Читаю такую инфу с удовольствием хотя сижу на ремонте ауди но всё равно просматриваю А вдруг что то подчерпнёшь новенькое Спасибо Админу

Даешь реалити-шоу «реанимируем ламповый телевизор» на несколько сезонов!

leonid0741, пожалуйста!

.

Владимир, шутку понял. Пообещал когда-то про это написать для форума «Аудиотехника», вот и написал, хотя и понимаю, что это мало кому нужно. Ещё обещал про транзисторы туда же написать. И напишу наверное. Я понимаю, что не актуально. Но, люди всё ещё реанимируют старую советскую усилительную технику. А мне проще дать ссылку, чем каждый раз по новой объяснять одно и то же.

а я например всё жду статью про стрелочные тестеры (терпеливо и ни на что не претендую)

ivalex, это, наверное, будет про транзисторы (черновик дано написал), а тестеры как-нибудь к ней прицеплю. Мало ими кто сейчас пользуется. Хотел использовать стрелочный омметр в текущей статье, но подумал, что будет сложно результаты измерений на видео рассмотреть.

Очень интересно. сам когда-то так делал. Потом технологию упростил: снимал крышечку, протирал дорожку и ползунок от старой смазки, после чего наносил новую. Встречал и более простую (сам так не делал) — крышечка протыкается шилом и туда капается жидкое машинное масло. Как правило при таком способе ничего отпаивать разбирать не нужно — минутное дело и достаточно продолжительный эффект.

Александр, так это Вы тот сапёр, что телевизоры мне минировал…

Как раз этому и посвящена статья >>> Картинку видели?

Потом уже увидел Но ведь по справедливости говоря, сознался что сам так не делал, хотя масло в дырочки закапывал . Телевизоры с хрустящими переменниками попадались редко. А вот всякие звуковоспроизводящие штуки — сплошь и рядом. Встречались регуляторы в которых резистивный слой был вытерт. Канавка скольжения была выфрезерована и явно видна. Приходилось выгибать волоски -щетки, что бы они двигались по новой дорожке.

Александр, масло оксидную плёнку не разрушает, а наоборот, предотвращает её разрушение. Беда в том, что масло вытекает из потенциометров и течёт по деталям конструкции. К маслу потом прилипает пыль. Ну, а так как в телевизорах наряду с пылью могут оседать и частички графита, то, мы получаем… картину маслом.

Я одно время занимался сборкой ТВ из всяких отходов, и такие сюрпризы радости не доставляли. Если такое увидел, то жди хомутов и посерьёзнее. Были и другие доморощенные приёмы ремонта. Некоторые из них убивали кинескоп всего за один-два месяца. Телемастера ведь не умели измерять напряжение анода и накала, но «успешно» его регулировали, что и убивало кинескопы.

Уважаемый Админ. Готов поспорить.
1. Про какую оксидную пленку можно говорить если лично наблюдал переменник с профрезерованной контактной дорожкой, до гетинаксовой подложки, на вид больше деятой доли миллиметра. Все окислы удаляются за несколько полных оборотов.
2. Если применять минеральное масло, аля веритенки или ЦИАТИМА то пыль действительно прилипает. Если силиконовое — то нет или очень мало.
Сам в 90-собирал телевизоры из разных клочков. Про «убийство» кинескопов отчасти правда. Но это не от хорошей жизни. Скорей желание продлить агонию севшей трубки. Ну не умели у нас делать трубки. Особенно отвратным качеством обладал 61 размер. Сделал даже себе приборчик «оживляющий» эмиссию. Одевался на трубку, можно было прогреть катод повышенным накалом и «встряхнуть» импульсом высокого напряжения. Тут же приборчиком контролировалась эмиссия по лучам. Полностью автономный прибор. Но хватало этой процедуры на месяц — два. Радикальное решение — замена трубки на импортную. Все проблемы пропадали сразу да и цветопередача была не сравнима.

