборе видеокарты, обратить внимание на положение радиатора. Дело в том, что видео карты с пассивным охлаждением и соответственно установленные на них радиаторы бывают двух видов, одни предназначены для вертикальной установки, другие для горизонтальной.
На фотографиях одна и та же видеокарта с разными вариантами охлаждения.
1 - с активным охлаждением,
2 - для вертикальной установки,
3 - годится для горизонтальной установки, но в большинстве случаев, радиатор перекроет рядом расположенный разъём PCI(E),
4 - лучше всего подходит для горизонтальной установки.
Наиболее подходящая видеокарта с пассивной системой охлаждения для установки в вертикальный корпус под номером 4.
Вентиляторы (Fans).
Как выбрать вентиляторы?
Вентиляторы различаются по эффективности, уровню шума и подшипникам, которые в них используются.
Но, если за первые два показателя можно немного доплатить, то с подшипниками дело обстоит иначе.
Подшипники бывают двух типов - шарикоподшипники и подшипники скольжения.
Дело в том, что более дорогие - шарикоподшипники, но и они могут оказаться достаточно шумными через год - другой работы. Кроме того, у шарикоподшипников в процессе износа шум возрастает сильнее, чем у подшипников скольжения.
Подшипники скольжения же, при периодической смазке, могут прослужить долгие годы, причём, уровень их шума при этом не сильно изменится.
К счастью, покупка вентилятора на шарикоподшипниках нам не угрожает, так как они в бюджетных вентиляторах не используются, даже если продавец будет вам это клятвенно утверждать.
Также, вам могут предложить корпусные вентиляторы с так называемыми гидро-подшипниками. За это тоже не стоит переплачивать, так как это те же самые подшипники скольжения, во втулках которых имеются канавки улучшающие доступ масла к трущимся поверхностям. Только вот беда в том, что обычно, подшипники начинают изнашиваться не от того, что масло не доставлено в места трения, а из-за недостаточной точности изготовления подшипников, эксцентриситета ротора, из-за отсутствия (высыхания) смазки или изменения её свойств в процессе эксплуатации.
Ещё одним "улучшением", которое повышает цены вентилятора, является, так называемая, электромагнитная муфта. Считается, что эта толстая металлическая шайба, с помощью магнитного поля, удерживает вал и таким образом снижает износ подшипника. Всё бы ничего, да эта шайба значительно укорачивает длину подшипника, что не может ни сказаться на его ресурсе. И за это тоже не стоит переплачивать.
И последнее. Если пошевелить крыльчатку за края пальцами, то можно легко определить наличие люфта в подшипнике. Величина люфта обратно пропорциональна ресурсу подшипника.
Чертёж в разрезе вентилятора на подшипнике скольжения можно посмотреть здесь.
Первичный выбор вентилятора можно сделать и по внешнему виду.
Более тихие вентиляторы, как правило, отличаются более аэродинамической формой лопастей крыльчатки и меньшим потребляемым током.
Для одинаковых моделей, потребляемый ток может служить косвенным показателем производительности и шума. Обычно потребляемый ток недорогих 80-ти миллиметровых малошумящих вентиляторов лежит в пределах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120-ти миллиметровых - 0,15 - 0,25 Ампера.
Вот несколько этикеток от бюджетных вентиляторов. Для всех вентиляторов напряжение питания равно 12 Вольтам, но потребляемый ток разный у разных моделей.
На следующей картинке два 80-ти миллиметровых вентилятора приобретённых по одинаковой цене Справа более тихий, но менее производительный.
Покупаем вентилятор.
Корпусные вентиляторы могут розниться в цене от 2 до 10 долларов и выше, но и среди недорогих моделей можно выбрать не очень шумные экземпляры.
На всех вентиляторах указывается потребляемый ток. Для некоторых моделей приводятся данные об уровне шума.
Однако, в любом случае, лучше один раз услышать и почувствовать, чем много раз увидеть. 
Для того чтобы оценить производительность, шум и вибрацию конкретного вентилятора достаточно взять с собой в магазин заранее собранную схему с разъёмом на конце. Сравнивая разные модели и даже экземпляры, можно выбрать достаточно тихие вентиляторы.
При испытаниях нужно держать вентилятор в руке, тогда можно будет оценить величину вибрации корпуса.
Назначение контактов (распиновка) разъёмов разных вентиляторов. Начало нумерации отмечено единицей, как на разъёме вентилятора, так и рядом с разъёмом установленном на материнской плате.
Двухпроводные:
1 - «-» питания
2 - «+» питания
Трёхпроводные:
1 - «-» питания
2 - «+» питания
3 - датчик оборотов
Четырёхпроводные
1 - «-» питания
2 - «+» питания
3 - датчик оборотов
4 - управление числом оборотов
Если на материнской плате имеются четырёхконтактные разъёмы для подключения вентиляторов, то это значит, что материнская плата может изменять число оборотов пропеллеров, в зависимости от температуры. Обычно, для этого требуется установить соответствующую утилиту или включить нужную функцию в BIOS-е.
