Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат
Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат
Это описание оригинальной технологии термопереноса тонера, которая предназначена для изготовления печатных плат высокого качества в любительских условиях без использования утюга или ламинатора.
Самые интересные ролики на Youtube
Близкие темы.
Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату.
Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса.
Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор? FAQ.
- Предыстория.
- В чём отличие этой технологии от всех известных?
- Каковы преимущества новой технологии?
- Каковы недостатки новой технологии?
- Принцип действия установки для термопереноса тонера.
- Конструкция и детали.
- Что нужно знать, прежде чем пытаться повторить конструкцию?
- Электрическая схема установки.
- Чем можно измерить температуру в процессе термопереноса?
- Для чего измерять температуру? Не проще ли засечь время?
- Особенности описанного процесса термопереноса.
- Технические данные процесса термопереноса.
- Техника безопасности.
- Каковы затраты на расходные материалы?
- Мелкие подробности.
Предыстория.
Ранее я уже описывал технологию нанесения изображения дорожек на Печатную Плату (далее «ПП»), которую назвал «ЛУТ наоборот».
Эта технология имела ряд преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, что позволило повысить качество изготовления плат небольшого размера. Улучшения касались в основном увеличения и распределения давления при термопереносе.
Однако разница в коэффициентах расширения бумаги и ПП всё равно делала своё чёрное дело. Кроме того, размер платы был ограничен размерами подошвы утюга и в центре плата нагревалась сильнее, чем по краям.
В связи с необходимостью изготовления ПП бо'льшего размера, я снова рассмотрел данный вопрос и поинтересовался на местном рынке ценами на расходные материалы для фотохимического процесса.
Цены оказались, прямо скажем, совсем не бюджетными.
Фоторезист жидкий в аэрозольной упаковке – 20$.
Фоторезист листовой формата А5 (только по 10 листов) – 8$.
Фоторезист листовой формата А4 (только по 10 листов) – 12$.
Фломастер для ПП – 4$.
Заправка для фломастера – 4$.
И это в то время когда листок самоклеящейся принтерной бумаги в розницу стоит всего 0,2$!
Кроме того, меня всё же пугает второй мокрый процесс и необходимость постройки вакуумной установки или чего-то подобного для фиксации плёнки на нецивильных платах, коими я располагаю.
Так что, я снова вернулся к термопереносу изображений, но решил устранить все известные преграды на пути получения качественного изображения вне зависимости от размера и состояния заготовки для ПП.
Требовалось-то всего-навсего обеспечить стабильность температуры термопереноса по всей площади заготовки ПП и жёсткую фиксацию бумаги относительно ПП в течение всего процесса.
Использование ламинатора пришлось сразу исключить из-за его непомерно высокой цены. Но, несмотря на это, удалось разработать технологию, которая имеет ряд преимуществ, не только перед традиционными технологиями, но и технологией «ЛУТ наоборот».
Название технологии поместил в заголовок статьи. 
Прошу не судить строго!
В статье, я гордо называю эту конструкцию «установкой», хотя точнее было бы назвать её макетом установки. Макет этот я вряд ли буду усовершенствовать, так как производством больше не занимаюсь.
Но, если у кого-то есть желание построить полуавтоматическую установку на основе этой технологии, то с удовольствием поделюсь соображениями о том, как это сделать.
Чтобы развеять сомнения сторонников более дорогостоящего фотохимического метода, сразу покажу результат.
Без ложной скромности скажу, что результат превзошёл даже самые смелые мои ожидания. Точность печати повысилась настолько, что можно с лёгкостью напечатать растровое изображение.
Минимальная достигнутая ширина дорожек и зазора между дорожками всего 0,05мм, причём, это значение упирается не столько в технологию, сколько в разрешение и качество печати моего бюджетного принтера, у которого к тому же изрядно износился картридж.
О том, как мне удалось компенсировать недостатки четырёхлетнего картриджа.
Если бы принтер был получше, то можно было бы задуматься об изготовлении клише для печати банкнот, а не заниматься всякой ерундой. 
Вряд ли в любительской практике потребуется ширина дорожек 0,05мм. Так, например, при изготовлении компьютерных плат обходятся дорожками шириной 0,25мм. Можно, правда, использовать столь узкую дорожку для формирования одноразового предохранителя, на манер того, как это иногда делается в промышленной радиоаппаратуре.
А, вот ширина зазора в 0,1мм может пригодиться при проектировании устройств на SMD компонентах в условиях недостатка места на печатной плате.
В чём отличие этой технологии от всех известных?
Большинство любительских технологий термического переноса тонера имеют одни и те же недостатки.
- Трудно обеспечить равномерный нагрев тонера и Печатной Платы (далее «ПП») по всей площади, что приводит к неравномерному переносу тонера. Температура в точке переноса тонера может меняться, так как в ход процесса активно вмешивается человек.
- Сложно обеспечить равномерный прижим бумаги с тонером к ПП, в результате чего, часть тонера раздавливается, а часть не переносится на ПП.
- Невозможно обеспечить точное положение бумаги с тонером относительно ПП, так как у бумаги и ПП разные коэффициенты расширения. В процессе нагрева и охлаждения, бумага сдвигается относительно ПП, что приводит к сдвигу или размазыванию дорожек.
- При термопереносе традиционными способами приходится предъявлять слишком высокие требования к качеству исходных заготовок для ПП. Так, например, даже небольшие вмятины или крупные царапины могут привести к браку.
- Невозможность метрологического контроля процесса термопереноса.
Представленная же Вашему вниманию технология лишена всех перечисленных выше недостатков.
Каковы преимущества новой технологии?
Весь процесс переноса тонера, а именно – нагрев и охлаждение, происходит без прикосновения к объектам участвующим в термопереносе. То есть, не требуется соблюдать осторожность, точность действий и т.д. Это придаёт процессу почти 100-процентную повторяемость результата.
Высокая повторяемость результата позволяет вводить коррекцию размеров дорожек и зазоров, для компенсации растискивания тонера при термопереносе, с точностью в единицы пикселей при 1200dpi.
Можно использовать самые безобразные исходные заготовки для ПП, в том числе изогнутые, с крупными вмятинами и царапинами.
Каковы недостатки новой технологии?
Эта технология требует от радиолюбителя изготовления специальной оснастки и определённого опыта конструирования силовых электроустройств. Кроме этого, требуется найти принтерную самоклеящуюся этикеточную бумагу, что, как выяснилось, сложно сделать в небольшом населённом пункте.
Принцип действия установки для термопереноса тонера.
- Шина – дюралюминий, S = 5мм.
- Нагреватель – фольга, S = 0,0125мм.
- Прокладка – ДСП, S = 18мм.
- Стальная пластина – сталь, S ≥ 5мм.
