Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1
Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1
Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.
Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.
Самые интересные ролики на Youtube
- Read Me.
- Как устроена динамическая головка?
- Какие бывают неисправности динамиков?
- Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
- Как заменить гибкие выводы?
- Как разобрать головку громкоговорителя?
- Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
- Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
- Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
- Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
- Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
- Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
- Как намотать катушку динамика?
- Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
- Как собрать и отцентровать динамик?
- Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
- Дополнительные материалы.
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8
Read Me.
Навигация по этому FAQ-у такова. Весь материал разбит на части, но при этом через «Навигацию», расположенную вверху любой страницы, можно попасть в любую точку этого FAQ-а или вернуться обратно.
Сделано это для того, чтобы перегруженная страница не стала неподъёмной для людей со слабым Интернет-каналом или тех, кто заходит в сеть через iPhone, iPod и пр.
По мере того, как будут публиковаться те или иные страницы, ссылки в меню навигации будут становиться активными.
Я делаю это впервые, поэтому возможны накладки с адресацией. О замеченных ошибках просьба сообщать в комментариях!
Пара слов о терминологии.
Динамической головкой, или головкой громкоговорителя, или сокращённо динамиком, называют электромеханическое устройство, преобразующее изменение силы и направления электрического тока в звуковые волны. https://oldoctober.com/
Громкоговорителем, или колонкой, или Акустической Системой (АС), называют акустическое оформление динамиков или, проще говоря, коробку, в которую вмонтирован динамик или динамики, если их несколько.
Если динамиков больше одного и они разные, то АС называют многополосной. Динамики условно делят на низкочастотные (НЧ), среднечастотные (СЧ) и высокочастотные (ВЧ).
В этом цикле статей речь пойдёт в основном о ремонте динамиков. АС же будут упоминаться только в этой связи.
В «Навигации» отсутствует несколько вопросов, ответы на которые мне известны.
- Как склеить магнит с фланцами и при этом отцентровать керн?
- Как изготовить пылезащитный колпачок?
- Как изготовить подвес для динамика?
- Как изготовить диффузор?
- Как изготовить центрирующую шайбу?
Я сомневаюсь в том, что на сегодняшний день, эти технологии ремонта ещё актуальны, так как большинство запасных частей можно приобрести отдельно. Тем не менее, если ответы на какие-то из этих вопросов заинтересуют самодельшиков, то я постараюсь подробно ответить и на них тоже, после того, как закончу писать основные темы.
Вернуться наверх к "Навигации".
Как устроена динамическая головка?
На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.
Головка громкоговорителя (далее Динамик) состоит из следующих частей.
- Подвес (гофр).
- Гибкий вывод (косичка).
- Скобка (крепит косичку к диффузору).
- Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
- Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
- Изолирующая планка (удерживает клемму).
- Клемма.
- Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
- Вывод катушки.
- Катушка.
- Корпус динамика (корзина, каркас).
- Диффузор (мембрана, диафрагма).
- Пылезащитный колпачок (заглушка).
- Центрирующая шайба.
- Гильза.
- Полюсный наконечник.
- Керн.
- Верхний фланец.
- Магнит.
- Нижний фланец.
Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.
На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.
- Вывод катушки.
- Изолирующая прокладка.
- Подвес (эластичное продолжение купола).
- Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).
Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.
Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.
Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.
Вернуться наверх к "Навигации".
Какие бывают неисправности динамиков?
Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.
Неправильная эксплуатация.
Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.
Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо'льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.
Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.
Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.
Неквалифицированная сборка.
Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.
Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.
Нормальный износ.
Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.
Вернуться наверх к "Навигации".
Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.
Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.
Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.
К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.
Если гибкие выводы и катушка «звонятся» как исправные, то можно попытаться выявить источник паразитных призвуков при помощи генератора низкой частоты.
| to see this player. | ||
Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.
Ссылка на портативную программу генератор низкой частоты есть в «Дополнительных материалах».
Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).
При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.
В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.
| to see this player. | ||
Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.
Конечно, для дефектовки динамиков на слух, требуется некоторый опыт, но он быстро приходит, так как характер и тембр паразитных призвуков соответствует размеру и материалу конструктивных элементов динамика.
Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.
Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.
Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.
Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.
Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.
Вернуться наверх к "Навигации".
Как заменить гибкие выводы динамика?
Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.
Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.
Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.
Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.
Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.
Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?
Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.
Я Вам могу предложить два хорошо зарекомендовавших себя варианта замены. Обе эти технологии прошли самые жёсткие испытания на динамиках, работающих с большими перегрузками.
Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.
Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.
Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.
Нетрудно рассчитать общее сечение.
0,03 * 0,3 * 14 = 0,126(мм²)
Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.
Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.
Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.
Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.
Чтобы во время лужения сохранить скрутку, края провода зажимаются между двумя деревянными прищепками. Затем будущие концы косички лудятся. В качестве шаблона используется оригинальный гибкий вывод.
И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.
До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.
Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.
Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.
При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.
Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.
Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.
Вернуться наверх к "Навигации".
Дополнительные материалы.
Скачать программу «Генератор низкой частоты», не требующую инсталляции (352КБ).
Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Привет. Как всегда очень интерестно. Вы описали конструкцию динамика, но в тексте упоминается Купол. Если я правильно понял это пылезащитный колпачок?
Эльдар, нет пылезащитный колпачок сферической формы бывает только у СЧ и НЧ динамиков. Конечно, он тоже является частью излучающей звук системы, но всё же, основное звуковое давление создаёт диффузор.
У ВЧ же динамиков эта сферическая конструкция и является основным излучающим элементом. Защита от пыли это её дополнительное назначение.
Нужно добавить, что существуют ещё и, так называемые, широкополосные динамики. В видеороликах, выше по тексту, показан именно такой экземпляр. Как видите, у него вместо пылезащитного колпачка установлен ещё один небольшой диффузорчик. Небольшие размеры этого излучателя позволяют передавать ВЧ и частично СЧ звуковые волны прямо от катушки в пространство. В то врем, как основной диффузор излучает в НЧ и частично в СЧ диапазоне. Конечно, диапазоны частот указаны условно. В одном динамике они не могут не пересекаться.
Существуют и другие технические решения для расширения диапазона частот динамика в сторону ВЧ. Например, центральная часть диффузора пропитывается лаком, а вместо пылезащитного колпачка используется небольшая заглушечка, размером с керн.
Спасибо. Я как раз не знал зачем нужен доп. диффузорчик на пылезащитном колпачке. Про пропитку читал на аудиофильских форумах, но на сколько я помню там используют не просто лак, а сверхсекретную, алхимическую аудиофильскую пропитку. )))
+1
в качестве «косички» я иногда использовал экранирующую оплетку,центральный провод удаляем, внутрь продеваем нить или жгутик, пропитываем резиновым или 88 клеем нашу «косичку» и используем по назначению.
Приветствую! не подскажете, какой клей лучше использовать при склейке резиновой гофры с диффузором?
Димон
Лучше всего подойдёт «Клей 88Н». Процесс сборки опишу в очередных статьях. Отвлёкся на всякие посторонние самоделки и никак не могу дописать этот цикл до конца.
спасибо за совет! =)
Спасибо, Админ, за Вашу клопотную работу, очень полезные статьи:)
Для сборки фирмачи используют клей BOTERM.
Спасибо за совет по нагреву катушки. А особенно впечатлил груз при приклейке нижнего подвеса. С уважением ANTON!!!
Boterm, это, наверное, тот клей, что у нас в народе Наирит-ом называется (Клей 88П-1).
Выпускается в Европе. Есть несколько видов. Для динамиков- черного цвета. Я покупаю в Польше.
ANTON, растворяется он неплохо, но потом все руки чёрные.
