Напомнили о былой стране чудес.
1. Не могу представить т.н. «советского труженика», который бы купил себе кофеварку — кофе в свободной продаже отсутствовал.
2. Необыкновенная трудо- и материало- емкость как кофеварки, так и «Фотона» — очень понятно, почему об их существовании можно узнать только из интернета спустя 20 лет после окончания производства — вещи редчайшие!

1. Владимир, в Молдове кофе в зёрнах нонэйм продавался свободно. (Снабжение по первой категории). Поэтому у нас с тех пор сохранилась не только электрокофеварка, но и обычная Турке. Эфиопский расфасованный кофе привозили из Москвы. Растворимый кофе был редкостью и в основном раздавался к праздникам на предприятиях.

Что до конструкции этой кофеварки, то она заслуживает внимания. Как то в гостях у друга слушали Abbey Road и забыли выключить такую же кофеварку. Когда это обнаружилось, она уже «светилась». Опустили в раковину с водой. Она пошипела полчаса, и после этого работала ещё многие годы.

2. Фотоны использовались в системах охранной сигнализации и, естественно, информация о них не распространялась через журнал «Радио».

Автор проекта явно желает прославиться используя в ненужных устройствах типа кофеварки экзотические ТГС Тепловые Головки Самонаведения (Heatseeker) ракет и другие боевые устройства.
Проще использовать датчики теплового потока на базе термопар. Когда-то давно, лет 10-15 назад в журнале Экспериментальная техника бал описан такой датчик, который можно сделатьдаже в домашних условиях. Суть в следующем. На небольшую полоску толщиной 0,5 мм из платмассы (я брал линейку с трафаретами букв и цифр с размерами 15 х 40 или 60 мм), накручивается нихромовая проволока диаметром 0,2 — 0,5 мм с любым количестовом витков и естественно шагом намотки, чтобы витки не контачили друг с другом и хотябы имели небольшой просвет. Дальше на полученное изделие наносится медное покрытие методом гальваники , так чтобы медью было покрытор только половина витка то есть если ширина полоски 10 мм надо брать половину 5 мм, если 15 мм бери 7 мм , если 20 мм бери 10 мм. Таким образом получаем виток проволоки на которм размещены две термопары медь — нихром , которые разделены пластмассовой стенкой. Таким образом получает датчик теплового потока, который может отслеживать его с большой точностью. На базе такого датчика я отслеживал тепловой поток от спички на расстоянии до 2 метов с помощью гальванометра на 50 мка. Чтобы датчик не менял свои параметры проволоку можно покрасить цапон лаком. Если датчик теплового потока нагрузить на операционный усилитель то они будет реагировать даже на ваше дыхание. О гальваническом покрытии нихромовой проволоки можно почитать в интернете, это не сложно. Датчики можно делать любой чувствительности.
С уважением Амур33.

Амур33, за идею спасибо!

Хотя, я не верю, что найдётся много людей, которые решаться на изготовление детектора движения, даже на основе готового сенсора, когда весь детктор в законченном виде стоит менее 10$. А уж за изготовления сенсора, с использованием гальванического процесса, возьмутся разве что энтузиасты вроде меня и то ради любви к искусству.

Что касаемо кофеварки, то она вряд-ли когда-нибудь перейдёт в разряд ненужных устройств. Пиромодули, что я использую вовсе не военные, а сугубо гражданские радиодетали. В ТГС используют другие сенсоры. Просто технология разрабатывалась сначала, как всегда, для военных целей, а потом стала достоянием гражданского приборостроения.

Кстати, вместе с пиромодулями приобрёл за 2,5$ неисправный датчик движения «Feron LX20/SEN5». Так что, в следующий раз буду использовать уже готовый блок. Собираюсь на его основе изготовить антивандальный датчик управления освещением для общественного коридора.