- Эластичная прокладка – пористая резина (гладкая), S = 3… 5мм.
- Прокладка – газета в 4 слоя.
- Подложка от самоклеящейся принтерной бумаги с тонером.
- Фольгированный стеклотекстолит.
Суть технологии должна быть понятна из прилагаемого рисунка. Весь этот слоёный пирог складывается, как говорил Анатолий Папанов: «…без шума и пыли…», – в спокойной непринуждённой обстановке и устанавливается под пресс.
Затем через фольгу пропускается электрический ток. Фольга нагревается сама и отдаёт тепло подложке с тонером и печатной плате.
После достижения необходимой температуры, которая контролируется по электронному термометру, ток отключается и вся установка охлаждается естественным путём.
Конструкция и детали.
Основание установки.
- Струбцина – 4шт.
- Основание из ДСП, S = 18мм – 1 шт.
- Шина дюралюминиевая 5х20х130мм – 4шт.
- Лепесток приборный – 4шт.
- Токоведущие кабели – чем толще, тем лучше.
- Угольник мебельный – 8шт.
- Фольга алюминиевая – фольга бытовая, S = 0,0125мм.
- Кабель датчика температуры.
- Датчик температуры.
Основание установки изготовлено из обрезка древесно-стружечной плиты размером 200х200мм. К нему посредствам мебельных угольников прикручено две дюралюминиевые шины. Между шинами и угольниками вставлены лепестки для крепления кабелей. Шины пронумерованы, так как к каждой из них подогнана такая же по размеру прижимающая шина. Между парами шин при помощи струбцин зажимается фольга.
Датчик температуры.
В середине основания, под острым углом просверлено отверстие для датчика температуры. На конец кабеля надет отрезок фторопластовой трубки. Эта трубка вместе с кабелем прижимают датчик к нижней поверхности заготовки из фольгированного стеклотекстолита.
С другой стороны основания, острым строительным ножом прорезан желобок для кабеля.
Что нужно знать, прежде чем пытаться повторить конструкцию?
О токе.
Сечение алюминиевой фольги шириной 100мм и толщиной 0,0125мм примерно равно сечению провода диаметром 1,3мм. Так что, чтобы нагреть такую полоску фольги за разумное время понадобится ток более 100 Ампер при падении напряжения около 1 Вольта на каждых 100мм длины. Ну, а так как фольга будет сразу же отдавать тепло ПП и другим окружающим предметам, то нужно не просто нагреть фольгу на короткое время, а приложить некоторую мощность для прогрева установки в течение нескольких минут, что предъявляет суровые требования к сечению провода вторичной обмотки трансформатора.
Необходимая мощность зависит от массы различных факторов, таких как теплопроводность изолирующих материалов, сечение провода вторичной обмотки трансформатора, сопротивления контактов и конечно параметров самого нагревательного элемента – фольги.
Наверное, если использовать какой-нибудь высокотемпературный эластичный материал с малой теплопроводностью, то потребляемую мощность установки можно было бы значительно снизить. Но, у меня, к большому сожалению, ничего подобного в доме не нашлось. Поэтому, мне пришлось довести мощность, потребляемую установкой, до 186 Ватт при размерах фольги 70х180х0,0125мм.
Мощный трансформатор можно позаимствовать у любого цветного лампового телевизора (350… 380 Ватт) или ч/б телевизора с диагональю 61 или 67см (180… 250 Ватт).
О давлении.
Для обеспечения качественного переноса тонера требуется довольно высокое давление. И если при использовании технологии «ЛУТ наоборот», давление концентрировалось на узкой полоске резинового валика, то в данной технологии оно равномерно распределяется по всей площади ПП, а точнее по площади эластичной прокладки прижимающей плату.
Так, например, чтобы получить на плате размером 10х10 сантиметров (при размере прокладки 15х15 сантиметров) давление всего 300 грамм на 1см² придётся создать общее давление в 68 килограмм. Поэтому стоит позаботиться о каком-нибудь грузе или устройстве для создания давления. Например, для этого можно использовать сверлильный станок, слесарные струбцины или тиски.
Электрическая схема установки.
Так как подходящего готового трансформатора у меня не нашлось, то я домотал имеющийся двенадцативольтовый трансформатор, габаритной мощностью около 200 Ватт. В качестве регулятора тока, протекающего через нагревательный элемент, использовал ЛАТР, через который и включил указанный трансформатор.
Если бы ЛАТР-а у меня не было, то я просто бы подобрал количество витков вторичной обмотки. Домотать или отмотать один-другой виток не так уж и сложно.
Для вторичных обмоток, соединенных параллельно, я использовал три толстых многожильных кабеля. Один кабель сечением около 6мм², а два других – 2,5мм². Это всё, что нашлось у меня дома. Причём, самый толстый кабель пришлось составить из трёх кусков, которые я соединил винтами.
Так как в этом трансформаторе обмотки не занимали всю площадь окна, я намотал вторичные обмотки, даже не разбирая трансформатор. Если бы свободного места было недостаточно, то оригинальную вторичную обмотку пришлось бы удалить.
Более подробно о расчёте и перемотке трансформаторов можно прочитать здесь.
Для соединения отрезков кабеля и присоединения кабелей к установке, я использовал вот такие вот наконечники, которые припаял к концам кабеля мощным паяльником.
При длительной работе установки, температура кабелей не превышала 45ºС.
Чем можно измерить температуру в процессе термопереноса?
Сразу уточню, о чём идёт речь. Реальную температуру в точке термопереноса измерить очень сложно, а в любительских условиях, скорее всего, и вовсе невозможно. Это связано с тем, что датчики любительских термометров имеют слишком большую инертность и с тем, что при данной технологии сложно получить доступ прямо к точке термопереноса. Так что, здесь речь идёт об измерении некой относительной температуры, значение которой, тем не менее, очень полезно знать.
Для измерения температуры я использовал термопару, которую выдали вместе с мультиметром M890C.
Если у Вас не имеется электронного термометра, то его можно заменить любым германиевым транзистором или терморезистором подключённым к омметру. Правда, такой термометр придётся откалибровать по ртутному термометру.
Откалибровать термометр по эталонному можно следующим образом. Нужно довести воду до кипения, опустить туда оба термометра и составить таблицу соответствий по мере остывания воды.
При выборе элемента для термодатчика желательно использовать радиодетали минимального размера, чтобы уменьшить инертность прибора.
На картинке миниатюрный германиевый транзистор типа ГТ109 и полупроводниковый терморезистор типа СТ1-17, которые можно применить в качестве датчика температуры.
Полученные от датчика данные о температуре позволяют контролировать ход процесса. При автоматизации процесса, к термопаре можно подключить реле отключения сети.
