О, я смотрю, вы в кишки вспышки полезли

Меня всегда интересовал вопрос: можно ли как-то увеличить мощность светового импульса вспышки? Дело в том, что у меня старая слабая вспышка, мощность импульса которой не меняется. Хотелось бы иметь возможность увеличить мощность и желательно ещё при этом иметь возможность её регулировать

Илья К.
Можно, но раз вы задаёте такой вопрос, то слабо представляете конструкцию лампы-вспышки. Тут, чтобы Вы смогли это реализовать, парой слов не отделаешься, нужно писать статью.

Если совсем коротко, то нужно увеличить емкость накопительного (накопительных) конденсаторов. Самый простой способ управлять энергией вспышки, это коммутировать эти конденсаторы.

Другой способ заключатся в изменении напряжения заряда накопительного конденсатора, но этот способ реализовать сложнее по ряду причин.

Хотя и для реализации первого способа неподготовленным самодельщиком, может возникнуть много проблем. Это и размещений дополнительных конденсаторов и использование подходящих переключателей.

Если хотите углубиться в эту тему, то можете посетить сайт osipoff.ru. Правда там строгий админ и не очень жалует новичков. То есть, там требуется уже что-то знать и уметь. А я может соберусь и напишу на эту тему статейку с картинками.

Не люблю злых людей — буду ждать вашей статьи с картинками, т.к. правда не особо силён в электронике, правда руки растут откуда нада, да и смекалка работает, так что по статье, думаю, ещё есть шансы что-то смастерить

Илья К.

Я не говорил, что он злой. Просто он требует, чтобы вопрошающий умел рисовать схемы в какой-нибудь программе для рисования схем и умел прикреплять фотографии своих поделок к вопросам. Требования, но мой взгляд, полезные, но это для некоторых слишком сложно.

Вот для примера. Вы спрашиваете, а название вспышки не указали. А если бы была фотография, то и отвечающему было бы проще. Вот в этом и вся строгость, чтобы было удобнее и тем и другим.

Вспышка Vivitar 3200A

Илья К.
Переключатель энергии там есть, судя по картинкам, а увеличить энергию нельзя, судя по конструкции корпуса.

Да чё-то разницы никакой от переключения — просто шкалы меняются. Так что мне кажется это просто для удобства вычислений подходящих параметров (чувствительности и диафрагмы).

Илья К.

Вы её в автоматический режим переключите, тогда может заработает, если автоматика не накрылась.

Я не глуп — я просто не силён в электронике Перепробовал все положения переключателей — экспозиция идентичная на всех снимках

Илья К.

Там должен быть впереди датчик-фотоприёмник. В зависимости от количества отражённого от объекта света, он даёт команду для прерывания тока разряда накопительного конденсатора через импульсную лампу. Есть два способа прерывания разряда.

1. Прерывание происходит путём разрыва цепи разряда (запираемый тиристор, IGBT транзистор). Этот способ позволяет сохранить остаток энергии в накопительном конденсаторе

2. Прерывание происходит за счёт замыкания конденсатора на низкоомную нагрузку (крайтрон, игнитрон). Этот способ требует каждый раз заряжать конденсатор, даже если на освещение объекта была потрачена небольшая часто энергии. Из-за того, что крайтрон коммутирует ток в сотни ампер, он часто становится источником неисправности. При выходе его из строя, схема дозирования энергии перестаёт работать.

На счёт названия (крайтрон и игнитрон) я не уверен, так как у используемых в лампах-вспышках приборов обычно нет сетки. Её роль выполняет электрод расположенный снаружи колбы. Управляется это разрадник высоковольтным импульсом, примерно так, как и импульсная лампа.

Почему номиналы элементов в схеме и на фотографии отличаются?

Сергей

Вы победили в конкурсе «Зоркость глаз против ловкости рук»!