Уважаемый , Админ.
Вы большой любитель различных электронных самоделок. Кажется прошедшей осенью вами разбиралась тема экономии тепла при обогреве комнаты, вот пожалуйста вам идея создать оригинальный регулятор теплового потока, который выделил бы дифференциальный тепловые потоки от батаореи и стены здания, на основании которго можно точно отрегулировать подачу необходимого количества тепла. Описанный мной датчик разместить между стеной здания и батареей отопления, а получаемый сигнал на регулятор и клапан. По какому закону (пропорциональному, дифференциальному или интегральному)он будет работать экспериментально можно подобрать. Уверен что таких регуляторов нет. В настоящее время на батареях стоят (например, фирмы Данфос ФРГ) самые простейшие регуляторы определяющие температуру в комнате и имеют погрешерсть регулирования до 50-100%.
Не очень понятно как в датчике Feron LX20/SEN происходит определение направления движения. Где можно почитать о пиромодулях в гражданском приборостроении.

Амур33, у нас нет никаких регуляторов на батареях, так что регулировать нечего. Да если бы и были, то они бы всё равно стояли в положении «максимум», так как тепла всё время не хватает. Именно это и побудило использовать дополнительный обдув батарей.

В следующей статье, посвящённой детекторам движения, более подробно освещу этот вопрос.

В датчиках движения, применяемых в системах сигнализации и управления освещением, перед сенсором расположена линза Френеля, изготовленная из полипропилена или другого пластика, хорошо пропускающего ИК излучение в районе длины волны 10мкм. Когда объект пересекает границу смежных телесных углов, которые определяются элементами линзы Френеля, сенсором регистрируется изменение интенсивности ИК излучения. Ну, а дальше усилитель, компаратор и шина системы сигнализации или реле, управлявшее лампой освещения.

Здравствуйте,

Извините, немного не по теме усовершенствования, но больше, к сожалению, не у кого поинтересоваться. Мама обладает вышеописанным устройством ЭК-0,3, и видимо прогорел за 40 лет ТЭН (внутри что-то звенит), расставаться с кофеваркой ей не очень хочется. Не подскажете возможно ли как-то туда подобраться? Сверху — всё запаяно, со стороны пластиковой ручки — только маленькое отверстие для шнура. Снизу (после отсоединения ситечка) как будто бы выкручивающийся элемент с широким шлицем. Открутить его не получается — либо всё закисло, либо это декоративный элемент. Не подскажете, стоит ли пытаться? Спасибо.

Да нет, Антон, это как раз в тему. Нагревательный элемент расположен под этой самой заглушкой со шлицом. Открутить наверное можно будет, но придётся изготовить специальный ключ точно под размер этого шлица. Ключ можно закрепить в тисках и вращать корпус кофеварки. Если шлиц сорвётся, то можно просверлить пару отверстий в этой заглушке и изготовить ключ на основе двух закалённых штифтов.

А ТЭН в этих кофеварках перегорает именно из-за того, что после выкипания воды он перегревается.

Я тоже «счастливый обладатель» такой кофеварки. Скажу, что в советское время, кофе из неё мне нравился больше, чем кофе из турки. Даже сейчас она лежит в тумбочке. Только вот оригинальная чашка для неё куда-то потерялась или разбилась. Я купил для неё современную, но обратной формы. Дорогую, около 6 евро , весьма трудно было подобрать посуду по высоте, несколько раз пострадал из за перелива жидкости. Кофеварка ещё не перегорела, несмотря на множество перегревов. Как говорил Админ, ещё достаточно было охладить водой . Но она меняет цвет после перегрева, и уплотнительная резина «горит» и деградирует. Это же тот же утюг, почему там нагреватель должен перегореть без воды ? Перестал пользоваться, поскольку сперва сломалась ручка «кофе бункера», но это фигня, заменил на какой-то винт, а затем и рукоятка винта сверху, тут уже приходится пользоваться плоскогубцами, неудобно. Не поминаю, почему админу так нравится этот дерьмовый «карболит/бекелит», или как его там… . Кстати, у меня есть и ненужный ИК датчик, именно без верхней крышки, но я бы ограничился термовыключателем, из видео не совсем понятно, как оно действительно работает… Кофеварку готов восстановить, но по моему бросил это дело, постольку вкус кофе от перегревов и деградации испортился…

Qza, когда кофе только начинает вытекать, сразу же срабатывает датчик движения и отключает ТЭН и всю схему. Инерции нагретой кофеварки хватает ещё на несколько минут (слышно как в неё кипят остатки воды).