Не пытайтесь улучшить контакт термодатчика с платой при помощи теплопроводящей пасты типа КПТ-8 или ей подобной. Так как в месте, где была паста, снизится температура, что может привести к отслоению тонера на соответствующем участке ПП. Это обусловлено увеличением теплоотдачи с данного участка ПП.
Для чего измерять температуру? Не проще ли засечь время?
Думаю, что при одинаковых начальных условиях, таких как температура и давление, вполне можно обойтись только замером времени. Нужно только учитывать тот факт, что с прогревом установки, время достижения рабочей температуры будет сокращаться.
Я во время экспериментов замерял и температуру, и время. Это позволило отслеживать влияние разных факторов на ход процесса и совершать меньше ошибок при подборе оптимального режима.
Особенности описанного процесса термопереноса.
При высоких значениях тока, температура неприжатых участков фольги растёт намного быстрее участков, находятся под прессом.
Я рекомендую использовать время достижения необходимой температуры – где-то между 1-ой и 5-тью минутами. При уменьшении этого времени могут поджариться края бумажной и резиновой прокладок, а при увеличении – тонер может внедриться в подложку.
В обоих случаях качество печати может снизиться. Кроме того, при длительном воздействии тепла, вся установка, а не только малая её часть, прогревается до более высокой температуры, что резко удлиняет время охлаждения.
Технические данные процесса термопереноса.
Здесь я перечислю технические данные процесса, которые, правда, сильно привязаны к моей установке.
- Толщина фольги – 0,0125мм.
- Ширина фольги – 70мм.
- Длина фольги между питающими шинами – 180мм.
- Толщина заготовки из фольгированного стеклотекстолита для ПП – 1… 2мм.
- Ток, протекающий через фольгу – 105 Ампер.
- Напряжение между шинами к концу цикла – 1,1 Вольта.
- Мощность рассеиваемая нагревателем – 116 Ватт.
- Напряжение на первичной обмотке трансформатора – 120 Вольт.
- Ток первичной обмотки трансформатора – 1,55 Ампера.
- Мощность, приложенная к трансформатору – 186 Ватт.
- Время перехода от температуры 30* до 70ºС* – 1,5 минуты.
- Температура в конце охлаждения установки – 40ºС*.
- Время перехода от температуры 70 до 40ºС* – 15… 20 минут (при многократном использовании установки, это значение немного растёт в связи с более глубоким прогревом установки).
–––––––––––––––
*Температура измерена электронным термометром. При этом датчик температуры был прижат к обратной стороне заготовки ПП. Тут нужно заметить, что реальная температура процесса переноса намного выше. Термодатчих же фиксирует скорее динамику изменения температуры.
При изменении давления и величины тока протекающего через фольгу, те же самые показания термометра будут соответствовать другой температуре в районе термопереноса.
В частности, при увеличении давления и уменьшении тока, одним и тем же показаниям термометра будет соответствовать более низкая температура в районе термопереноса и наоборот.
Иллюстрация процесса термопереноса по описанной технологии находится здесь.
Техника безопасности.
Не оставляёте установку без присмотра!
Температура плавления алюминия – 659С, но при очень больших токах фольга может просто перегореть, как обычный плавкий предохранитель. Однако, в отличие от предохранителя, фольга может что-нибудь поджечь.
Чтобы скоротать время в ожидание встречи, я решил провести очередной эксперимент. Зазвонил телефон, и я побежал на встречу…
Вот, что я увидел, когда вернулся через полчаса.
Во время процесса термопереноса, неприжатая часть фольги отдаёт намного меньше тепла и потому нагревается намного сильнее. Будьте осторожны, не обожгитесь и не сожгите дом!
Опасайтесь ожога!
Плохо зажатый контакт может очень сильно нагреться.
Каковы затраты на расходные материалы?
Каких-то особенных затрат на расходные материалы, кроме тех, что обычно используются при ЛУТ, нет.
Мне пришлось купить рулончик бытовой фольги толщиной 0,0125мм, так как у меня на кухне оказалась только фольга толщиной 0,03мм. Чем тоньше фольга, тем меньше требуется ток, чтобы её прогреть, а значит можно применить более тонкие кабели.
Фольгу можно использовать многократно.
Так как у меня почти закончилась самоклеящаяся принтерная бумага, то я прошёлся по соседним магазинам канцелярских товаров и купил несколько разных листиков. Самой хорошей оказалась самая дорогая бумага, но я не уверен, что цена, это надёжный показатель.
Расходы:
- Фольга бытовая S = 0,0125мм, L = 10м, W = 280мм – 1,15$.
- Самоклеящаяся бумага для принтера А4 – 0,15… 0,2$ (в зависимости от магазина).
Мелкие подробности.
Затеял я постройку очередной самоделки – автомата для полива комнатных растений, для которого понадобилась печатная плата, значительно превышающая по ширине мою полоску фольги, ширина которой всего 70мм. Пришлось увеличить ширину фольги до 110 мм.
Интересно, что на процессе термопереноса, это отразилось не столь сильно, как могло бы показаться на первый взгляд. Видимо, из-за увеличения сечения фольги вырос ток, а дополнительно выделенная энергия компенсировала, опять таки, дополнительные затраты на нагрев и потери.
Выходит, что отрегулированная однажды установка способна в некотором диапазоне размеров фольги работать с неизменными параметрами силового трансформатора. Это подтвердило моё предположение, что в отсутствие ЛАТР-а вполне можно было бы настроить установку изменением количества витков вторичной обмотки силового трансформатора.
Кстати, когда делал эксперименты с импульсными блоками питания, построенными на основе электронного балласта люминесцентных ламп (КЛЛ), то намотал 200-от Ваттный «бублик». Как-нибудь попробую его приспособить для питания своей установки. А то, я чувствую, что тех, кто желал бы освоить эту технологию, останавливает дороговизна силовых трансформаторов большой мощности.
Итак, я увеличил ширину фольги с 70-ти до 110мм, примерно в 1,7 раза.
При этом переход от температуры 30ºС до 70ºС, в зависимости от напряжения питания, занял:
120 Вольт – 2’10”
130 Вольт – 1’50”.
140 Вольт – 1’30”.
При прочих равных условиях, разница в величине напряжения питания составила 20 Вольт, а это менее чем в 1,2 раза.
Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Админ ,ну ты у нас очень умный парень Идея понравилась Попробую применить
Автор, молодец!
Отличная идея!
Хотя, хочу заметить, при отработе утюжной технологии (подбор бумаги, принтера), утюг дает весьма приличные результаты!
А чём дюралюминий нарезан? фрейзером?