Да, резистор R2 на фотографии, похоже, не соответствует схеме. Не было подходящего типоразмера при создании макета для фотосъёмки. Придерживайтесь значений указанных в электрической схеме, но номиналы можете в разумных пределах и изменить.

Здравствуйте!

Попробовал сегодня спаять эту схему. Под рукой оказались только резисторы: 680Ом (R2), 5МОм (R3) и 1,2МОм (R4). Остальные номиналы согласно Вашей схеме. С тестируемой вспышкой заработало всё с первого раза. Но потом попробовав подключить другую вспышку схема отказалась исполнять свои обязанности.

Напряжение на синхроконтактах первой вспышки составляет 95В, которые преобразовались в 11В, напряжение же второй вспышки — 160В, которые преобразовались в 30В.

В связи с этим возникло два вопроса:
1) Номиналы каких элементов посоветуете изменить, чтобы схема работала для обеих вспышек
2) Какое напряжение «по паспорту» должно быть на синхроконтактах вспышки, чтобы точно не повредить электронику современных ЦФК

Заранее спасибо.

Сергей

1. Чтобы уяснить, как формируется напряжение на запускающем конденсаторе, прочтите эту статью.

Представьте себе, что резистор R2, который обзывается «внутренним сопротивлением вольтметра», это ваша самодельная схема. Теперь понятно, что от параметров вашей схемы зависит напряжение на запускающем конденсаторе. Когда оно снижено, а это, скорее всего именно так, то запуск импульсной лампы затруднён. Увеличьте номинал резистора R3 до 20… 30 МОм и тогда напряжение на запускающем конденсаторе возрастёт.

.

2. Если вы имеете в виду напряжение, подводимое к синхрконтактам посредством данной схемы, то можно смело варьировать его в диапазоне 8… 30 Вольт. Что же касается паспортных данных, то нужно смотреть в паспорт конкретной фотокамеры. Беда только в том, если максимально допустимое напряжение кое-где и упоминается, то значений максимально допустимого тока практически нигде нет. А в случае с лампами-вспышками, на синхроконтактах которых нет развязки, импульсный ток может достигать нескольких ампер.

Кстати, резистор R2 как раз и снижает импульсный ток, протекающий через синхроконтакты фото камеры, хотя в данном случае он и так невелик.

Можно нубский вопрос? Что произойдет если взять мощный МДП транзистор, исток и сток подключить к контактам вспышки, а сток и затвор замыкать башмаком фотоаппарата? Т.е. если я не ошибаюсь, то ток затвор-сток практически отсутствует, прибор управляется напряжением, то цепи фотоаппарата ничего не грозит. Я как-бы вижу что импульс вроде как должен попасть в цепь фотоаппарата, но только если знать что за устройство самой цепи, т.е. характер нагрузки, тип устройства, ведь если представлять ее в виде ключа(например реле, но если б это было реле, то проблемы бы и не было) то что может грозить аппарату? Я извиняюсь что так обрывисто объясняю, просто я чувствую что если я буду сам в этом разбираться, то наделаю ошибок, а вы опытным взглядом сразу укажете на несостоятельность теории.

Моторист, всё можно, только осторожно.

1. Если ток не течёт, то ничего и не происходит. Для переключения униполярного транзистора требуется ток, а для быстрого переключения большой ток, так как затвор имеет ёмкость. Чем мощнее транзистор, тем больше и ёмкость затвора.

2. Чтобы ток потёк через затвор, нужен источник тока и некое минимальное напряжение, определяемое характеристиками прибора. Если контакты башмака могут создать ток нужного направления и напряжения, то транзистор можно будет отпереть. Однако его нужно будет перед этим запереть вручную. И, естественно, что сам он не закроется, как, например, тиристор после того, как с перехода анод-катод будет снято напряжение.

3. У большинства камер к контактам башмака подключен высоковольтный транзистор или симистор, так что, вряд ли у вас что-то получится, без внешнего источника тока. Но, если построить схему с внешним источником питания, то почему бы и нет…

Только, скажите на милость, зачем все эти эксперименты, если Вам уже была предложена готовая, многократно проверенная схема управления лампой вспышкой, которая апробирована на большинстве известных цифровых камер.