Про какую оксидную пленку можно говорить…

Про ту, что на коллекторе, а не на резистивном элемента. В некоторых типах резисторов её появление «запрограммированно» свойствами покрытия коллектора. Я с тем, что подкова может протереться, никто и не спорит. Только узнать это можно, только разобрав потенциометр. Через дырочку для маслёнки этого не увидишь.

Если применять минеральное масло, аля веритенки или ЦИАТИМА то пыль действительно прилипает.

ЦИАТИМ — густая смазка, она не может вытечь из корпуса потенциометра.

Особенно отвратным качеством обладал 61 размер.

Всё правильно, у него паспортный ресурс был всего 1000 часов. Правда, потом эта цифра перестала фигурировать в паспортах.

Тоже использовал прибор для проверки и восстановления кинескопов собственной конструкции. Даже вакуум можно было замерять.

Не всегда все однозначно. Мир скорее сер нежели чернобел. Это я к тому что смазав пременник через дырочку мы избегаем полной разборки прибора и детали. И решаем проблему — пусть не навсегда. Но не нужно забывать про то что полная разборка не всегда заканчивается успешно. Нужен опыт, а он пропорционален количеству сломанной техники . Выбрав способ прокола весьма возможны вы еще месяц другой, а то полгода попользуетесь старым аппаратом. В случае же полной разборки «время апгрейда» может настать неожиданно быстро.
Немного не в тему но такой же «прокольный метод» часто применяю для ремонта загудевшего кулеера блока питания ПК. Только тут нужен шприц. Прокалывается резиновая заглушка вентилятора и туда вливается немного масла. Прекрасно что для этого не нужно даже крышку корпуса снимать.
Да ЦИАТИМ не вытечет но прекрасно притянет пыль в движковые переменники.

У меня прибор был сильно меньше и проще. (Разобрал недавно за ненадобностью. ) А вакуум проверял визуально — по напылению внутри колбы. Как его измерять внешним электронным прибором просто не представляю. Эмиссия другое дело. Ее хорошо не просто мерить но и желательно уравнивать для катодов.

Александр, Вы не обижайтесь, просто мне пришлось восстанавливать телевизоры и другую технику, от которой отказались другие мастера, доведя её перед этим до ручки. Поэтому меня все эти доморощенные методы ремонта выводят из равновесия. Я и в статье намекнул на это, когда говорил, что это важно, когда ремонтируем для себя. А маЙстерам, нужно чтобы месяц проработало, а потом снова капусты срубить. Когда делаешь на продажу, нужно хотя бы дать на полгода гарантию. Возврат недопустим, так как срывает все планы по реализации.

Вакуум измеряется так же, как и в заводских условиях, с помощью измерения ионного тока ноноамперметром. Но, в старом кинескопе могут быть утечки, что может не дать получить вменяемый результат. А утечки можно прожечь, так что, нужно было полагаться не только на прибор, но и на интуицию. То есть, в учёт нужно было принимать и другие параметры.

Что вы, какая обида. Я просто предложил вариант. Хорошо когда они есть. Чем более опытен мастер — тем больше вариантов у него в запасе. А дальше наступает выбор. Что разумней. Ведь ситуации бывают кране разные. Бывает аварийная. И хорошо бы сначала локализовать аварию, а потом в спокойной обстановке и подготовившись устранить последствия. Тоже ремонтировал разную технику после кого-то. Клинические случаи тоже бывали, когда приносили например фотоаппарат Киев просто в пакете — разобрали а собрать уже не смогли. Не всегда это приятно. Если уж взялся — потрудись доделать.

Спасибо за ликбез по ионному току. Почитал. Очень познавательно. Даже не подозревал о такой возможности. По правде говоря, не плотно с лампами сталкивался. И судя по всему они уже ушли в историю. Но сам принцип очень интересен.