Николай
Видимо да, но я его не резал, а купил готовые полоски. Когда обнаружил неравномерный нагрев, то положил поочерёдно каждую заготовку на шлифованную до зеркального блеска плиту, а сверху положил отрезок текстолита толщиной миллиметров десять. Потом взял самый большой молоток… Так получил хорошую ровную поверхность. «Пропеллерность» правил так. Один конец зажимал в тисках, а другой поворачивал небольшим разводным ключиком. В самом конце немного подрихтовал на плите текстолитом. Наверное, можно было бы и прошлифовать заготовки, но они были анодированные, и мне захотелось сохранить покрытие, чтобы они не пачкали руки. Алюминиевые сплавы имеют такое нехорошее качество. Кто ездил в старинных автобусах ПАЗ, хорошо это знает.
Там поручни были из дюралевых трубок, а защитный слой быстро отваливался. 
ксожалению у меня плитка дюралюминевая…придётся нарезать… А вот по поводу неравномерного нагрева: попробую полоски попарно зажать в тисках. Неровностей не избежать, но надеюсь пластины будут плотно прилегать друг к другу, после прожима в тисках
Николай
Шины можно сначала отрихтовать, а потом прошлифовать. Жаль, процесс рихтовки сложно описать словами. А отшлифовать можно на мелкой шкурке, которую нужно предварительно наклеить на что-то ровное. Кроме всего, я в гармошку с фольгой закладываю ещё одну гармошку из фольги потолще, для более высокой надёжности соединения. У меня ведь на каждой шине всего по две струбцины, и шины должны слегка прогибаться. Вот этот зазор и выбирает гармошка из фольги.
Добрый день! Спасибо большое за статью, хоть сам уже давно не делаю платы
А что если попробовать нагревать непосредственно фольгу платы? Это увеличит потребляемую мощность, однако уберет элемент дополнительной фольги из системы. Просто возникла такая идея и я решил ее написать. Сильно не обдумывал 
BCluster
Теоретически, конечно, можно, а вот практически осуществить будет крайне сложно.
Во-первых, Вам понадобятся более толстые шины, так как сечение шин зависит не от подводимой мощности, а от силы тока.
Во-вторых, вам нужно будет крепить шины к ПП и для этого, каждую заготовку нужно будет брать со значительным запасом.
Ну и самое неприятное, это то, что прямой нагрев фольги может привести к снижению качества самой ПП.
Есть мысль применить в качестве нагревателя стеклотекстолит с вытравленной дорожкой определенной конфигурации (например сложенная змейкой) для получения более высокого сопротивления- таким образом можно получить нагреватель например на 12 В.
Долговечность наверное будет только небольшая
Александр
Нет, у Вас ничего не получится. Причина — невозможность получить равномерный нагрев и равномерно распределить давление. Собственно, об этом я писал в статьях посвящённых термопереносу тонера на медь.
Здравствуйте.
Очень нравится, что вы разветвляете материал на отдельные темы. Так как очень много людей излагают материал, а половину материала держат в уме, типа «это и так всем понятно». Именно по этой причине мне больше нравятся буржуйские инструкции, в них всё изложено до мельчайших деталей. Вопросов не возникает.
Сейчас думал про транс спрашивать, но думаю, что после третьего прочтения про трансформаторы и сверок вопросы отпадут окончательно. =)
Габаритная мощность и номинальная это одно и тоже?
Т.е. подойдут первые два трансформатора в списке ниже, последний слабый.
Еще на нашем блошином рынке был транс габаритной мощностью 400вт (по словам продавца), маркировки нет.(по размерам в три раза больше всех в списке) Стоит ли брать с запасом? И у этого транса вторичная обмотка идёт поверх первичной, это не имеет значения, я правильно понимаю?
—————————————————-
ТПП 319 50К ( Номинальная мощность, Вт 200)
http://www.promelec.ru/catalog_info/54/130/510/263/
http://1000sale.info/index.php?productID=19
—————————————————-
ТН61-127/220-50 (мощность 190 вт)
http://www.microcontrollerov.net/index.php/sprav/9-transformators/31-transformators-tn
—————————————————-
ТАН-69-127/220-50 — не подходит (мощность 122 вт)
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN69.html
—————————————————-
зы: Зачем у вас три обмотки?
Serj
Габаритная мощность, эта та мощность, которую теоретически может передать сердечник данного трансформатора.
Номинальной же мощностью называют ту мощность, которую можно снять со вторичной обмотки реального трансформатора, намотанного на этом сердечнике.
При использовании унифицированных (неразборных) трансформаторов полностью использовать габаритную мощность трансформаторов бывает проблематично.
.
Необходимую мощность трансформатора можно рассчитать, ориентируясь по приведённым мною данным. Мощность прямо пропорциональна площади алюминиевой фольги. То есть, если Вы захотите изготавливать платы вдва раза большей площади, то и мощность придётся увеличить в два раза.
Запас по мощности тоже не помешает, так как могут возникнуть дополнительные потери, например, при использовании плохо пригнанных контактов или проводов недостаточного сечения и качества.
Я уже писал, что собрал вторичную обмотку из трёх, так как у меня не было провода необходимого сечения. Кроме того, если бы даже кабель нужного сечения у меня был, то он вряд ли бы поместился в зазор между сердечником и имеющимися обмотками, ведь я не стал удалять вторичную обмотку.
А вообще, вторичные обмотки для таких токов мотают медной шиной прямоугольного сечения. Саму шину изолируют бумажной или хлопчатобумажной лентой. Но, чтобы намотать такую шину, трансформатор приходится разбирать.
Номинальная мощность это то, что измерено. И везде указывают номинальную мощность. Т.е. можно предположить, что продавец назвал не габаритную мощность, а именно номинальную, независимо от моего вопроса.
На Вашем фото не видно родной вторичной обмотки, еще при первом прочтении задал себе этот вопрос?
За 400 ватный просят 800 руб., первичная – 220в, вторичные – 5в и 24в. Интересно только одно, после того как я сниму вторичные обмотки, влезут ли туда все толстые провода. На этом трансе вторичные обмотки намотаны поверх первичной обмотки. Не видно, сколько там места.
Если не менять размеры фольги, то ТПП 319 50К 200вт подойдёт для переделки?
Было бы хорошо, если бы Вы указали какие трансформаторы можно использовать, из продающихся на рынке сейчас.
Мои знания поверхностны, поэтому и задаю такие вопросы.
Спасибо за ответы.
Serj
В верхней часть транса есть две здоровые клеммы, а к ним идут два провода от катушки. Это и есть выводы вторичной обмотки. Первичная обмотка находится под вторичной, как обычно. Иначе говоря, обе обмотки находятся на одном каркасе.
.