Карболит становится хрупким от сильного перегрева. Возможно вы часто перегревали кофеварку и поэтому детали из карболита разрушились.

Я купил запасную оригинальную чашку на блошином рынке.

Прокладки из пищевой резины можно заменить самодельными, вырезанными из силиконового коврика.

Приём быстрого приготовления кофе в кофеварке «ЭК-03″. Включаем кофеварку (она начинает греться без воды) и мощный электрочайник с 0,5 литра воды. Удаляем старый кофе, моем две железяки и заправляем новую порцию кофе. Пока мы это делаем или через минуту вода в чайнике вскипает. Заливаем кипяток в кофеварку. Кофе будет готов через 2-3 минуты. Следующий цикл можно запускать и с холодной водой, так как к этому времени кофеварка уже накопит энергию и будет выдавать порцию за порцией примерно через каждые 5-6 минут.

1. Ах, вот в чём дело, да, это было сказано, но как то нечётко, не уверен, что теплоёмкости хватит, чтобы выкипела вся вода. А я подумал, что выключается при прекращении струйки.
2. Тепло, расширение и время сделали своё дело .
3. Чашку даже похожей формы, высоты и главное объёма не нашел .
4. Прокладки какие-то даже были в комплекте, но там ещё что-то вроде надо выковыривать + было запасное сито, не знаю откуда. Что такое силиконовый коврик, безвредный и термостойкий?
5. Да, я тоже подогретую воду заливал для скорости, но боюсь, что вкусовое качество страдает при этом. Обычно ждёшь, ждёшь и вот она струйки пошла… а тут сразу …

1. Qza: «Не уверен…». От Вас не ожидал. Можно же проверить… Уже после того, как вытекло всё кофе, остаток воды продолжает кипеть несколько минут. Я обычно, перед тем, как забрать кофейник, откручиваю крышку и становится слышно, как кипят остатки воды.

4. Прокладки там из пищевой резины. Если запасные не высохли от времени, то в самый раз. Это не запасное сито, а сито другого объёма. Производитель, если мне не изменяет память, предлагал менять сито в зависимости от количества порций. Но, мы всегда заливаем полный бак, а сито исползаем меньшее. Мы пьём не очень крепкий кофе вместо чая. Силикон легко выдерживает высокие температуры и инертен. Коврики — подставки для горячих кастрюль и т.д. Видел в Интернете, но у нас в магазинах не нашёл нужный. А нужен гладкий без украшательств в виде выдавленных цветочков и прочего.

1. Я, как вы тоже любите говорить, дотошный пёрфектционист , если вода ещё есть, значит кофеварка ещё не отработала полностью . Потому у меня и пластик развалился .
4. Ах, вот в чём дело, а я то думаю, чего оно (сито) уже, чем старое «прохудившееся» . Думал просто другая модификация, потому и крепость упала, наверное . А как вам металл, оно же вроде алюминиевое + высокая температура, при вашей то щепетильности в этих вопросах ?
Ну, уж коврики в интернете заказывать точно не буду, надо что-то бытовое, дешевое и общепотребное . Может сантехническое?

Ну, раззадорили , достал её из тумбочки, 220 В, 300 Вт, ЭК-0,3 означает 0,3 литра, цена 10 руб., ТУ 68 года. Вообще капитально сделана, потому мне и нравилась всегда (даже на новую квартиру с собой забрал). Я бы даже сказал где-то современно выглядит, с одно стороны, проста как 3 копейки, с другой… В верхней крышке оказался обратный клапан, шарик на пружине, о котором я раньше догадывался, но точно не знал. Дабы взрыва не было при засорении основного выхода пара, проржавел немного правда. Основной клапан так просто вроде не продувается, но полагаю там второй шарик с меньшем давлением, чтобы при превышении давления выпускать пар в кофе порошок (по «секрету» скажу , работал с современными кофеварками, даже знаю, что делают их бывшем заводе по производству утюгов ). Думаю, что для этого и предназначена трубка с головкой болта в верхней части. Вижу внизу какие то нехорошие изъяны в трубке, но что это такое не пойму, сверху не видно. Резинка вся задубела, боюсь сломать, уже не помню, это оригинальная или резервная. На верхней крышке фторопластовая прокладка, считай вечная и ремонтопригодная, но вот что насадить вместо бакелитовой ручки на датунную насечку не пойму, хотелось бы использовать ручку от водопроводного крана. Хотелось бы обсудить ЭК03 в форуме, если интересно, чтобы не засорять основной топик ИК датчика.