Александр, у меня тоже есть «Киев-19″. Много раз его разбирал. Идея была хорошая — блочная конструкция. Абсолютная ремонтопригодность. Но, реализация ужасная. Качество сборки и обработки деталей совковые. Первый ремонт был в связи с отказом затвора. Его механизм просто заржавел. Сталь там просто воронёная, причём, когда воронили, видимо не то масло налили или просто сэкономили. В разных местах он отказывал. Но, после посещения Флориды, весь заржавел (там влажность высокая). Пришлось полностью перебрать, удалить ржавчину и смазать техническим вазелином. Потом он 8-мь лет пролежал без дела. Объектив перешёл к Nikon-у по наследству. А вот в 2010-ом достал его и он оказался вполне работоспособным. Занимался переводом цифрового изображения в слайд >>>

Пару лет назад, мне друг подарил точно такую же тушку на детали. Хотя, может она и работает, не знаю. Вряд ли буду когда-нибудь ещё на плёнку снимать, но камеру храню. А вдруг опять что-нибудь в аналог переводить придётся.

У меня были Зениты. Сначала Е (перебирал много раз, основные проблемы — смазан минеральным маслом, а оно чуть холодно и застывает, ну и резиновые шторки «дубеют») Потом вдоволь наигравшись мыльницами купил АПК. Это конечно был прорыв в тех технологиях. Хоть и ругали его за низкую надежность но у меня работал хорошо. Были сменные объективы. Они немного помогли в выборе цифрового Пентакса — байонет тот же. Хотя оказалось что зря на них надеялся. Китовый зум Пентакса рвет фиксу Мир-47К 20мм/2.5 «как Тузик шапку» Такой же результат с зеркально-линзовым телевиком.

Александр, у меня тоже был «Зенит ТТЛ» Снял одну плёнку и сдал обратно в магазин. Жёсткий спуск, камера трясущаяся от зеркала и шахта светящаяся. Киев после него показался как импортный. А до этого я снимал «Восходом» и триплексами вроде Смены. Даже сейчас ещё один такой остался — переделанный из «Ориона». Импортных плёночных у меня не было.

Зенит TTL — тот же Е. Только с датчиком на пентапризме. АПК же чем то подобен Киеву-19 — такой же веерный затвор по короткой стороне (говорили с титановыми ламелями). Широкий набор выдержек, да и синхронизация при 1/90. Да еще и байонет К. Мне сложно его сравнивать с Киевом — только «в руках подержал» да разик собрал из кусочков . Наверное механизм Киева мягче работает но он и больше и тяжелей — тряска зеркала не так критична, да и цена была явно не демократична Пока была пленка АПК меня радовал особенно по сравнению с импортной мыльницей. Да автоматика бывает не плохо — оперативно, но поймать «зайчика» или «веньировать» неосторожно пальчиком очень легко.

Здравствуйте. Извините что не совсем в тему. Скажите пожалуйста, может кто знает, почему мой цифровой Футжик ( FinePix S3400) работает с четырьмя пальчиковыми батарейками, каждая по 1,5 в (соединены последовательно), а при подключении выносного шестивольтового аккумулятора, естественно большей ёмкости, чем батарейки, отказывается работать. Причём крышка закрывается нормально (провод вывел через отверстие), да и контактов нет в крышке (на закрытие). При съёмке видео, или просто с включенным монитором, или с вспышкой, фотик быстро сжирает батарейки. А пальчиковые аккумы не хочу покупать, так как толку от них не будет, хочу выносную батарею побольше, для видео. Подскажите в чём дело, может схема фотика распознаёт сопротивление батареи?

Олег, выносной аккумулятор может иметь большу’ю заявленную ёмкость, но и большо’е внутреннее сопротивление. Это легко проверить, если, подключив фотокамеру, замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Возможно, его значение становится ниже того, которое камера считает пороговым, что и является командой к отключению.