800 рублей за транс… это круто. Наверняка можно поспрашивать у соседей-пенсионеров. Может у кого-нибудь ещё сохранился цветной ламповый телевизор. Вам его отдадут только за то, что вы его эвакуируете. Сам так делал неоднократно. Только телевизор этот весит 60-65кг в зависимости от модели. Желательно позвать друга. Кстати, в этом телевизоре можно ещё много чего интересного найти. Одни лампы чего сейчас стоят.
Влезут, так как масса используемой меди прямо пропорциональна мощности, а мощность не меняется.
Просмотрите эту статью о трансформаторах. Многое прояснится.
Думаю, что транс этих денег стоит. Т.к. мужик всякими электроприборами торгует, цены знает. ЛАТР у него же брал давно, попытаюсь цену снизить до 600 руб, как постоянный покупатель.
Спасибо.
Serj
Просто, при таких ценах, это уже будет вовсе не бюджетное решение.
И изредка прохожу возле мусорных контейнеров, которые обычно стоят возле пятиэтажек, так как в последних нет мусоропроводов. Иногда вижу там выброшенные телевизоры. Так и хочется пойти и выкрутить оттуда что-нибудь.
Если конечный результат будет такой, как на ваших фото, то оно того стоит =)
Купил ОСМ-0.25УЗ, он на 380в, 250вт.
Собираюсь сматывать все вторички и часть первички.
По статье, если ток 105А , то провод должен быть диаметром 8мм, это с карандаш толщиной. Во сижу и думаю получится ли у меня его так согнуть
Serj
Возьмите плотность тока 6 — 7 Ампер на мм². У Вас же не обмотка будет, а всего несколько витков. Причём, чем мощнее трансформатор, тем меньше витков.
105(А) / 6(а/мм²) = 17,5мм², что примерно равно диаметру 5мм. Но, если брать с расчётом на увеличение площади фольги, благо транс позволяет, то можно и взять и 8мм диаметром.
Обычно такие обмотки мотают проводом (шиной) параллелепипедального сечения. Такие шины часто уже имеют хлопчатобумажную или бумажную изоляцию.
Но, я всё же рекомендую мотать вторичную обмотку многожильным медным кабелем, это позволит легко менять количество витков, даже не разбирая трансформатор. Кабель, такой, как у меня на фотографиях, мотать очень просто и стоит он не очень дорого. Кроме того, имея такую обмотку не нужно заботиться об устройстве лишних клемм. Ведь подключать установку медной шиной будет крайне неудобно.
Продаётся такой кабель там, где торгуют проводами для электропроводки. У нас это строительные базары и радиорынок. Чтобы определить сечение такого кабеля, нужно измерить один провод и умножить на количество проводов в кабеле. Не сильно доверяйте заявленному сечению таких кабелей. Сколько я их не покупал, сечение всегда оказывалось меньше заявленного на 10 – 20%. Вроде ерунда, а производитель экономит тонны меди.
А если печатать рисунок прямо на алюминевой фольге и по ней же пропускать ток?
Фольга съедается травильным раствором.
Евгений
Существует технология ЛУТ, при которой вместо бумаги используется фольга. При травлении фольга вытравливается вместе с медью.
Метод этот я не проверял по двум причинам.
Первая причина – нужно в два раза больше раствора.
Вторая причина – процесс нельзя контролировать на стадии термопереноса. Мы не можем проверить качество переноса тонера на медь до тех пор, пока плата не будет вытравлена.
Но, это всё про использование внешнего нагрева. Пропустить ток через фольгу нельзя, так протекающий через фольгу ток будет течь не только через алюминиевую фольгу, но и через медную фольгу печатной платы, что приведёт к неравномерному нагреву алюминиевой фольги.
Если заизолировать плату каким-либо способом, то тогда, наверное, можно было бы попробовать. Вот только изолирование, скорее всего, добавить ещё один «мокрый» процесс. А моя технология хороша именно тем, что в ней всего один «мокрый» процесс – травление.
Спасибо за ответ.
Фольга — это мощно.
Я обдумывал конструкцию термопресса на основе блина от электроплиты.
Сейчас отложил это в долгий ящик — на работе запустил пресс для дублирования Comel PLT-1250. Платы получаются отличные.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110119/up9Cu5AC.jpg
Достоинства — t до 210 градусов, выдержка до 90 секунд, регулируется прижим. Недостатки — 380 вольт и 4.25 кВт. Но… платить хозяину.
Для печати использую подложку от самоклеющейся пленки, предварительно обработав её двухцветным ластиком — одна половинка резинки с добавкой абразива.
Евгений,а сколько это толщина фольги в микрометрах?на моей написано 9мкм,это сколько в милиметрах?0.009?то есть ток можно брать меньше?
и еще вы не пользуетесть мелованной бумагой только из-за второго мокрого процесса или на ней хуже результат?
кстати пока я не собрал установку есть еще ьакая бумага-калька называется на ней раньше чертежи делали такя полупрозрачная и гладенькая)на ней не пробовали может она лучше самоклеек пойдет?просто у меня есть немного.
Алекс
Приставки:
Милли – 10-3
Микро – 10-6
1метр = 1000 миллиметров = 1000000 микрометров (микрон)
Естественно, что в 1 миллиметре 1000 микрометров или микрон.
.
Мелованная бумага для меня уже прошедший этап. Единственный плюс бумаги, это внедрение волокон целлюлозы в тонер, что при тонком слое тонера (читай, убитом картридже) повышает качество заливок. Я решаю эту проблему другим способом.
что ж…попробуем)
Сооружаю термопресспо вашей статье.
Осталось трансформатор прикупить.
Остался нерешённым вопрос о создавемом давлении. В статье вы приводите пример усилия 68 кг для создания давления 300 гр/см2. Это то, достаточное давление, которое необходимо обеспечить ? или реальное давление должно быть выше ?
Nexor
Можете ориентироваться на указанное давление. Только нужно учитывать, что от величины давления зависит величина растискивания тонера.
Я определял давление на глазок, по размеру пористой резины в сжатом состоянии. Но, если бы у меня был нормальный картридж, который обеспечил бы хороший уровень тонера, то я бы замерял давление, чтобы обеспечить стабильный уровень растискивания.
Как вариант, давление можно измерить при помощи динамометра или даже безмена (весов с крючком), если использовать в качестве пресса сверлильный станок. Думаю, не нужно объяснять, как рассчитать конечное давление.
Есть вопрос про трансформатор, он уже был задан в самом начале, но остался без ответа.
В вашем трансформаторе первичная обмотка на одной катушке, а вторичная обмотка на другой катушке — только так следует делать ?
если взять трансформатор типа ОСМ и намотать вторичную обмотку поверх первичной — чем черевато ? — будет работать или он сразу загудит из-за практически короткозамкнутой нагрузки ?