Изменение частоты вращения лопастей вентилятора.
Напряжение питания всех вентиляторов 12 Вольт. Самый простой способ снизить создаваемый вентиляторами шум - уменьшить частоту вращения пропеллеров. Для этого достаточно включить балластный резистор последовательно с вентилятором. Чтобы подобрать необходимое сопротивление и мощность резистора достаточно собрать следующую схему.
Подобрав подходящую величину переменного резистора, можно рассчитать для него необходимую мощность.
Мощность резистора будет равна:
W=A*U
Где:
W - необходимая мощность резистора в Ваттах,
A - ток протекающий через резистор в Амперах,
U - напряжение на резисторе в Вольтах.
Хотя, можно поступить и проще. Просто измерить сопротивление переменного резистора R1 и заменить его постоянным такого же сопротивления.
Мощность постоянного резистора можно подобрать в соответствии с током указанным на этикетке вентилятора:
0,05 - 0,1А - 0,5 Ватт,
0,1 - 0,2А - 1Ватт
0,2 - 0,3А - 2 Ватта
При этом снижать напряжение на вентиляторе ниже 6 вольт не рекомендуется, так как бюджетный вентилятор при более низких напряжениях питания может не запуститься.
Кроме этого, при значительном снижении напряжения, следует произвести ревизию смазки вентилятора, особенно если есть какие-то подозрения. Например, если вентилятор издаёт странные звуки или неуверенно запускается при пониженном напряжении питания.
Как разобрать, смазать, а потом собрать вентилятор описано здесь.
Чтобы сохранить оригинальные разъёмы на материнской плате и вентиляторе, можно изготовить переходники подобной конструкции. Переходники удобны ещё и тем, что позволяют менять балластные резисторы без снятия вентиляторов, что может пригодится при настройке системы охлаждения.
Разъёмы можно использовать любые подходящие, главное не напутать с полярностью. Подходят разъёмы от старых советских телевизоров и кассетных магнитофонов.
Несколько примеров установки балластных резисторов.
1). Установка балластного резистора в блоке питания без использования разъёма (во многих бюджетных блоках этот разъём отсутствует).
2). Установка балластного резистора на видеокарте с переделкой оригинального разъёма.
3). Установка балластного резистора с использованием переходника при полном сохранении оригинальных разъёмов.
Блок питания БП (PSU).
Для снижения оборотов пропеллера блока питания придётся блок питания разобрать. Заодно, можно установить и фильтр питания, которого, скорее всего, не будет в вашем бюджетном блоке. Если вентилятор блока питания и после снижения напряжения питания остаётся слишком шумным или его производительность становится недостаточной для поддержания температуры в разумном диапазоне, то на его место следует установить более тихую модель.
Для уменьшения сопротивления воздушному потоку, следует отогнуть перегородки в штампованных окошках корпуса блока питания.
Как разобрать и смазать вентилятор описано здесь.
Переделка корпуса.
Вначале о том, для чего это нужно.
Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса.
Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что системный блок механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.
В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров.
Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека.
Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий.
Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся.
Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.
Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.
Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20 - 30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа.
Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепёж - М2,5мм.
Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе.
Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку.
Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.
Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы.
На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.
Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки.
Измерение температуры.
Чтобы объективно оценить качество работы системы охлаждения, потребуется электронный термометр. Некоторые узлы компьютера, такие как центральный процессор, процессор видеокарты, HDD имеют встроенные датчики температуры. Однако не стоит ограничиваться только этими данными.
Например, если у процессора температура радиатора всего 35 градусов, то вряд ли стоит его сильнее обдувать вне зависимости от температуры кристалла.
И наоборот, если датчик показывает температуру 60 градусов, и вы намеряли такую же температуру на радиаторе, то стоит подумать о его обдуве.
У бюджетных блоков питания и вовсе нет датчика температуры, или мне неизвестно, как снять с него показания.
Винчестеры Samsung показывают заниженную температуру, причём ошибка меняется в зависимости от значения температуры.
Прикасаясь щупом электронного термометра к радиаторам охлаждения можно измерить температуру последних.
Для того чтобы измерить температуру радиатора блока питания, нужно просунуть щуп термометра через заднюю решётку.
Регулировка системы охлаждения.
Сначала, отключив все вентиляторы и включив компьютер, нужно проследить за повышением температуры. Например, некоторые конфигурации на основе Pentium-а и Celeron-а третьих моделей могли работать с пассивным охлаждением. Однако конструкция бюджетного БП не приспособлена к работе в отсутствие принудительного охлаждения. Поэтому, в любом случае, хотя бы один корпусной вентилятор нам понадобится.