Другой причиной может быть высокое сопротивление соединительного кабеля. Если, к примеру, пиковый ток камеры около 1-го Ампера, а сопротивление кабеля в обе стороны всего 1 Ом, то на проводах кабеля возникнет падение напряжения в целый Вольт(!).

Это тоже легко проверить. Нужно с помощью любых проводов подключить Вольтметр прямо к тем клеммам, к которым подключен кабель в камере. Иначе говоря, измерять напряжение, нужно не со стороны аккумулятора, а со стороны камеры. Если напряжение на клеммах камеры будет ниже более чем на 0,1 Вольта, напряжения на клеммах аккумулятора, кабель нужно заменить кабелем, с большим сечением провода.

Только, нужно иметь в виду, что пиковые значения потребляемого тока значительно превышают средний ток камеры. Так как у вас вряд ли найдутся специальные приборы для таких измерений, то ориентироваться можно по движению стрелки вольтметра во время зуммирования объектива или других энергозатратных операций. Чем меньше будет «проседать» напряжение на клеммах камеры, тем лучше.

Полностью согласен с админом. Есть еще эмпирическое правило для цепей питания постоянным током — плотность тока должна быть примерно 1 а/мм2. Для приведенного ранее примера сечение проводов не менее 1мм2. плюс нужно обеспечить надежный контакт.

Как вариант применить два литиевых элемента от старой батареи ноутбука, но обязательно следить за контактами (лучше пропаять ) и применить максимально (в разумных пределах) толстый и короткий соединительный провод.

Александр писал:

Как вариант применить два литиевых элемента от старой батареи ноутбука

Две заряженные литий-ионные банки, это 8,4 Вольта, а четыре обычных элемента, это, от силы, 6,4 Вольта. Так что, я бы не рисковал дорогущей камерой.

Не знаю почему. Опыта мало в тонкости технологии не влезал. Но встречал литиевые элементы в заряженном состоянии дававшие 3.5 вольта.
А камера судя по всему не молодая. Видел такие в самом начале цифровой эры. Четыре «пальчика» очень быстро заканчивались. А если попадались не очень свежие то камера совсем не включалась.
Есть у меня Panasonic Lumix DMC-FZ1 Питается как раз от «двойного лития» — 7.2в если не путаю на батарее написано. Могу уточнить позже.

Александр, напряжение одной банки литий-ионного аккумулятора меняется от 4,2 до 3,6 Вольта. 3,6, это нижний предел. Две банки, включённые последовательно, дадут, соответственно, от 8,4 до 7,2 Вольта. Щелочные и солевые элементы (пальчиковые батарейки) дают 1,5 Вольта, хотя, иногда встречаются банки, дающие чуть больше — 1,55 Вольта. Так что, четыре таких элемента дадут около 6-ти Вольт, тогда как две свежезаряженные литий-ионные банки могут выдать на гора 8 Вольт даже под нагрузкой. В камере, скорее всего, есть преобразователь напряжения и он импульсный. Вряд ли для него будет критичным превышение напряжения на пару Вольт. Но, я бы всё равно не стал рисковать.

Обычно так пишут номинальное напряжение. На щелочных написано 1.5в. Есть возможность измерить реальный образец.

Александр, я добавил небольшую книжку по аккумуляторам «Аккумуляторы в мире портативных устройств» сюда >>> Там есть и про литий-ионные аккумуляторы.

Наверное, лучше перебраться в форум для продолжения дискуссии, а то немного не по теме статьи разговор пошёл.

Архив запаролен.

А что офтоп — так давно. Я сначала переживал, но если Админ поддерживает значит все не так плохо

Александр, там пароль внизу поста есть.

как припаять к нему СП3-4 три провода что бы на наушников убавлялся как в левом так и в правом канале ?

Евгений, построить эффективный пассивный (без усилителя) регулятор громкости для телефонов (наушников) нельзя по ряду причин. Если включить регулятор по схеме делителя напряжения и выбрать при этом сопротивление соизмеримое с сопротивлением наушников (чтобы хорошо регулировалось), то часть мощности УНЧ будет рассеиваться на этом потенциометре.