Если конкретно, то речь идет о внешней вспышке на батарейках YinYan CY-20, которая пока еще не дошла ко мне из ебея, по этому о ее схемотехнике я пока не имею данных, но говорят грешит высокими импульсами тока. По поводу источника, я думал что во включенном состоянии на контактах вспышки должно быть наряжение в районе 80 В, по этому думал что замыкание затвора правильно подобранного МОП транзистора, возможно через делитель, или один резистор на сток, даст отпирающее напряжение. Возможно даже подключить его отдельно к питающей батарейке.

Цель проста, изучить вопрос о том почему нельзя использовать один элемент, ведь по сути это все сделано лишь дабы развязать высокое импульсное напряжение с маломощным ключем, в принципе эффект реле, только без источика тока для реле. Вот я и хотел узнать почему нельзя с этой задачей справиться как раз мощным полевым ключем? В общем вопрос исключительно теоретический, по прибытии вспышки я наверняка воспользуюсь вашей схемой, ценю вещи многократно проверенные эмпирически, но просто отголоски знаний схемотехники из института зудят вопросом о мощных МДП-ключах.

В принципе была идея вклиниться в цепь фотодатчика, через него ведь наверняка не идет импульс высокого напряжения, но надо смотреть схему в разобранной вспышке.

Есть павда еще один вопрос. Какова доля ИК излучения в спектре неоновой лампы встроенной вспышки фотоаппарата? Естественно вопрос не в цифрах, а плюс-минус лапоть, в стиле: велика, мала, такая-же как и видимого, меньше, больше (ну интегрально по всему видимому, и по всему ближнему ИК). Собственно вопрос опять дурацкий, дабы экономить заряд батареи который изрядно поджирается внутренней вспышкой в режиме триггера для внешней вспышки, хотелось бы смастрерить некий девайс в стиле ИК-триггера, со своим питанием. Понятно что для этого как раз используют такие 20-ти-джоулевые вспышки как идет ко мне, однако мне не нужно запускать огромного колличества вспышек расположенных на огромном расстоянии, а использовать маленькую вспышку для слабого выделения теней, держа ее в другой руке, или максимум дав другому человеку на расстоянии максимум 5-7 метров. Так вот, вопрос, хватит ли для запуска вспышки на таких расстояниях вставленной в башмак грозди (батареи) из 10-20 ИК-диодов со своей батарейкой, на гибкой ножке, т.е. направляемых примерно на вспышку? Или придется всеже ставить ИК-фильтр на встроенную.

Так вот, вопрос, хватит ли для запуска вспышки на таких расстояниях вставленной в башмак грозди (батареи) из 10-20 ИК-диодов со своей батарейкой…

Это зависит от чувствительности светоловушки или, как её чаще называют, светосинхронизатора.

Схема свтосинхронизатора, которую я описал, срабатывает от импульса, сгенерированного пультом телевизора с расстояния в дв-три метра. Однако, при такой чувствительности, светосинхронизатор становится незащищённым от помех. Поэтому, я рекомендую снизить чувствительность светоловушки, а для запуска использовать ИК передатчик на основе лампы-вспышки с энергией вспышки около 1-го Джоуля.

Спасибо!

Здравствуйте! Как понизить напряжение на контактах вспышки с 8,5В до 3В?

Иван, а вам это зачем? Вы думаете, что существуют транзисторы или симисторы с пробивным напряжением менее 10 Вольт…

Но, если чисто ради эксперимента, то просто пересчитайте номиналы резисторов делителя R3 и R4. А точнее, уменьшите номинал R4 так, чтобы на R4 падало около 3-х Вольт. При этом нужно учитывать то обстоятельство, что возможно вам придётся увеличить ток, протекающий через контакты фотокамеры, чтобы обеспечить надёжное срабатывание тиристора. Величина этого тока ограничивается резистором R2.