Если единственным вентилятором является вентилятор БП, то весь всасывающийся воздух должен проходить через фронтальные отверстия системного блока, а выходить через выходные отверстия БП за пределы корпуса.
И наоборот, если этим вентилятором является фронтальный вентилятор, то корпус системного блока должен быть герметичен, а весь закачиваемый вентилятором воздух должен выходить через выходное отверстие БП. Но стоит забывать, что тогда, при снятии крышки с системного блока, блок питания может перегреться.
Пример герметизации системного блока с использованием целлулоида.
Снижая поток воздуха, в условиях максимальной нагрузки и максимальной температуры в комнате, нужно измерять температуру радиаторов.
Не стоит доводить температуру выше для:
HDD - 40С
CPU, VGA, БП - 50С (имеется в виду температура радиаторов)
Температура кристаллов может быть выше.
Кристаллы кремниевых полупроводниковых приборов нормально переносят температуру 80 и даже 100 градусов, но надежность окружающих их элементов при этом резко падает. Поэтому, важное значение имеет не температура кристалла, которую мы меряем встроенным в кристалл же “термометром”, а температура радиатора, от которого греются окружающие детали. Конечно, если между процессорами и радиаторами есть теплопроводная паста.
Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
И то дело. Под столом такой вой стоит, что после рабочего дня звон в ушах.
Читал у одного деятеля радикальньное решение вопроса. Он дырку просверлил между комнатой и кухней, и, натурально системный блок на кухню
хорошая статья, доступно с картинками. А то я с братком в своё время покупали жменю сопротивлений — подбирали. А тут и сразу с циферками. Спасибо автору.
классная статья! Некоторые моменты взял на вооружение.
ЗЫ: материнка как у меня, GA-EP31-DS3L, либо очень похожа
круто помогло! 5 баллов!
автору респект и уважуха !
Статья ничего,но если снизить частоту вращения вентиляторов,увеличивается температура приборов,и копуса соответсвенно.При загрузке проца хотя бы на75% в течении 15-20минут,комп может выключится или подвисать
Serega
Да, чтобы снизить обороты процессорного вентилятор, нужно мерить температуру в режиме максимальной нагрузки.
Вот только, на современных материнских платах уже установлен узел управления оборотами вентилятора процессора. Нужно просто на процессор устанавливать вентилятор с четырёхконтактным разъёмом.
Описаные в данной статье переделки корпуса системного блока и корпуса блока питания, обязательно приведут к повышению пыли внутри них, через некоторое время и всё что вы зделали для улучшения охлаждения и уменьшения шума будет бесполезным, но если вы конечно не будете чистить ваш ПК каждые две недели. Так как осевшая на радиаторах и внутри блока питания пыль приведёт к ухучшению теплообмена, а также увеличению шума при попадании её в смазку. Все даже малобюджетные детали ПК, начинают своё существование в конструкторских отделах заводов их производивших. Где несколько, а то и десятки (в зависимости от бренда) инженеров всё расчитывают. Также такие переделки могут привести к короткому замыканию по пыли при высокой влажности внутри помещения!!! Регулировка температуры вентилятора на куллере процессора сейчас встроена даже в самые дешёвые системные платы, что то паять на них не имеет смысла. Все остальные вентиляторы просто меняются на низко скоростные вентиляторы, которые стоят не очень дорого 100-300 рублей а то и дешевле. Потоки воздуха на первом рисунке, распределены внутри корпуса системного блока не правильно, так как один поток разбит на два что уменьшает объём воздуха попадаемого на куллер, но улучшает охлаждение видео карты и HDD, улучшение их охлаждения можно сделать потоком из передней панели установив туда вентилятор на вдув, а также установив вентилятор (при наличии такой возможности) на вдув под или на верхнюю крышку корпуса.
Да ещё забыл, данные переделки снизят прочность корпуса, который тоже может резонировать, что ещё хуже чем шум от вентиляторов, поэтому покупайте хотябы средние по цене и качеству корпуса, можете определять по весу корпуса!!А также системные платы не microATX, а хотябы mini ATX или fullATX, на них элементы расположены дальше друг от друга, что намного улучшает их охлаждение, хотя они и дороже.
Alex
Я сам инженер и хорошо знаю, как это всё «рассчитывают».
Проблема пыли существует не из-за охлаждения, а из-за того, что человек редко моется (омертвевшая кожа постоянно отслаивается) и редко убирает квартиру.
Долгое время занимался ремонтом телевизоров, так вот что я вам скажу. В наших телевизорах полно пыли даже на втором году уксплуатации, а в тех динозаврах (десятилетних), которые привезли с немецкой свалки, пыли почти нет.
Там на картинке корпус у которого нет отверстий в передней панели. Вентилятор №3 снижает температуру винчестера.
Про замыкание вы и вовсе загнули. Используёте компьютер в тех условиях на которые он рассчитан.
Если вы намекаете на тропики, то для этого существуют тропические варианты изделий.