Если увеличить сопротивление потенциометра, то основная регулировка будет осуществляться только на короткой части резистивного элемента. Примерно то же самое произойдёт, если включить потенциометр по реостатной схеме. Но, кроме этого, тогда нельзя будет снизить громкость до ноля.

Однако лучше, всё таки, выбрать реостатную схему (как на этом рисунке). Для этого понадобится сдвоенный потенциометр с номинальным сопротивлением примерно в 5-10 раз большим, чем сопротивление наушников.

ну на этом спасибо у меня нет сдвоенный потенциометр только на 3 контакта !!!

Добрый день, более полной статьи о ремонте потенциометров не нашёл в инете, всё понятно и доступно рассказано. Мучает один момент, что «Нужен опыт, а он пропорционален количеству сломанной техники «. А вот опыта как раз и нет! А ломать нельзя. Вот например, у мамы есть прекрасная магнитола ATLANTA, которую когда то изготовили наши братья из поднебесной. И всё то в ней хорошо, но со временем стал шуршать ползунковый регулятор громкости и плохо работать кассетоприёмник. У меня такой вопрос, может кто либо смог бы помочь привести его в порядок, конечно не безвозмездно. Живу в Санкт-Петербурге, готов привезти даже в Ленинградскую область. Был бы премного благодарен. Алексей

Добрый день Алексей!
К сожалению, я давно не занимаюсь ремонтом р/а, да и живу там, где Пушкин ссылку отбывал. Так что, придётся вам искать мастера поближе к своему дому.

Добрый день, если Вы про Пушкинские горы, так это не очень далеко, для хорошего дела. Уж очень надо. Жалко конечно, что Вы больше не занимаетесь ремонтом р/а. Найти мастера очень большая проблема. Как то безуспешно ищу. Но за статью спасибо и видео большое спасибо.

Нет, Алексей, Пушкина сослали тогда в Молдавию (Кишинёв). У нас даже дом-музей сохранился, где он жил.

Вот уж действительно далекова то))). Придётся дальше искать мастера)

Более 20 лет назад, когда была необходимость в ремонте переменных резисторов, я просто припаивал кусочек провода, чаще МГТФ одним концом к подвижному контакту, другим — к выводу резистора.Проблема больше не возникала.

Привет тёзка!

Вот вы это рассказали, и я вспомнил, что тоже делал в прошлом что-то подобное.

Когда строил усилитель с большим количеством потенциометров (эквалайзер и прочее) то решил использовать только проволочные переменные резисторы.

Это чтобы раз и навсегда избавиться от их профилактики.
Так вот, среди прочих резисторов использовал ПП3. У них неметаллический корпус и вал ни с чем не соединён. Но, так как он близко расположен к бегунку, то в сигнал могли проникать наводки из-за пределов металлического корпуса предварительного усилителя. Кроме этого, резисторы ПП3 неразборные. Короче, я поступил примерно так же, как и Вы. Проделал в задней крышке отверстия (показано стрелками) и припаял провод МГТФ, который в последствие соединил с корпусом.

Вы припаяли даже парочку
Еще вспомнилось, лет 15 назад обслуживал приборы КСМ2, там тоже ползунковый переменный резистор — реохорд, контакты, правда, из золота.
Им на смену пришли КСМ4, где штатно вместо 1 из контактов был применен провод, который ездил вместе со стрелкой — с ней был связан подвижный контакт.

Как говорится, хорошая идея не приходит только в одну голову.Кстати, сайт этот я нашел, гугля тему про обдув батарей вентилятором…Отличная статья, очень скрупулезно собраны результаты опытов.

Спасибо Юрий за позитивный отзыв! Заходите в наш форум, если есть чем поделиться.