А руками и не надо. Он выпускается и в тюбиках. А растворяется калошей…
ANTON, почему-то представил себе такую картину. Ремонтник извлекает хлыстом оглушительный удар, и весь клей, которым был склеен динамик, возвращается в клетку… извините, в тюбик.
Ну, скажем по ремонту динамиков все вопросы ко мне. И это без «ложной скромности». Профессиональный ремонт любых динамиков с 1993г. Непрофессиональный с 1978г.
роман, наверное Вас в вашей деревне каждая собака знает, если Вы даже свои координаты не оставляете.
Шучу! Но, про координаты не шучу.
Более полного практического руководства по ремонту динамиков я не видел.ещё хочется узнать про прфессиональные динамики ,говорят их мотают квадратным проводом?Это правда?
Как изготовить пылезащитный колпачок?
Да, Евгений, для увеличения сечения провода и уменьшения магнитного зазора, проводу придают прямоугольную форму. В гильзах особо мощных динамиков иногда даже нарезают канавки, чтобы обеспечить наивысшую надёжность. Особо требовательные музыканты даже кратковременно втыкают киловаттные динамики в розетку, чтобы убедится, что девайс не подведёт в самый ответственный момент. Но, я такие эксперименты делать не рекомендую, так как опыт это пришёл к нам из-за океана, а там, в сети всего 120 Вольт.
.
Я не думаю, что сейчас имеет смысл мастерить самодельные детали для динамиков, так как их можно купить или заказать по почте. Раньше ведь не приходилось покупать лакокрасочные материалы, клеи, электрокартон и пр., так как их просто не было в продаже. Всё заимствовалось на производстве. Сейчас же, если всё это покупать, то овчинка выделки стоить не будет.
Но, если очень хочется… В прошлом, я изготавливал пылезащитные колпачки для НЧ головок из электрокартона. Толщину электрокартона подбирал исходя из размера динамика.
Вначале, рисовалась развёртка конуса. У основания конуса вырезались мелкие зубчики, которые в последствие подгибались внутрь конуса. Чтобы конус выглядел красиво, края конуса склеивались на ус. После высыхания клея, стык ошкуривался, шпатлевался и снова ошкуривался, чтобы после покраски стык не был заметен. Для большей жёсткости конус пропитывался лаком или клеем.
В те далёкие времена такие колпачки смотрелись прикольно, ну и могли служить своеобразным фирменным знаком. По сравнению со сферическими, эти колпачки имеют одно неоспоримое преимущество – их сложно вдавить внутрь.
Спасибо за информацию по колпачкам, надо попробовать сделать. Ремонт динамиков тренирует выдержку. Я обнаружил несколько динамиков с дефектами. Там были 30ГД-301, 4А-32 и др. Наследие занятий в музыкальном коллективе. Вот пытаюсь реанимировать некоторые. Вот одна китайская рупорная пищалка, в которой оторвана катушка, может она в зазоре? Провод тонкий институт микрохирургии глаза отдыхает. Буду пробовать восстанавливать. Буду к Вам обращаться за консультацией, если возможно.
Вскрытие покажет.
Всегда, пожалуйста! Чем смогу, тем помогу.
Если катушка в зазоре может её необязательно от туда доставать?
Евгений, из зазора не только катушку нжуно достать, но и любой мусор, который там мог оказаться.
Катушку я достать не смог ,нужно было для этого полностью разбирать магнит ,т.е. срезать заклёпки. В зазоре катушки не видать .Динамик собрал ,пришлось немного подчистить катушку изнутри ,с помощью шкурки ,а то на керн очень плотно садилась. Звук был какой то задавленный. Вроде сейчас звучит ,но нужно увеличить подводимую мощу ,видимо задевает слегка. Для пищалок ,более простая центровка . Вот следующий вопрос.Есть одна изодинамическая головка 10-ги. С порванной мембраной. Я пытался паять алминевую фальгу ,ещё дыру прожёг.Что посоветуете ,может заламинировать провод с двух сторон и попробовать в качестве мембраны?Или просто выкинуть ,там такие сильные плоские магниты.