Да и ещё, звенит она тоже при тряске, вероятно, керамический изолятор нагревателя о металл в центральной части, так что не факт, что там у «спрашивателя в начале топика» спираль полетала, может быть просто в проводах и разъёмах контакта нет. У себя вижу потёртости на корпусе, это я скоблил, чтобы оттереть следы перегрева. У Админа тоже на фото кофеварка внизу от нагрева поменяла цвет…

Хотелось бы обсудить ЭК03 в форуме, если интересно, чтобы не засорять основной топик ИК датчика.

До пятидесяти постов можно здесь.
Я бы новую ручку из стеклотекстолита сделал бы, наверное. Оба клапана разбираются. Я сделал их профилактику перед началом новой эксплуатации.

Уже https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=670&p=17713#p17713

Хлопцы читая вас я просто не понимаю , что заняться нечем . Вы можно сказать профи в своих делах , а занимаетесь кокой то бадьёй.» Датчик температуры выполнен на основе германиевого диода, который вставлен в крепление, изготовленное из жести от консервной банки.»

Сергей, если бы вы попробовали кофе, который можно приготовить в этой кофеварке, то изменили бы своё мнение. В турке, мне такой сварить не удаётся.

Говорят «лень двигает прогрессом», здесь же полное противоречие! Здесь интерес использования прогрессивных методик в несвойственном им применении, для прикола. ))))))))

Спасибо огромное за схему «Фотона»!!!

Подскажите!
I Имею стеновой датчик без нейтрали и это было хорошо поскольку короб выключателя не имеет нейтрали тоже. Пока использовал лампочки накаливания 2х60 Вт=120 Вт, все было отлично, а теперь захотел заменить на сведодиодные , а это 2х8 Вт=16 Вт ! Полез в инструкцию а там : минимальная мощность 25 Вт и никаких ламп с электронным питанием!
Вот и проблемка! Если бы можно было обойти нейтраль :
1 Можно питать любую нагрузку, любой минимальной мощности.
2 Многие перспективные потолочные датчики имеют 3 провода – обошелся двумя от выключателя и нет нужды по потолку от лампы или щитка гнать 3 провод!
II Мечтаю поставить пассивный инфракрасный потолочный сетевой выключатель (либо с плоским дном, либо небольшой, что бы не делать дырки в потолке.) для светодиодной лампочки.
1 Зона обзора : 360
2 Датчик бесрелейный.
3 Дальность: не менее 7м.
4 Задержка выключения : регулируемая, но не критичная – скажем от 15сек до 350сек.
5 Чуствительность к постороннему свету : регулируемая, начинающаяся от 2-3 ЛЮМЕН.
6 Только два провода к датчику!
7 Посколько живу в Бруклине : 110 В/60 Герц
8 Необходима быстрая реакция датчика. Многие датчики « задумчивы». Вот дал мне приятель поиграться с PIR SENSE SWITCH модель: JL-003.
Во-первых : Подстроечники очень капризны, и, похоже-нелинейны.
Во-вторых : Гасишь верхний свет – лампочка датчика продолжает гореть еще 5-6 сек , ну это еще туда-сюда, но уж если датчик выключился : можешь скакать в темноте 7-8 сек прежде чем он включиться опять!
В-третьих: В простых датчиках обнаружилось-Вы двигались в сумерках-лампочка датчика зажглась, Вы включили свет в соседнем помещении и если продолжаете движение- лампочка датчика не отключается вовсе!
Может быть Вы или Ваши друзья подскажут удачную модель и надежного продавца?
С уважением! Михайл Пятецкий.