Вентиляторы по 300 рублей 10$ уже не являются бюджетными. Я же рассматриваю только бюджетные решения.
Вентиляторы в диапазоне цен до 3- 4$ у меня на картинках есть и я их тоже рекомендую использовать.
А мне помогло! Спасибо!
Отличные идеи, великолепное описание! В ближайшее свободное время займусь ;о))
Иду подписываться на рассылку!
P.S. По моему, комменты Alex имеют лёгкий налёт теоретических размышлений. Будучи коммерсантом, не по наслышке знаю о том, о чём нужно говорить с потенциальным покупателем дорогого оборудования и комплектующих ;о)) Однако, всегда найдутся области применения, в которых рассмотренная модернизация может привести к нежелательным последствиям, но это не отбирает у таких решений права на жизнь в тех случаях, когда они продуманы и, тем более, опробованы на практике.
метод с резисторами хорош,но есть лучше и стабильнее придумал я сам пару лет назад : купил «кренку» 9V (привинтил её к небольшому радиатору,а радиатор к корпусу кампа) подал ей на вход 12V а на выход подключил к ней все вентиляторы в которых не регулируется частота вращения и дополнительно посадил их на резиновые прокладки для уменьшения вибрации и соотвецтвенно шума!подвесить HDD на резинки тож вариант НО если его часто выниманш из кампа то этот вариант оч оч оч неудобный когда ещё в добавок место ограничено пацталом в смысле камп приходится полностью отключать и вытаскивать,снимать винт и потом ставить назад….это оч долго…………………..для этого есь вариант получше проста положить HDD на кусок паралона или на подобный мягкий материал и если есть ещё один HDD то его положить так же на паралон сверху первого жёсткого диска…чё хреново ,нижний HDD будет греться сильнее,в этом случае можно вырезать полоски из плотного паралона и тогда он будет обдуваться охлаждаться лучше))
Димка
Ваша «Кренка» (наверное имеется в виду микросхема КР142ЕН8А,Г), в данном случае выполняет роль обыкновенного, но громоздкого, балласта.
К недостаткам конструкции можно отнести невозможность раздельной регулировки числа оборотов для каждого вентилятора.
У меня, например, для каждого вентилятора подобран свой балластный резистор, который определяет обороты пропеллера. Напряжение при этом от 6-ти до 8-ми Вольт.
Использование активных компонентов для этих целей оправдано только в тех случаях, когда применяется импульсное преобразование напряжения с целью снижения потерь или зависимая регулировка числа оборотов от температуры.
Не стоит дёргать туда сюда стационарные винчестеры, они слишком нежные. Если нужен винт для бэкапа, то для этого существуют внешние винчестеры. Как вариант, можно купить iPod на 20 — 80ГБ. Мри минимальных размерах, там установлен дубовый винчестер. В результате получаем надёжный внешний винт плюс медиацентр.
щикарно)
лично у меня при подключении кулеров через «кренку» 9V шума стало меньше и это главное и «апдуваемость» снизилась не на много!
кренка не сколько не громоздская она размером 1х1,5см прикреплена к радиатору размером с 3-4 спичечных коробка,и места много не как не занимает!!этот радиатор стоит под Б/П и немешает не капельки!
винты конечно нежные,но не позволяет мой кошелёк купить внешний USB-винт или iPod…поэтому приходится дёргать его туда сюда…вернее этим занимается мой младший брат намного чаще чем я…
предложение по монтажу резисторов : проще было бы перекусить провод (идущий от разъёма к кулеру) и припаять туда резистор и обматать это дело изолентой,вместо того чтобы лепить дополнительные 2 разъёма(которые ещё нужно где то откапать,это тем людям у которых трудности с такими древними запчастями…) и усложнять такую простую конструкцию как указано на рисунке выше…
Димка
Бюджетный вариант, это Флешь карточки и картридер, если есть «USB 2.0″. Сейчас они так сильно подешевели и продолжают дешеветь.
Я помню, не так давно, покупал 1 ГБ за 37$ на распродаже и жутко радовался удачной покупке, а сейчас, наверное, такие маленькие уже и не производят.
Да ладно, будет вам прибедняться! У вас то, наверняка, такого добра много есть, если вы даже нашли радиатор и стабилизатор.
Просто, я считаю, что внося минимальные и обратимые измерения в конструкцию, легче делать дальнейший апгрейд компьютера.
Я продал свой предыдущий компьютер в полностью первозданном виде. И если бы я покупал Б/У компьютер, то тоже бы хотел, чтобы в нём не было каких-либо доработок.