Здравствуйте еще раз. Имеется старая универсальная автоматическая вспышка с собственным сенсором освещенности (тиристорная), на контактах 8.5 Вольт, питается от четырех пальчиковых батареек. Хотелось бы использовать при некоторых обстоятельствах на цифровом Canon, хоть в мануале какая-никакая, а все же внешняя. Имеется информация отсюда botzilla.com/photo/strobeVolts.html, напряжение на башмаке вспышек Canon менее 6 Вольт, все что выше на свой страх и риск. Вот я и думаю, как понизить напряжение чтобы было в пределах 3-5 вольт и чтобы не испытывать чувство страха за свою камеру. Что можете посоветовать по адаптации этой вспышки?

Доброго здоровья Иван! Я же вам уже ответил. Не хотите делать расчёты, замените резистор R4 потенциометром, а к его концам подключите мультиметр. Вращая движок потенциометра, установите требуемое вам напряжение, например, 5 Вольт. Затем измерьте сопротивление потенциометра и замените его постоянным резистором ближайшего номинала.

Правда, есть ещё один тонкий момент. Дело в том, что при измерении напряжения в высокоомных цепях, входное сопротивление прибора может вносить искажения. Обычно, у крупных мультиметров входное сопротивление 10МОм и оно не может существенно отразиться на результате. Но, если входное сопротивление прибора невелико, например, используется стрелочный прибор с входным сопротивлением 10кОм на Вольт, тогда придётся рассчитать поправку.

У меня тут есть популярная статья про осциллографы и в ней подробно описан процесс расчёта делителей напряжения>>>

Здравствуйте. Сделал по вашей схеме, проверял на FIL-46- не работает. Напряжение на контактах вспышки стало 5В, при замыкании контактов ничего не происходит. В чем может быть подвох?

Володя, создайте тему в форуме и добавьте туда полную информацию о том, что вы сделали. Пока даже неясно о какой именно схеме идёт речь.

Извиняйте, не было времени продолжать разбираться пока, понижитель сделан по первой схеме. К камере не подсоединял, боязно, но при замыкании проводов, которые на синхроконтакт камеры, вспышка не срабатывает. Кстати, эта схема для сетевых вспышек подходит или лучше не рисковать?

Володя писал: …но при замыкании проводов, которые на синхроконтакт камеры…

К сожалению я не понял о каких контактах идёт речь. Так же из вашего сообщения не ясно,

Так как начинающий радиолюбитель корректно произвести этот замер не всегда способен, то лучше показать электрическую схему используемой лампы вспышки.

Кстати, эта схема для сетевых вспышек подходит или лучше не рисковать?

Нет, эту схему лучше использовать для накамерных (батарейных) ламп-вспышек. Сетевые лампы вспышки лучше синъронизировать с помощью светосинхронизации>>>, либо использовать гальваническую развязку, как на этой картинке (кликните, чтобы увидеть в полном размере).

P.S.: Что касается целесообразности, есть у меня современная китайская с TTL с ведущим числом 58. Так вот этих 58GN там и нет, едва ярче старой советской, примерно на стоп при равных условиях. И к тому же работает криво как-то, долго перезаряжается и батарейки садит неимоверно. А тут без дела несколько штук сетевых, желание прикрутить через радиосинхронизатор и использовать через рассеивающий зонт.

Теперь, Володя, всё прояснилось. Я удалил несколько ваших постов и перенёс картинку сюда. Если ваша сетевая вспышка полностью исправна, то она должна работать и это валидно для 95% вспышек. Но, реальные сетевые вспышки могут иметь дефекты и конструктивные недостатки. Начнём с последних. Если взглянуть на схему, то можно легко заметить, что цепь питания запускающего электрода оборвана. Хотя, на самом деле, она замкнута по переменному току. Импульс тока проходит по различным паразитным ёмкостям, в частности, по ёмкости кабеля синхроконтакта. Если вы удалил этот кабель или вспышка спроектирована без учёта реальной ёмкости монтажа, то она может не работать. В любом случае, резистор R4 можно зашунтировать конденсатором на 5-10nF, на напряжение 400 Вольт или выше. И эта проблема будет снята.