Сомневаюсь, что это поможет. Я вроде описывал, как рассчитать внутренний диаметр гильзы. Эта работа требует точности до сотых долей миллиметра.
Изодинамические динамики когда-то ремонтировал в некогда очень популярных колонках «Амфитон 25АС-027″, но только методом замены мембран.
Думаю, что если иметь в распоряжении лавсановую плёнку с алюминиевым покрытием, то можно было бы вытравить новые мембраны. Но, где вязать такую плёнку, я не знаю. У этой слишком тонкий слой покрытия.
Что касается ламинирования проводов, то думаю, ничего путного не получится. Плёнка для ламинаторов слишком толстая, да и свойства у неё совсем другие. Звук может и издаст, но правильная АЧХ вряд ли получится. Но, как говорится, за неимением гербовой, пишем на простой. Так что, попробовать можно. Нужно только придумать, как первоначально закрепить провод на плёнке.
привет, подскажите как сделать подвес(гофру)?
Ваня, вот тут, обсуждали уже. Писать статью вряд ли стану, так как, на сегодняшний день, это уже не актуально. Можно купить/заказать готовые подвесы под любой динамик.
Спасибо за информацию.
Добрый вечер.
Перемотал знакомому НЧ динамик Power Acoustik 4Ом 200Вт. Катушка четырехслойная. Магнитную систему не разбирал. Корпус катушки родной аллюминиевый. Батарейкой АА 1,5В проверил полярность — диффузор двигается на наружу. Ставим в корпус автомобильного саба подключаем через автоусилок Prology 2СН к магнитоле. В процессе прослушивания диффузор больше двигается вовнутрь — думал перепутал полярность. Поменял полярность тоже самое — диффузор качает больше вовнутрь. Бас мягкий и мощный, но.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина
Сергей, я ответил в форуме, в той теме, которую Вы создали.
А у меня оч простой вопрос. Однозначно известно, что «хрипит» динамик при больших амплитудах. Проверка продавливанием по центру и краям выявить хоть что-то не может. Затираний нет. Прогон по диапазону от 2 до 2000Гц поющих витков не выявил. Косички визуально в лупу (~10х) в отличном состоянии. Разбирать по внешнему виду нормальный дин очень неохота. Каков может быть прогноз, преложенная проверка омметром — не выдерживает критики, неподвижность катушки весьма условна, и Э.Д.С. колышет показания?
Vasily, этот вопрос прост для того, кто слышал этот самый «хрип» своими ушами.
Мало входной информации, так что, как обычно, будет фантазировать. Предположим, что речь идёт о НЧ или СЧ динамике.
Если динамик хрипит на музыкальном сигнале, но не хрипит на генераторе, то убедитесь, что сигнал УНЧ не ограничивается напряжением питания. Для этого можно посмотреть эпюру на выходе УНЧ, во время возникновения хрипа.
Если ограничения сигнала не выявлено, то нужно проверить косички стрелочным омметром с большим именительным током. Если косичка повреждена, то при изменении положения диффузора или шевелении косички, можно услышать характерное потрескивание. Но, это не факт, так как при работе, на косички действует ускорение, и они раскачиваются намного сильнее. Токи, протекающие через косички, тоже несопоставимы с током омметра.
Если косичке признаны целыми, то нужно проверить все клеевые соединения. Источником призвуков могут быть частично расклеившиеся стыки между подвесом и диффузором/корпусом, а так же между центрирующей шайбой и гильзой/диффузором/корпусом, в зависимости от того, куда она приклеена.