Пишу с мобилы… Флэш карточки конечно хорошо,но в большинстве случаев этого места не хватает,у мя есь пара флэшек по 2гб этого места нехватает,и 4 и 8 гиг тож иногда маловато,а флэшки большего размера дороговато стоят…знаю дешевый магазин в барнауле,там 2 гиговая стоит около 250 руб,а вот 16 и 32 гига стоят от 2000 до 5000,такой роскаши мой бюджет не позволяет,да и мне такие ненужны потому как »братка мой таскает винты чаще чем я» У меня то этого добра конечно хватает(всё таки я 5 лет в мастерской отработал)но и всё равно я бы не стал заморачиваться с разъёмами потому что тот камп который у меня есь он мой первый и последний…наверно…и если я его буду продавать то дорого его не продам,ды и на такие мелочи как резистор впаяный в цепь кулера…
радиатор то найти это не проблема!а стабилизатор продается в магазине и стоит 10р:)
Димка
Что вы там такое переносите, что не помещается на 4-рёх или 8-ми гигабайтную флешку и что нельзя скачать в сети?
Очень большие флешки я бы покупать остерегался, так как при заявленных тысячах циклов перезаписи, в этом плане у них не всё так просто. Лучше несколько карточек меньшего объёма, чем одна большая.
Если писать в одно и то же место, то все эти циклы быстро кончаются. Я до этого докукал, когда угробил таким способом записи несколько Flash карточек CF. Теперь пишу каждый раз от начала до конца, чтобы снизить количество полных циклов.
admin
бывает такое что нужно много всяких файлов перенести…братка то игры то фильмы кучами таскает от друга»у друга есть безлимитка веб стрим 512 скорость»,но я живу в другом городе»и у мя есь безлимитный инет»а там где находится мой брат и мой камп там инета нет вообще…у него тока ася и браузер»опрера мини» на сотике ему для общения хватает…а безлимитный инет нет возможности подключить,так как АТС «руки бы оторвать тому уто распорядился её нам поставить» не поддерживает провайдера веб стрим,а др провайдеров нема…
Димка
Да, без Интернета сложно конечно.
У нас в Молдове сейчас есть мобильный Интернет. Скорость несколько мбит/сек, но трафик ограничен, кажется 3 или 4 ГБ в месяц. (Точнее не знаю) Стоимость примерно 13,5$ в месяц.
Стационарный Интернет за эти же деньги дают со скоростью: внешка 2 мегабита/сек, а по Молдове 100 мегабит/сек, если в доме есть оптический кабель. Если нет, то скорость зависит от пропускной способности телефонной линии (ADSL). Трафик нигде не ограничен.
Кстати, а почему нет схемы потоков воздуха в системном блоке когда вентилятор 3 (на втором рисунке) работает на выдув, т.е. он является не вентилятором видеокарты, а так называемым «корпусным вентилятором»?
Тоисть он «выганяет» тёплый воздух и «заганяет» свежий (холодный) воздух через отверстия на боковых крышках корпуса, через отверстия в фронтальной части корпуса и через отверстия в тыльной части корпуса (отверстия вместо заглушок, ну как на первом рисунке). Вот пример:
Просто мною изначально был куплен корпус с так называемым «корпусным вентилятором» который работает на выдув и я заметил что если вынять эти самые жалезные заглушки в тыльной части корпуса, то видеокарта меньше греется (в моём случае, по приведенной вами классификации, это видеокарта пассивным охлаждением — 2 — для вертикальной установки — помоему один из самых распространённых вариантов радиаторов для видеокарт с пассивным охлаждением ИМХО).
P.S.: Впрочем это уже совсем другая тема для разговора — тема охлаждения…
kENT
В плане снижения шума, такая схема менее продуктивна. Это в первую очередь связано с тем, что для охлаждения HDD нужно создать направленный поток воздуха. Если этого не сделать, то придётся создавать слишком большой и шумный приток воздуха через фронтальную панель и то, если в ней есть отверстия.
Если вы сомневаетесь, что самым важным узлом требующим охлаждения является винчестер, значит судьба к вам благосклонна и ваши диски ещё скоропостижно не умирали от перегрева.
admin
Так в том то и дело что я сомневаюсь что самым важным узлом требующим охлаждения является винчестер! Помоему самым важным узлом требующим охлаждения является CPU… А про видеокарту я написал потому что у меня лично была ситуация когда ее (видеокарту) прошлогодним жарким летом чуть не спалил из-за перегрева.
kENT
На винчестере находятся данные, которые не купишь ни за какие деньги, в то время как железяки легко купить.
Даже если у вас на винте нет ничего созданного вами лично, то там есть ОС и куча всякого софта, установка и настройка которого может занять не один день.
Стрелочки символизирующие потоки воздуха выглядят убедительно, но только это просто рисунок, а не потоки воздуха. Например, температура видеокарты может отличаться даже от того, в какую сторону повёрнуты рёбра радиатора. В любом случае, нужно не стрелочкам доверять, а мерить реальную температуру радиаторов при подборе схемы и режима оптимального охлаждения.
Эффективность охлаждения бюджетного блока увеличивается, если:
1. Вы используете направленный поток воздуха из вне (более холодного).