Спасибо большое за статью! Помогло! Чистил и смазывал СП3-23 — заедал. «Определенным образом» заточенного зубила в пределах досягаемости не было. Взял сверло диаметром 3 мм, взял «ручную микродрель» (длинный патрон от обычной дрели я использую для просверливания мелких отверстий в пластике), и, сделав углубление в шляпке заклепки, стал ее сверлить. Когда досверлил до корпуса резистора, то «шайбочка» и отпала, а шилом уже наружу вытолкал остатки заклепки. Дольше, конечно, чем срубывать, но и такой метод имеет право на жизнь.
А еще как-то разбирал жесткий диск (без перспективы последующей сборки), и попался мне винт какой-то сложный. Вот уж не помню — или хитрый шлиц был, или я его сорвал, или просто туго был закручен. В общем, на нем держится нунужная плата, снять ее надо, а выкрутить — никак. Так точно так же взял сверлышко поменьше, и туды его, в шляпку. Конечно, тело винта с резьбой остается в детали, но мне это было неважно — винчестер все равно пошел на переоборудование под наждак.

Mercur, не за что! Да, это известный способ удаления заклёпок, но в некоторых случаях заклёпка может начать крутиться вокруг своей оси во время высверливания. Тогда приходится применять дополнительные меры для её фиксации. Поэтому я и срубаю шляпки. Но, когда требуется удалить заклёпку с потайной шляпкой, то высверливание, — это единственный путь.

Что касается винтов, то раз у вас есть бормашина, то вы всегда можете нарезать новый шлиц взамен повреждённого с помощью отрезной фрезы или мелкого бора. Но, за неимением гравировальной или бормашины, можно и высверлить.

Спасибо за статью. Все очень понятно и подробно описано, а у меня затык.
Пытаюсь почистить двойной соосный СП3-12И, вот такой примерно:

Наружный потенциометр разобрал, а второй никак не выходит. У наружного было стопорное кольцо, а тут не видно:

Что-то картинки не вставились

i31.fastpic.ru/big/2012/0131/f3/b8b46e6679c3c21b957b5a6e301f83f3.jpg

farm9.staticflickr.com/8602/16430142305_3847e80569_z.jpg

Cornel, насколько я помню, в этих резисторах, внешний вал развальцован в подвижной системе, что делает эту часть прибора неремонтопригодной. Если это не так, и та установлена пружинная защёлка или другой фиксирующий элемент, то разобрать можно. Можете скинуть фотографию с видом снизу, той части потенциометра, что на второй фотографии. Ходил специально в сарай, искал такой потенциометр, чтобы обновить воспоминания, но не нашёл.

Да, похоже он неразборный.

У меня было подозрение, что это так, но хотелось подтверждения знающего человека. Спасибо.

Спасибо, Cornel, за то, что оживили воспоминания! Да, это развальцовка. Потенциометр считался неразборным, но его можно успешно разобрать и собрать. Не советую отгибать развальцованные дуги.

.

Разборка.
Для разборки нужно с помощью бормашины или небольшого наждачного круга, зажатого в патрон дрели, сточить выступающие над поверхностью пластины-ограничителя (той, что прямоугольной формы), развальцованные дуги. Когда наждачный круг сравняется с поверхностью пластиной, последнюю можно будет демонтировать.

.

Сборка.
Тщательно зачистить поверхности от остатков гальванического покрытия. Затем так же тщательно залудить детали в месте соприкосновения активным флюсом. Удалить остатки активного флюса. Зажать сборочную единицу в тисках за вал. Паять чистым оловом с помощью канифольного флюса, паяльником мощностью 60-100 Ватт. Одной рукой, с помощью пинцета удерживается пластина, а другой паяльник.