Nexor
Интересный взгляд на проблему…
Писал статью про трансформаторы, но никогда бы не подумал, что могут возникнуть подобные вопросы.
.
Ответы на Ваши вопросы.
.
1. Не имеет значения, где расположены катушки или каркасы с катушками. Главное, что через каждую катушку проходит один и тот же магнитопровод. Но, чтобы трансформатор работал на нагрузку, а не сам на себя, то нужно правильно сфазировать обмотки, если они включаются параллельно. Их нужно включить синфазно.
Что касается трансформаторов ОСМ, то это такие же трансформаторы, как и все остальные. Вообще, все трансформаторы рассчитываются и работают одинаково. А вот конструктивное исполнение может быть разным. Так, например, при использовании стержневых магнитопроводов часто катушку разбивают на два равные части и наматывают на два разных каркаса. Такая конструкция немного снижает потери и значительно улучшает условия охлаждения.
.
2. О коротком замыкании в нагрузке.
Если рассмотреть нагрузку с точки зрения закона Ома для всей цепи, то станет ясно, что сам трансформатор также представляет собой часть нагрузки, так как сопротивление его обмоток не равно нолю.
В данном случае, сопротивление основной нагрузки – фольги сравнительно мало и соизмеримо с сопротивлением токоведущих шин и провода вторичной обмотки. Для эффективной работы трансформатора на сверхнизкоомную нагрузку, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать потери во вторичной обмотке и в конструкции шин передающих ток в фольгу.
.
3. Как снизить потери?
Единственный способ снизить эти потери – выбрать подходящие материалы с низким удельным сопротивлением и увеличить их сечение.
Для шин лучше использовать алюминиевые сплавы, так как медь с алюминиевой фольгой дадут ненадёжный контакт. Если шины всё-таки медные, то нужно их хотя бы залудить. Для вторичной обмотки лучше выбрать медь, так её проще впаять в наконечники.
Admin, напряжение 1,1 вольт — это вы даёте данные под нагрузкой, а какое напряжение на ХХ ?
А про способ намотки трансформатора спросил, т.к. разные получаются трансформаторы — в вашем случае он с мягкой характеристикой, полагаю, даже если у этого трансформатора закоротить вторичную обмотку, то мощность не шипко выйдет за габаритную мощность трансформатотора, а если тоже самое проделать с трансформатором у которого обмотки друг над другом (жёсткий транс) — то трансформатор сразу загудит и не работать ему долго в таком режиме.
Раздобыл пока трансформатор ОСМ. Экспериментировал с количеством витков. Уже опробовал первую плату — мощи пока выжал 120 ватт, маловато в моём случае. Но результат уже увидел.
Ещё вопрос — не пробовали или может задумывались — вместо термопары установить биметаллический датчик на 70 градусов, например тип KSD-9700 ? Что думаете о такой автоматизации ?
фото моей конструкции по мотивам данной статьи:
http://s50.radikal.ru/i128/1102/dd/7a62f9159eae.jpg
Uхх = 3,2 Вольт.
Температуру нужно подбирать экспериментально. В вашем случае, она будет, скорее всего, другой, так как Вы используете другие материалы. Датчик должен иметь минимальную массу. Даже мой, размером с булавочную головку, меняет температуру платы в месте контакта. Если недогреть плату, то именно в этой точке может отвалиться тонер.
Кроме того, биметаллические прерыватели, даже регулируемые, не очень-то точны. Я бы всё же воспользовался электронным датчиком, компаратором и реле. Наверняка выйдет не дороже, а возможностей больше.
Кстати, что за материал применён для термоизоляции? Я когда свои проектировал, то тоже себе представлял что-то вроде плиток от Шаттла, но когда дошло до дела, то пришлось спуститься на землю.
Если толщина вашей фольги такая же, как моей, то размер трансформатора явно маловат. Во всяком случае, на глаз кажется именно так. Какова толщина и площадь фольги? Каково сечение магнитопровода трансформатора?
Вас послушать, так можно и вовсе от магнитопровода отказаться или сэкономить половину, просто изменив конструкцию. Просто у броневых магнитопроводов больше индукция. Что касается гудения, то это вовсе не показатель. Гудеть транс может и на ХХ. А вот если мощности транса недостаточно, то он начнёт греться. Мощность можно определить даже по току потребления. Если она приближается к габаритной, нужно выбрать трансформатор побольше. Можете ориентироваться по сечению моей фольги и выбранной мощности. Тут всё прямо пропорционально.
По статье о трансформаторах пробежался бегло — обязательно найду время для полного прочтения. Прочитал несколько ваших статей, в том числе ЛУТ наоборот и другие по этой теме. Статьи очень хороши. Даже не ловко упираться как баран и наставивать на том, что мой и ваш трансформатор сильно отличаются из-за способа намотки. Но ваши последователи не простят, если я умолчу.
Способ намотки трансформаторов широко известен сваркостроителям. Сварочный трансформатор, который будет варить сам по себе на переменке, без дросселя, должен иметь мягкопадающую характеристику. Такой трансформатор в паре с дугой сам является стабилизатором (ограничителем) тока. Делается такой трансформатор путём намотки разделённых обмоткок первички и вторички. Но даже в случае со сварочным трансформатором обмотки пересекаются друг с другом. В вашем случае обмотки и вовсе на разных кернах железа. Магнитная связь между обмотками минимизирована. Отсюда и мягкая характеристика трансформатора. ХХ=3,2 в. А под нагрузкой 1,1 В ток 105 А.
Я для пробы взял то, что нашёл — трансформатор ОСМ-0,25 кВт.
напряжение ХХ = 1,3 в, под нагрузкой 0,97 в и ток 120 Ампер.
Поэтому те, кто будут покупать трансформатор и мотать на нём вторичную обмотку — должны определиться как будет произведена намотка и какое напряжение ХХ делать, чтобы не переводить недешёвый провод.
По моей конструкции:
Белые блоки это какой-то исскуственный материал, применяется для изготовления штампов кузовных деталей авто. Он прочный и легко обрабатывается. В быту достать такой думаю невозможно.
Размер фольги, та часть которая нагревается — 190х110х0,0125 мм. Сопротивление 0,006 Ом (замерял микроомметром).
Трансформатор ОСМ-0,25 кВт — только такой был. Выжму из него по максимуму, если не хватит — буду искать 0,4 кВт.
Кстати, давление 60 кг винтом М10х1,5 создаётся лёгким вращением барашка, сравнимое с усилием при закрывании водопроводного крана. При более сильном закручивании от руки — создавал давление под 200 кг.
А вот с резиной я пока не определился. Ту, что применил — жёсткая. Надо реально мягкую резину где-то брать. Критерий выбора — чтобы пальцем можно было приплюснуть.