Если никаких внешних разрушений не обнаружено, придётся разбирать динамик. В большинстве случаев причина в разрушении клеевого соединения между частью катушки и гильзы. Даже если сегмент, в котором нарушено соединение, невелик, всё равно, это может вызвать призвуки, похожие на хрип.
После того, как удалена центрирующая шайба, но ещё не размотана катушка, нужно проверить омметром и визуально, не надломлен ли провод катушки в районе соединения гильзы с диффузором. Причиной возникновения этого дефекта в ослабленном клеевом соединении. При этом наощупь стык может казаться прочным.
Здравствуйте! Вопрос такой: Генератором звука (программа с ПК — Звуковой генератор 4.0) был задан синус, частота 20 Гц, громкость 98, 0db — на колонки microlab solo2 mk3 (30 ватт RMS, 4 ом. Усилитель sony ta f519r его мощность DIN 105 ватт мощность RMS 80 ватт, импеданс 4-16 одна стереопара, 8-16 ом 2 стереопары) после минут 10 теста с колонок пошёл резкий характерный запах, но не гари, а какого то клея или растворителя похоже … Регулятор громкости усилителя был выставлен на 4 (шкала регулятора громкости усилителя от 0 до 10) Сразу после этого разобрал колонку — динамик (магнит, пылезащитный колпачёк) сильно нагрелись… не так чтобы прям кипяток но был очень тёплый. Я предполагаю что превысил мощность на такой частоте, что катушка не успевала охлаждаться, к тому же думаю, что на такой частоте сопротивление динамика увеличилось при непрерывной синусоиде ….. на слух никакого различия повреждения я не слышу, как играли так и играют нормально — скажите такой эксперемент мог повредить динамики (катушки) в колонках даже если они играют как играли и неопасно ли это в дальнейшем при прослушивании для катушек и усилителя? Визуально катушку не видно, но никаких потемнений или расплавов нет не на диффузорах не в местах склейки. Каким образом можно удостоверится что с динамиками (катушками) всё в порядке не разбирая их? Большое спасибо!
Andru, что же Вы хотели… Подключили к 30-ти Ваттным колонкам УНЧ на 80 Ватт… А по-хорошему, должно быть как раз наоборот. На слух определить мощность, да ещё на низких частотах, очень сложно. Самый надёжный способ, это, всё-таки, использовать, либо менее мощный УНЧ, либо более мощные колонки. Как вариант, можно просто снизить напряжение питания оконечников. Как правило, это сделать не очень сложно.
Да, могли слегка поджариться катушки, но если это в последствие никак на звуке не отразилось, то можно не волноваться. Разбирать АС имеет смысл только после того, как появятся какие-нибудь необычные для данных АС призвуки.
Здравствуйте! Имею динамик Ломо 4а-32-2 v4
При проверке (по диапазону частот гитары) выявил хрип(треск) у динамика только на частоте 116 — 125 Гц , на всём остальном диапазоне частот — звук чистый. Что это может быть?
Спасибо заранее.
Иван, могу только предположить с некоторой долей вероятности, что если это треск, то неисправна косичка (надлом), а если хрип, то катушка (плохо закреплена часть витков или вся катушка). Могут быть и другие дефекты подвижной системы, но они менее вероятны.
Добрый день. Начну с предыстории-год назад купил колонки Microlab PRO 2 с рук т.е Б/У, и недавно заметил что один динамик издает посторонние звуки.. Не подскажете на что похоже и чем это лечится? Призвуки слышны это 30-50 Гц…
http://www.youtube.com/watch?v=S2yxeneWB2Y
http://www.youtube.com/watch?v=kdWD36f3E5k
Саня, в первом приближении, это похоже на частично отклеенную катушку, хотя я в этом не уверен, так как, возможно, изображение в ваших роликах не синхронизировано со звуком. Такой вывод можно сделать на основании того, что в обоих роликах примерено в средине пропадает звук.