Очень интересная и нужная статья. Был бы рад помощи!!! Такая ситуация. Купил недавно аудио усилитель японский Onkyo 1988г. Когда дома подключил к акустике, понял что барахлит регулятор аудио баланса (потенциометр). При повороте вправо — все работает и звук на правый канал переходит как должно быть, а вот когда кручу от центра влево, так на левый канал звук не переходит ( а только в конце оборота влево, впритык, появляется звук на левой колонки). Регулятор регулируется плавно и когда поставить его ровно вверх по центру, он фиксируется щелчком ( режим когда должно быть стерео и работать две колонки одновременно). НО в режиме стерео работает только один правый канал. 10 минут спустя я крутил, немного шатал ручку и все таки нашел положение в режиме стерео (когда регулятор ровно по центру) когда заработала и левая колонка тоже. Но спустя время заметил что левая канал (колонка) работает где-то на 10% тише. В чем может быть проблема? Технически по строению и функции потенциометр аудио баланса отличается от таких как у Вас в статье? Раз регулятор выставлен ровно по центру значит звук должен быть в двух колонках одинаковый (даже при том что он наверняка барахлит, но он все таки включился в режим стерео) ????

Но спустя время заметил что левая канал (колонка) работает где-то на 10% тише.

Максим, мастер осуществляет ремонт и настройку аудиотехники с помощью приборов, и не на слух, а на вид. В частности, идентичность уровней сигнала в каналах проверяется с помощью осциллографа, при подаче сигала генератора на оба входа. Точно так же проверяется АЧХ, при подаче сигнала ГКЧ на оба входа и различных положениях регуляторов тембра.

Для того, чтобы тестировать аппаратуру на слух, нужна специальная звуковая комната и абсолютный слух. Но, всё равно, прежде чем производить подобное тестирование, аппаратура тщательно настраивается с помощью визуализации показаний измерений.

В вашем же случае можно делать только предположения. Например, вы можете предположить, что обе АС, которые вы используете для оценки уровня сигнала в каналах усилителя, абсолютно идентичны. Как вариант, можно поменять кабели колонок местами, чтобы хоть частично компенсировать влияние самих колонок и помещения.

Что касается регуляторов, которым скоро будет 30 лет, то им, либо нужно сделать профилактику, либо заменить.

Про потенциометры с выключателем.

Те, что справа, используются в «ВЭФ 201″/»ВЭФ 202″. Очень распространенная болезнь — питание подают через раз. Лечить несложно — снять, разогнуть четыре крепежных ушка сверху, вынуть резисторную часть, в отсек выключателя побрызгать «WD-40″. Помогает всегда.
Даже, кажется, там дело не столько в загрязнении пятаков, сколько в том, что они просто не смыкаются, привод затирает.

Huxfluxdeluxe, пишем коммент, не читая статью… Статья как раз о том, что делать так, как вы советуете, нельзя.

Во дела-то. Лить в сам переменный резистор я бы масло не стал, но выключателю-то можно помочь? Тем более, что иначе до него не добраться. Да и без фанатизма все делается, из корпуса ничего не выливается, а остатки я всегда тряпочкой промокаю.
Слышал еще, что резистивные дорожки солидолом смазывают для устранения треска. Но сам не пробовал, нужды пока не было.

Huxfluxdeluxe, для тех, у кого нет времени на чтение, в статью добавлены видеоролики.

Прошу прощения. Совсем невнимательный я сегодня. Вопрос про смазку снимаю.
Я как раз видео и не люблю смотреть, так что огромное спасибо за статьи, которые текст.

Спасибо за статью! Редко можно найти годный качественный и подробный контент. Но этот явно исключение из правил.

ПОТРЯСАЮЩЕ! Очень пригодилось видео.

Что делать если звук не убавляется полностью, при нулевом положении пробивается звук и так же при переключении источника если выкрутить громкость так же пробивается звук с друго источника на другой? Спасибо заранее

Алекс, чтобы исключить из списка подозреваемых потенциометр, достаточно закоротить движок на корпус перемычкой. Если дефект исчезнет, то виноват потенциометр, если нет — другие детали схемы УНЧ.