Nexor
У меня старинный трансформатор самого низкого качества. Железо барахло. (Я в статье про трансы писал о таком железе, в котором наделано лишних дырок через всё сечение. Есть пару таких трансформаторов у меня Ш-образных, так у них реальная мощность в два раза ниже габаритной при самой низкой расчётной индукции.) Кроме этого, на моём трансе обмотки алюминиевые. Конечно, если быть педантичным, то можно говорить о том, что чем длиннее периметр, тем больше потери. Только, имхо, не стоит на этом зацикливаться.
Вы используете современный броневой сердечник с медными обмотками и малым периметром магнитопровода. Ну, потеряете вы что-то, добавите пару витков или увеличите габаритную мощность. Вы же не в серию отправляете и Вам не требуется экономить на каждом трансе по 20гр. меди. Распугаете тех, кто слабо разбирается только. Для многих и так, ток в 10Ампер уже terra incognita. Если же Вы считаете, что для того, чтобы что-то разогреть, нужно иметь транс с мягкой характеристикой, то никто не мешает вставить в разрез сердечника прокладку. Только Вы сразу потеряете в мощности.
Меня больше смущают медные шины. С точки зрения контактов, это плохое решение. Хотя, возможно, что при краткосрочном использовании и не критично. Сам я никогда не использовал такое сочетание, так как являюсь сыном электрика.
А транса вашего должно хватить на эту площадь, тем более что у Вас потери меньше.
Я уже не считаю, что для даной конструкции нужен транс с мягкой характеристикой. Напротив — склоняюсь к жосткой. Потому и спрашвиал — критично ли так мотать трансфомратор или просто само собой так получилось.
А медным шинам ничего не будет — работать прибор будет в сухих комнтаных условиях. Поэтому рекомендацией не соединять Cu с Al я принебрёг. Хотя может и зря. Медные пластины интенсиво отбирают тепло у фольги. Кстати тоже коссвенный показатель разогрева. Не так точно как с замером температуры самого текстолита и сильно зависит от температуры окражающей среды, зато на виду
Админ!а можно ли сфазировать обмотки если есть чем померять индуктивность?то есть соединяю последовательно имеряю если увеличилась-то правильно сфазировано если уменьшилась-значит неправильно.К слову нельзя ли таким макаром сфазировать если нечем мерять индукцияю?скажем подаем на первичку сфазированную от балды переменку скажем вольт 35 у кого че есть через балластный резюк(к примеру лампа)по которой можно визуально видеть накал-накал больше значит обмотки встречны и индуктивность маленькая если тускло-значит включено правильно.
я просто не сильно шарю в принципах работы трансформаторов потому и спрашиваю так подробно.да и другим новичкам тоже думаю пригодится-для общего развития.
Алекс
Чем больше знаний, тем меньше требуется приборов.
Можно по-разному. Например, если нужно сфазировать первичные обмотки и ничего нет, кроме лампочки и электросети, то можно её, лампочку, использовать и в качестве датчика, и в качестве балласта.
Но, приборы значительно упрощают жизнь и экономят кучу времени. Например, самый примитивный осциллограф за секунды даёт столько информации, сколько не выудишь мультиметром и за час.
так а что с ответом то?по-разному это понятно)))я вообще то специально подробно описал чтоб уточнить можно ли таким способом достоверное найти концы обмоток?)))
и как это лампочку в качестве датчика пользовать можно в двух словах хотя бы?
Алекс
Я написал по-разному, в смысле, что оба способа имеют право на существование. Только вот, если, к примеру, одна из обмоток очень большая, а другая слишком маленькая, то воздействие на цепь маленькой обмотки может быть меньше погрешности измерений. А если у Вас обе обмотки по несколько витков, то и лампочка не загорится.
Так что, любой способ можно применить, но не бездумно.
Что касается сети, лампочки и фазировки первичных обмоток, то лампочку включают как балласт и следят за её накалом. При синфазном включении она будет гореть не так ярко или вообще не загорится (зависит от тока покоя транса).
Вторичные обмотки можно просто промерить вольтметром. У противофазных напряжения вычитаются, а у синфазных складываются. Более подробно здесь.
Admin, в какой области (где поспрашивать) поискать мягкую резину ? Сегодня дунул в пресс 270 ампер на 30 сек. Перевелось всё замечательно, даже дорожки 0,1 мм. Остались некоторые непропечатки из-за твёрдой резиновой подложки. И краска с журнальой бумаги прилипла к плате…замучился пальцем под водой оттирать. Тут-то я и возненавидел это мокрое дело. Надо будет попробовать на хитрой самоклейке, про которую вы пишите.
Перебираю разную бумагу… попробовал бумагу, для запекания пирожков в духовке (рукав чтоли назвается) — на ней дорожки размазываются проходя через принтер. Журнальные листы уже не хочу видеть — в виду упрощения и улутшения техпроцесса — мокрое дело стало самым трудоёмким. А на прозрачной плёнке для лазерных принтеров вы не пробовали ?
Nexor
Поздравляю с успехом!
.
Я использовал обычную бумагу только в первых опытах ЛУТ. Но, уже тогда отказался от «мокрого дела». Прозрачную плёнку не пробовал, ведь она рассчитана на то, чтобы удерживать тонер, а нам нужно ровно наоборот.
Насчёт резины можно попытаться обратиться к кустарям-изготовителям разных сантехнических прокладок. Мне пару раз встречались прокладки из резины отдалённо напоминающие ту резину, что я использую. Отдалённо потому, что она была в несколько раз твёрже, но всё же не такая твёрдая, как резина типа МБ (маслобензостойкая).
Ещё вопрос по самоклейке.
Купил цельный лист самоклейки и оказалось, что лист цельный, а подложка порезана на 3 полосы вдоль… видимо для того, чтобы было легче отрывать её. Ну почему не наоборот !!!
Ту самоклейку, которую использовали вы — порезанную на квадратики.. там порезан сам клейкий лист, а подложка цельная А4 ?
Nexor
Такой самоклейки никогда не видел, хотя уже перебрал очень много разных. Подложка должна быть целой. Но, самое главное, чтобы именно бумага была целой. Я писал, что будет, если стык между этикетками совпадёт с дорожками на ПП.
Admin, ещё вопрос:
Уменьшил чуток мощность. Попробовал самоклейку — дорожки получились в мелкую дырочку — с просветами до фольги. Такое ощущение, что тонор кипит, пузырьки вздуваются, лопаются и образуются многочисленные дырочки. Попробовал уменьшить время прогрева на 1/3 — половину тонора не прилипло. При этом на обычной бумаге результат получается отличный.
Вопрос:
1) при подборе времени и мощности прогрева, чем руководствоваться ?
2) в результате ваших экспериментов при подборе режима — был ли подобный резульат дырявых дорожек как у меня ?