динамик при прозвонке 13омов почему-то имеет, приетом диффузор нормальный, хождение без шерохов, другой такойже имеет 4 ома, они фирмы Sony первый звучит только тише чтото и омов прибавилось что делать? заранее спасибо!
здрасте,хрипел дин, разобрал, центранул (это был мой первый раз)) ,собрал, хрип ушел, но теперь появился звук, похожий на то ,что что-то отклеилось….визуально проблем нету. ……что может этот звук издавать. …?
Назар, если никаких внешних повреждений нет, а катушка или гильза начали цеплять за фланец или керн, то, скорее всего, частично отклеилась катушка. В таких случаях, требуется перемотка.
Здравствуйте, ремонтирую динамик диффузор, катушка, подвес самодельные , все собрал при малой громкости играет все отлично , при половине громкости появлятся посторонний призвук чем то похожий на «пердёж» , склеил все качественно, проверял на разных усилителях , что может быть не так ? помогите мне решить эту проблему
Nik, я описывал подобный случай и даже картинку приводил.
Если Вы центровали катушку и подвес до окончательной сборки, то Вам поможет «горячая» центровка, если нет, то придётся всё переделывать.
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста как отцентрировать керн и чем приклеить его обратно к магниту????
Яков, это зависит от конструкции магнитной системы.
Внимание! Опасайтесь защемления пальцев между фланцами и магнитом магнитной системы!
Если керн отклеился от нижнего фланца, то нужно сначала отделить нижний фланец, потом приклеить к нему керн и лишь затем приклеить фланец не место. Если керн запрессован в нижний фланец, или от верхнего фланца отклеился магнит вместе с нижним фланцем и керном, то достаточно восстановить клеевое соединение.
Сначала тщательно удаляем все следы старого клея. Наносим новый клей. Обычно, это эпоксидная смола. Слегка зажимаем фланцы струбцинами и центруем керн с помощью молотка и текстолитового бруска. Контролируем величину магнитного зазора между керном и фланцем в трёх точках с помощью цыганской иглы.
Если нет эпоксидной смолы, а динамик небольшой, то можно склеить магнитную систему с помощью клея «БФ». Для этого склеиваемые поверхности покрываются клеем, полностью высушиваются, керн центруется, а окончательное склеивание осуществляется в термошкафу, духовке или на комфорке электроплиты. Но, для того, чтобы получить надёжное соединение, требуется выдерживать режим склеивания по времени и температуре, так что, лучше разориться на двухкомпонентный клей.
Добрый день,сегодня случилась беда с моим НЧ Oris AMW-15,слушая музыку в машине он стал выдавать хриплый басс,при сбавлении громкости голосовые динамики громкость сбавили,а буфер остался на той же громкости,на регулировку звука в — или в + не реагирует,я произвел демонтаж головки и заметил что внутри динамика (центрирующая шайба защищена сеткой) есть отколовшийся кусочек плотной материи,приглядевшись я заметил что это кусочек центрирующей шайбы отколовшийся прямо возле гильзы,можно ли это каким то способом отремонтировать?,если да то каким? заранее благодарен за помощь. вот ссылка на фото с повреждением красным отмечена площадь повреждения относительно гильзе (гильза отмечена чёрным)
Здравствуйте! у меня вопрос недавно при прослушивании S-90F 75-гдн начал шуметь как будто скрипит или трется об что то,, если рукой на верхнюю сторону диффузора нажимаю басс выходит чистым что может быть с ним?
Артём, по вашему описанию и картинке мало, что понял. Но, конечно, отремонтировать можно любой динамик.
Гоша, в вашем НЧ динамике, скорее всего, сдвинулась катушка или часть катушки. Причина, либо в перегреве, либо в некачественной сборке.
Превышено предельное количество сообщений. Для того, чтобы задать вопрос или продолжить обсуждение статьи, перейдите, пожалуйста, в форум, в соотевтсвующую тему >>>