2. Вы весь загнанный в корпус воздух прогоняете через блок питания. В бюджетных блоках питания обычно установлен очень шумный вентилятор. Если через блок питания проходит весь перегоняемый воздух, то встроенный в БП вентилятор можно использовать на низких оборотах как аварийный в случае, если вы откроете крышку или иным способом нарушите герметичность блока.
В каком месте сист.блок, а следовательно и винчестер, будут подвержены меньшим сотрясениям от работы ак.системы:пол или чуть выше на полке компьютерного стола?
Александр
Не думаю, что это очень принципиально. Винчестер чаще умирает от перегрева и сотрясений вызываемых человеком, а не звуком.
Спасибо. Было интересно почитать. У меня уже ночь на дворе, а вот от компа все оторваться не могу =) Наверное, придется отсыпаться на работе =)
Admin
Позволю себе вас исправить.
Свежие модели Винчестеров от производителей «Samsung» и «Seagate» практически не греются… Лаборатории провели колоссальную работу по усовершенствованию изделий…
Обновив недавно винт я приятно был удивлен что с привычных 35-42 под охлаждением вентиляторами нагрев упал на 22-35 без вентиляторов!.
Сейчас у меня стоит «Samsung HD161GJ» я смотрю фильм, качаю на скорости 600Кб/с., печатаю данный текст, а температура винта 26 градусов.
XomkaMSI
Приятно слышать, что конкуренция заставила работать и Samsung. 26 градусов, это замечательно!
Просто, у меня некоторое количество совершенно разных изделий Samsung, или повыходило из строя, или работало не так, как хотелось бы.
Купленный мною винт и вовсе показывал двендцатибальные волны на тестовой характеристике, причём сразу после покупки. Выходит, что его либо не тестировали, либо закрыли на это глаза.
Примерно та же петрушка была с монитором. Баги проявились сразу же после покупки.
Вот я и решил, больше не доверять этому бренду. С тех пор, по соображениям экономии, купил несколько разных изделий LG и доволен. Я не говорю, что с LG всё гладко. Тоже есть проблемы, но они если и появлялись, то после трёх лет эксплуатации, когда заканчивалась гарантия.
Шикарная статья. Автору респект
СПАСИБО ВАМ!!!
Щербаков Николай С-Пб.
Решил проверить вносимый каждым шумящим элементом шум, и с удивлением обнаружил, что основной шум исходит от маленького вентилятора видеокарты GeForce 8800GT, в программе увидел кол-во оборотов — 3000. В чём может быть проблема, кроме наличия пыли?
А так же слышно посторонний шум с вентилятора БП, а именно не большой треск.
Александр
То же самое было и у меня на старом компе. Именно поэтому, при покупке нового, выбрал видео карту с пассивным охлаждением.
На старой видеокарте снизил обороты описанным выше способом. Но, та карта была слабенькая, и вентилятор там был установлен с большим запасом.
Так что, прежде чем снижать обороты измерьте температуру радиатора. И имейте в виду, что летом, в отсутствие кондиционера, температура может повыситься ещё на 10 градусов.
Треск или что-то похожее на потрескивание может быть вызвано отсутствием смазки в подшипнике или износом подшипника.
Слабый постоянный треск обычно вызван недостатками самой конструкции современных фанов. Форма тока протекающего через катушки имеет крутой фронт, что и вызывает треск. Это было бы несложно исправить, но только, если бы удалось добраться до печатной платы. К сожалению, большинство вентиляторов имеют неразборную конструкцию, и разборка может привести к разрушению элементов конструкции.
Кстати, сильный шум может быть ещё и через износившиеся подшипники вентилятора
(ну это если он не новый естественно).
Много ли вреда будет винту если его раз в 15 дней подключать и отключать для копирования на него информации?
Александр
Если не ронять его при переноске, то нет. Если уронить, на твёрдый пол, то исход непредсказуем.
В любом случае, если вы то и дело дёргаете основной винт, где есть ценная информация, то продублируйте её на альтернативном носителе.
Сейчас внешние винты уже стоят не намного дороже обычных. Правда, те, что работают от одного USB найти сложнее. Среди них есть и в противоударном корпусе.
Как вариант, можно использовать iPod, но тот, что на HDD, а не на флешь карточке. iPod-ы работают и после серьёзных падений. Особенно меня удивляет, что спортсмены годами ими пользуются во время тренировок, а им хоть бы хны.
Автору респект! Жёский на резиночках просто супер, мало того что его крехтение теперь не слышно дык ещё и грузиться всё стало быстрее. А вот снижать частоту вращения кулеров лучше не через резюк а запитать его от крайних ножек чатырёхногого питающего разъёма, между ними 7 вольт.
admin
Жёсткий диск некоторое время работал под температурой 0 гр, в нерабочем состоянии опускался до — 5, 7 гр. Сейчас при обращении к нему он тормозит секунд 5 и шумит при этом. Понятно, что ситуацию могут исправить программы-оптимизаторы, но пока хотелось бы узнать, такая t могла навредить диску?