3) Если сильно перегреть \"сэндвич\", то как выглядит тонор на плате ?
Nexor
Показали бы, как это выглядит. На словах не очень понятно.
Пока могу высказать только предположения.
1. Плата недостаточно хорошо обезжирена.
2. В бумаге, из которой изготовлена подложка, содержится влага или ещё какие-то летучие вещества. Возможно, Вы используете самоклейку, предназначенную не для лазерных принтеров. Бумагу, которую Вы описали, я ни разу не встречал, ни в магазине, ни в Интернете.
3. Возможно, что-то не так с тонером. Тонер оригинальный или заправка суррогатным?
4. Если температура слишком высокая, то должен измениться цвет подложки. Если температура слишком низкая, то тонер не пристанет к ПП.
Я подбирался к оптимальной температуре с шагом в 5ºС, контролируя по электронному термометру. При этом следил, чтобы время достижения температуры было в пределах 1,5… 2 минуты. Каждый раз записывал исходные параметры и полученные результаты.
Без строгого контроля температуры и времени, будет сложно обеспечить повторяемость результата, даже если Вам удастся случайно попасть в самую точку.
К сожалению нет возможности сфоткать. За фотками обращался к тем, у кого телефон с фотиком, потом перекидывали на комп и я забирал фотки.
Бумагу купил поштучно, без упаковки, но по прайсу это «этикетки самоклеющиеся LOMOND 70 гр/м2″ по 3 руб 50 коп за А4. Попробую поискать что-то в пачках.
Картридж принтера перезаправленный, но с журнальной бумагой платы делаются нормально и напечатанные дорожки на самоклейке тоже ГУД.
Попробую подобраться поближе к вашему режиму прогрева.
Прогрев контролирую только по секундомеру.
Nexor
При одних и тех же промежутках времени, Вы будете достигать разной температуры. Температура будет зависеть от давления, сопротивления контактов и начальной температуры установки.
Насколько мне известно, перезаправить картридж оригинальным тонером нельзя. Интересовался этим вопросом как-то. По окончанию тонера в картридже, буду покупать новый фирменный картридж, если, конечно, найду его в нашей глуши.
Суперский вариант скажу я вам admin! Сколько гемора натерпелся с утюгом,пока я не прочёл вашу публикацию,елы-палы почему самоё лучшее я встречаю после?Но тут осторожность с электричеством нужна,новичкам лучше не надо,убьёт этот транс по неосторожности!Я гладил с помощью утюга и фотобумаги от ломонда,тонер клеится хорошо,есть растекание тонера,лечится несколькими подложками от бумаги при глажений эксперементальным путём,но всё не идеально.Но говнецо начинается потом…Тогда когда начинаешь в высушенной плате удалять плёнку я например с помощью малярной ленты,часть тонера тоже удаляется с ней.Я пользуюсь только для крупнодорожковых плат,для мелких плохо идёт скажу я вам,а для дипов тем более!Вот фото как потверждение,и то что тонер не доделал,добавляю дважды маркером \"centropen 2846\"(в канцелярке сразу найдёте,я и привередливый ещё,каждый маркер на тонкость отбирал) враньё всё что говорят спец маркером надо,просто купорос не так агрессивен!Вот таким макаром и мучался,купорос этот маркер не жрёт,я его и применяю.Вот фото,там где бумажка снизу видно что перегрел и тонера не было на остальных местами брак не заметил хотя уже и дорисовал маркером,А верхяя плата если присмотреться опупенный брак по дорожкам имеется (позже заметил),вот такая вот технология,через раз-два,я эти платы не выкидываю а использую как самодельные каркасы для трансов,проводники с мощным паялом сами отваливаютя,а магазинные имеют лак что возни больше.Впрочем вот смотрите,специально в большом формате оставил чтобы разгядеть: http://s60.radikal.ru/i167/1108/2b/1e2967b338d6.jpg
Я буду обязательно делать такой же как от \"admin\"а,сам по себе знаю все гем…ые прелести ЛУТа!
<strong>Вопрос \"admin\"у</strong>1-Как вы определяете и закрепляете вес груза?
2-Можно ли применить пластины от карнизов(они вроде дюралевые) со стачиванием угловых выпуклостей с подсчетом общего диаметра,а то прямо таки дюральки пятимиллиметровые на улице валяются,всё давно этими алкашами подчистую собрано!
3-По поводу применяемого транса я перенесу вопрос в \"как намотать..\"чтобы здесь не оффтопить.
<strong>Совет \"Nexor\"у</strong>-Чтобы сфоткать на видимость,просто скопируйте с цифровой камеры в папку в компе(думаю что вы в ногу со временем шагаете и плёнки нет у вас,далее всё проще пареной репы,я например пользуюсь радикалом(их фотообменниках целая куча),она по моему месяц фотки в инетпамяти держит.Значит просто зайдите на сайт http://www.radikal.ru/ и в окне \"обзор\"ставте своё фото где оно в компе у вас теперь лежит,далее идут подгалки уменьшить(это можно если фото не требует мелкого ясновидения),далее идёт оптимизировать формат для этого.Потом тыкаете в \"загрузить\" и ждите пока она поставит и появятся ссылки для загрузки.первая ссылка\"Ссылка\"-это где файл находится в инете,например файл слишком большой просто скопируйте адрес в \"ссылке\"и вставьте в форум,те кому надо посмотрят.А если файл небольшой и по размерам так же,то скопируйте вторую ссылку \"Картинка в тексте\" и вставьте это в форум и будет ваша фотка в форуме нарисованная!Только особо не развлекайтесь,просто форум на страницы увеличивается!
А по поводу принтера,у меня самсунь эмэль1665,родной тонер так же болел этой тонерской заразой,и лепил с остатками с предыдущего оборота.Когда кончился я его сам разобрал,тонер купил (он неразборный катридж),катридж по цене больше половины стоимости принтера (видать производители жаднее стали).Всё сделал как надо и прошил его сам без всяких программаторов!Катридж теперь у меня на радиотехнических шурупах,и самое интересное то что я его уже в четвёртый раз сыплю и ничего,печатает как надо и \"жадности\" нету,не нарадуюсь никак!Как я понял дело не в фотобарабане а в том каким го..ом его заправили.Кстати ему надо всего 45 грамм насыпать,я купил 650грамм в http://www.toner-zip.ru/product/samsung-toner-black-aqc-ml-1210-1610-1710-universal-600-gram/ там и есть 80 граммовые) Если заинтересовало,пишите в личку там обсудим чтобы не оффтопить здеся!
Для того, чтобы не перегружать блог, после 50 постов, обсуждение будет перенесено в форум.
Соответствующая тема находится здесь >>>