Движок вы имеете в виду корпус потенциометра или элемент управления, двигатель, потенциометра? Я просто абсолютный профан в этом, максимум что я делал это менял конденсаторы

Кинул провод на корпус потенциометра и корпус усилителя ничего не изменилось. Вообще симптомы такие — убрав громкость на 0, звук еле слышно, но продолжает идти из колонок. Если переключить источник с CD на любой другой например AUX и выкрутить громкость на полную, то так же пробивается звук, хотя подключен и играет CD. Управление входами электронное, переключение кнопочное.

И это произошло внезапно, сопутствовало этому и остается периодический треск, пощелкивания когда усилитель холодный при резком откручивали громкости, на прогретом все норм.

Я имел в виду центральный вывод потенциометра соединить перемычкой с корпусом. Но не с корпусом усилителя а с так называемым общим проводам. Если вы так плохо разбираетесь, то лучше не усложняйте работу специалиста. Если всё же решите ремонтировать сами, то создайте тему в форуме и выложите схему усилителя. Тогда будет проще сделать хоть какие-то выводы.

Ясно Не уверен что я найду схему, усилитель Musical Fidelity A3.2, потенциометр ALPS (маркировка на нем 50kax2 n216,Japan)

здравствуйте, можете подсказать — усилитель 90х годов Сони TAF 650 ESD регалятор громкости сломался, подскажите какой аналог можно поставить? у регулятора вверху одна ножка большая впаиная в плату Г-образная , внизу 3, и внутри 3 ножки меньшего размера, + ещзе одна ножка внизу, , фирма ALPS 123V 1-165-11-40K x 2. Могу скинуть фото., куда?

Александр, фотографии лучше в форум загружать>>>

это для лохов, достаточно вд-шкой пшикнуть и все заработает как новое

Дмитрий, открою вам секрет полишинеля. Не существует универсальной смазки, а WD-40 и вовсе не является смазочный материалом. Это точно так же, как Аспирин не является лекарством от всех болезней, и нет болезни, которую можно вылечить Аспирином.

Насмотрелись роликов на Youtube, которые как раз снимают для людей неизуродованных интеллектом и думаете этого достаточно для того чтобы узнать все секреты мастерства.

Должен признаться, что я и сам в последнее время забил на блог и тоже снимаю видео для лохов. Это и выгоднее и главное делать это можно с уверенностью, что семена попадут в благодатную почву.

Здравствуйте. Усилитель Одиссей 001. Подскажите пожалуйста можно ли поставить на громкостьпеременный резистор 22к Ома вместо 10 к Ом . Какие последствия увеличения? Причина не могу найти СП3-12 или СП3-30 нужного номинала.

Алексей, да можно, главное чтобы передаточная характеристика была логарифмическая (В).

Спасибо. А то я , грешным делом , хотел уже из ALPS RK27 50к резисторы менять , чтоб 10 К получить. Но пока упёрся в слово логарифмическая, КСТАТИ.. какой ряд номиналов резисторов надо впаять в ALPS RK27 , чтобы получился правильная (для громкости ) кривая на 10к. Наверное зря спрашиваю… я то хотел сделать на минимуме громкости по плавнее, а ближе к максимуму громкости по круче . В связи с этим вопрос: тихий уровень громкости это максимальное сопротивление резистора или минимальное. хочу, всё-таки заказать посмотреть на возможность переделки.

там в первом отзыве фото ряда паянных резисторов

Алексей, вы статью почитайте. В ней про характеристики всё подробно расписано. Схема включения тоже есть>>> Если смотреть по схеме, то в крайне левом положении ручки потенциометра, движок будет соединятся с землёй.

Что касается ALPS RK27, то на него есть даташит в сети. Судя по нему, есть пара модификаций регуляторов, с некоторыми отличиями характеристики в области среднего положения ручки. Искать в Google: ALPS RK27 datasheet.