Пятецкий, с таким техническим заданием, вам нужно датчик с микропроцессорным управлением. Его можно будет перепрограммировать под любые запросы. А вот насчёт датчика о двух проводах — не уверен. Без постоянного питания, сложно обеспечить стабильную работу при любых внешних условиях. Как вариант, переделать цепи питания датчика, включив в цепь питания небольшой аккумулятор или ионистор. Для обеспечения необходимого тока заряда, при выключенной или небольшой нагрузке, можно использовать конденсатор, включенный параллельно нагрузке.

Спасибо! …Но, я сейчас и пытаюсь модернизировать простенький китайский. Подскажете потолочную двухпроводную подходящую модель и надежного продавца-буду признателен.

Пятецкий, я не разбираюсь в моделях датчиков. Просто приобрёл на радиорынке совсем недорого парочку неисправных. Нарисовал схемы (они оказались только на вид одинаковыми, а схемы совершенно разные), отремонтировал и переделал под свои потребности.

Но, в этих датчиках нагрузка управляется электромагнитными реле. Если вам требуется двухпроводный датчик, то нужно искать датчик с электронным ключом. Последний не требует значительной энергии для управления нагрузкой и его будет проще переделать под ваши задачи.

Подробнее об этих датчиках писал здесь>>>

Доброго времени суток! У импортных ПИР-датчиков 2 пироэлектрических элемента и они срабатывают в горизонтальной плоскости. У советского аналога сколько? Судя по ногам больше, получается он точнее?

Сергей, вы меня несколько озадачили своим вопросом, в котором утверждаете, что в пиромодуле несколько датчиков. Я всегда считал, что в нём всего один датчик, а изменение освещённости происходит тогда, когда отслеживаемый объект пересекает границу, очерченную телесными углами разных линз, встроенных в одну коллективную панель. Эту панель иногда называют линзой Френеля, хотя это и не верно.


В одной их своих очередных самоделок, я вообще отказался от использования линз. Загляните в статью: "Антивандальный датчик управления освещением своими руками">>>

Я не знаю как у советских, а у импортных стоит 2 пироэлектрика, причем подключены они к усилителю навстречу, таким образом если засвечивается один, то сигнал на выходе имеет положительную амплитуду, а если другой — отрицательную. Потом обычно идет компаратор, который сравнивает отрицательный и положительный сигналы, и если есть разница — на выходе логическая единица. Ну как то так. Но вот дело в том что в советском датчике по сути нет не усилителей ни компараторов, зато есть куча выводов, а раз у пироэлектрика 2 вывода, а с самого датчика выходит 8 ног, то датчиков должно быть явно больше 2х

Сергей писал: …а у импортных стоит 2 пироэлектрика…

Озвучьте название импортного пиромодуля, у которого в одном корпусе два пиросенсора и источник информации, свидетельствующий об этом.
Спасибо!

ftp://ftp.efo.ru/pub/sencera/PIR/PIS209S%20spec.pdf

Сергей, теперь понял. Я думал, что вы нашли датчик, у которого в одном корпусе два независимых датчика и напряжения которых можно сравнивать. Я не видел таких датчиков и такого схемного решения.

Для данной же схемы, количество датчиков непринципиально. На выходе, мы всё равно будем иметь некоторую постоянную составляющую, которую придётся отсекать, чтобы можно было работать с переменной составляющей, причём в определённом диапазоне частот, генерируемых движущимся человеком. То есть, что внутри «чёрного ящика», большого значения не имеет. Датчик будет работать даже с несфокусированным ИК светом, что я и использовал в «антивандальном датчике». Или, говоря иначе, достаточно изменить температуру объекта перед датчиком с некоторой скоростью и он отреагирует, хотя на оба датчика внутри корпуса будет попадать один и тот же уровень ИК излучения.

Глубоко в физику работы этих датчиков я не вдавался. Но, смею предположить, что два сенсора внутри датчика используются для какой-нибудь компенсации дрейфа или других флуктуаций.

там один датчик дает положительный полупериод, а второй — отрицательный. Но суть не в этом, импортные датчики действительно, черные ящики. Я думал что советский тоже имеет несколько кристаллов пироелектриков и каждый имеет вывод на ноги.