Александр
Современные HDD должны при работе выдерживать температуру в диапазоне — 0… +60С, а при хранении — -40… +65С. Так что, если у Вас возникли проблемы вследствие переохлаждения винчестера, то можно только предположить что, либо, он уже был на грани умирания, либо качество исполнения девайса не очень велико.
Из-за изменения температуры в большом диапазоне, возможно снижение скорости чтения из-за коррекцией ошибок. Это может быть вызвано изменением линейных размеров элементов конструкции HDD. Однако такие проблемы, как конденсат и вязкость смазки не должны никак проявляться, так как современные винчестеры имеют герметичную конструкцию, а смазка может работать в указанном диапазоне температур.
А всякий ли маленький вентилятор работает шумнее чем любой большой?
Александр
Если перекачивает соизмеримое количество воздуха, то да. Но, если бы вентиляторы разного размера работали на одни и тех же оборотах, то нет.
admin
А не легче ли водяное охлаждение сделать? Я читал недавно, там не так уж сложно
Gadjet
Между «читать» и «делать» большая разница. Готовое установить несложно. Есть даже системы с электромагнитным насосом. Но такие системы значительно удорожают компьютер, что никак не вписывается в понятие «бюджетный».
Я везде использую вентиляторы Enermax Magma диаметр 120мм,самые лучшие показатели потока при минимуме шума. Винчестер с недавних пор использую SSD OSZ Vertex II,так что с шумом вибрации винчестера покончено,раньше винчестеры на пружины растягивал в в отсеке 5.25″
Решил отписаться по поводу воздействия низкой температуры на жесткие диски, ибо тема весьма важная.
«Не слишком благоприятно для ЖД и его переохлаждение, когда рабочая температура не превышает 25º. Это случается при пониженных температурах среды и/или слишком интенсивном обдуве. От холода, как ни парадоксально, страдает надёжность диска: как показало недавнее исследование Google, у таких накопителей растёт вероятность сбоев и снижается ресурс. Кроме того, в связи с замедленным позиционированием ухудшается производительность.
Если же воздух охлаждается почти до нуля (не редкость в плохо отапливаемых помещениях типа складов), то это уже небезопасно, и диску, строго говоря, нужен прогрев перед работой. В противном случае он может не только не запуститься, но и повредиться при подаче питания.»
На заводе калибровка выполняется при 30-35 ºС и отклонения от оптимальной температуры как вверх, так и вниз приводят к снижению производительности и ускорению износа за счет лишних термокалибровок. Запуск жесткого диска, охлажденного до 0 ºС или ниже вообще не желателен:
«В холодное время года после доставки обязательна акклиматизация ЖД – выдерживание при комнатной температуре в транспортной упаковке.
Рекомендуемое время акклиматизации – от 12 часов (при начальной температуре накопителя -1º) до 20 часов (при -25º). В экстренных случаях выдержку допустимо сократить до 3-4 часов, но тогда диск после включения должен некоторое время поработать вхолостую (без обмена данными), чтобы окончательно прогреться. Преждевременное включение чревато фатальной поломкой: конденсат на плате может вызвать замыкание, а непрогретые подшипники рискуют заклинить, либо повредить плату из-за высокого стартового тока, требуемого для раскрутки вязкого шпинделя.»
Взято отсюда — очень подробная статья о жестких дисках.
Вот здесь — краткое резюме с основными рекомендациями.
Кстати насчет кулеров — до сих пор с содроганием вспоминаю жуткий вой крохотного кулера видеокарты.
После замены карты на аналогичную с пассивным охлаждением и установки трех (!) дополнительных кулеров (выдранных из старых блоков питания) общий уровень шума и температура комплектующих заметно понизились.
comp
Очень полезное дополнение!
Я большую часть жизни живу в многоэтажке с центральным отоплением, и даже как-то не думал о том, что кто-то может пользоваться печным отоплением или индивидуальным, которое иногда отключают в связи с отъездом.
Что же касается диапазона температур, то любая точная электромеханическая система может работать только в довольно узком диапазоне температур. Поэтому, такие системы испокон веков снабжают термостатами. И некоторые термостаты даже бывают двухступенчатыми, то есть, один термостат помещают внутрь другого термостата. Думаю, что рано или поздно и HDD начнут помещать в термостаты, так как плотность записи всё время увеличивается.
Что делать? Конечно, если в помещении холодно, то необходимо отключить обдув HDD и тогда он обогреет себя сам. Запреты же на запуск компьютер при низких температурах вряд ли на кого то подействуют. Мы же не немцы какие-нибудь. Мы сначала делаем, потому что надо, а потом разгребаем…
Полез сегодня в гугль искать распиновку трехконтактных разъемов у вентиляторов, перерыл кучу сайтов, нашел что-то вменяемое только здесь. Потом с удивлением заметил, что уже тут бывал. В прошлый раз пришел в поисках чего нибудь про охлаждение жестких дисков. Это я все к чему? А к тому, что статья отличная, очень содержательная и полезная. И вообще сайт хороший.
С наступающим! Всех благ!
8)
Спасибо моё за статью-моя разработка,выкладываю.Вместо резистора-лампочка ~6V,ток подобрать по вентилятору.Смысл-увеличение тока запуска при низком U.При работе лампа должна светиться в треть накала!Это для долговечности (до 5лет)Естественно,для сохранения потока-вентилятор большей производительности.Так грамотно можно снизить напряж. на вентиляторе.
Yuri
Вот Вам ещё одно пусковое устройство.
отлично, классная статья я много го не знал, как оказалось, спасибо, будем пробовать.
Итак, мой рассказ, как я решил с шумом бороться. Исходная ситуация — имею в компьютере два жестких диска Samsung (более 5 лет использую), и WD Blue (около 2 лет). Они оба создают гул и вибрацию, что в комнате уснуть не возможно (хотя в большей степени шум создается остальными вентиляторами), но их гул просто бесит, знаете такой по нарастающей: вверх-вниз-вверх-вниз). Касаясь рукой корпуса компьютера ощущается значительная вибрация (пробовал комп поставить на четыре резиновых ластика, чтоб вибрация через пол не сильно шла, но все равно гул есть). Кароче, решил подвесить жесткие диски на гибкие подвесы по той схеме, что у вас изображена, дабы вибрация никуда не передавалась. Провозился пол дня: самым сложным оказалось переставить стенки отсека для дисков. Подручными средствами: молоток, зубило, кусачки, дрель (ручная), мне удалось снять крепления в 4 местах. ( Т.к. перестановка стенок оказалась слишком муторным занятием и тратой времени, я переставил только ОДНУ стенку, но на сразу на 3 см.) Дрелью толком воспользоваться не удалось, т.к. она ручная и крутить ручку в корпусе изгибаясь на 135 градусов нет никакой возможности (хотя, отсоединил видеокарту, но все равно было не развернуться). Пришлось новые дырки выдалбливать зубилом и молотком, благо металл мягкий. В процессе этого я долбил молотком по зубилу, забыв что у меня в корпусе материнка с процом, и такая встряска им явно не на пользу. Но материнка от asus не подвела и позже благополучно запустилась. После всех операций, подвесил два своих диска на подвесы (взял камеру от колеса велосипеда, все подручное). Бесящего гула больше нет, следующий мой шаг поставить сопротивления, чтоб снизить обороты вентиляторов на жестких дисках (под каждым диском кулер titan с двумя вентиляторами). Наверно благодаря им мой samsung до сих пор работает со средней t около 35 С.
Алексей
Не мог предвидеть, что кому-то придёт в голову заниматься корпусными работами, предварительно не удалив из корпуса всё электронику. Вам очень-очень повезло. Я знаю, такое везение, действительно, существует, но меня оно почему-то ни разу не посещало.
Кстати, я отогнул угольники, на которые в статье предлагал надевать кембрики. Скорее всего, обратно их вернуть не удастся, они должны сломаться. Но, без них у подвесов больше свободы, а значит и лучше демпфирование.
Недавно уже в очередной раз перебрал весь компьютер для уменьшения шума.
Сменил корпус на более жесткий металл, вибрации перестали беспокоить окончательно.
БП сменил на новый, в котором стоит вентилятор диаметров 12см.
Вентилятор сразу был сменен на новый от производителя CoolerMaster — Низко оборотистый, такой же установил на обдув винчестеров.
Сменил куллер на процессоре. Установил на медных трубках, с расположением вентилятора на выдув в отверстия задней стенки. Куллер рассчитан на рассеивание тепла процессоров с TDP 130W, моё чудо всего 95W.
К сожалению мнение автора по пассивному охлаждению видео-карты не разделяю.
Но свою активную систему охлаждения разобрал, смазал, шлифонул на станке радиатор, заменил термоинтерфейс, сбил по итогу температуру на 15 градусов. Это позволило убрать один дополнительный вентилятор из корпуса.
По итогу всё вертится крайне медленно, и чувствует себя вполне прохладно.
Прошу прощения что 2 поста подряд. Наткнулся вот на такую систему штатного крепления винчестеров на подвесах.
Сразу стало интересно, а можно ли сделать гибридную систему между вашей и заводской, для упрощения процесса монтажа и демонтажа винчестеров.
Если интересно вот ссылка на описание корпуса в котором встретил.
XomkaMSI
Мы зедсь всё болше бюджетные решения обсуждаем.
Обсуждение статьи перенесено в форум.
Там можно задать вопрос и обменяться опытом.
Перейти в форум >>>