Теперь о дефектах. Самый частый дефект, это разрушение или повреждение запускающего электрода импульсной лампы ИФК-120. Для его восстановления, нужно демонтировать лампу, удалить остатки электрода скальпелем. А то что останется после скальпеля, смыть ацетоном. Вместо этого электрода нужно намотать несколько витков медного провода диаметром 0,3-0,5мм. Конечно его потом нужно припаять туда же, куда были подключен электрод до этого. Если вас сильно беспокоит изменение цветовой температуры на доли градуса, можно этот провод предварительно зачистить и залудить или использовать готовый лужёный провод. Не стоит пугаться такой замены. Именно такие электроды используются в профессиональных моноблоках. Перед монтажом, лампу нужно тщательно обезжирить ацетоном или спиртом и больше не прикасаться к ней руками. Используйте кусок чистой ткани.

Другой частых дефект, это утечки в старинных бумажных и плёночных конденсаторах, которые широко использовались в лампах вспышках прошлого. Если есть возможность, их тоже можно заменить. Вообще, если привести в порядок старую вспышку, то она может работать почти вечно. У ИФК-120 огромны ресурс. Я за всю жизнь, а я фотограф со стажем, видел только одну ИФК-120, которая вышла из строя. А у меня постоянно пыхают четыре вспышки с предельной энергией более 100Дж.

Если все приёмы, описанные выше не прокатили, то можно немного увеличить напряжение на импульсном трансформаторе. Дело в том, что подключив внешнюю схему, вы создали делитель напряжения из резисторов R3, R4 по 4,7МОм (вспышка) и R3 на 22MOм (внешняя схема). Если до подключения внешней схемы на конденсаторе С2 было 310 Вольт, то с внешней схемой стало примерно 230. Увеличить это напряжение можно, если заменить R3 и R4 резисторами номиналом 10Мом. Надеюсь, что все номиналы внешней схемы вы выбрали верно и R3 у вас действительно 22 МОм, а не 2,2МОм или 22 кОм.

Схема заработала на второй аналогичной вспышке без проблем. Разобрал обе для сравнения, все компоненты идентичные, электроды поджигающие визуально в идеальном состоянии. Замена С1, С2 ни к чему не привела. При шунтировании R4 конденсатором 0,0068мкф, та что не работала начинает поджигаться, но следующее срабатывание возможно в интервале 6-8 секунд. Вторая, что без шунтирующего конденсатора, срабатывает как и положено в любой момент при замыкании контактов. В чем суть проблемы и какое решение, если вторая вспышка прекрасно работает с понижителем напряжения и без шунтирующего конденсатора?

Володя, шунтирующий конденсатор в вашем случае не требуется. Это ясно их вашего сообщения. Не срабатывать вспышка может по массе причин. Одна из них — утечка в накопительном конденсаторе С3. Попробуйте его отформовать, подержав под напряжением 2-3 часа. Только во время формования не оставляйте вспышку без присмотра. Конденсатор может перегреться.

Внешний вид пожигающих электродов — не показатель. У них может быть большое омическое сопротивление или обрыв. Даже если этих дефектов нет, через полгода использования ламп они появятся.

Формовка конденсатора не помогла, хотя не была лишней. Перекинул лампы местами во вспышках и обнаружил что все-таки не поджигается из-за лампы. Если намотать электрод проволокой хуже не будет, заработает ли? Что бы не жалко потраченного времени было. И еще, можно ли вместо BT169D использовать SMD симистор MAC97A6 и надо ли для этого адаптировать схему?

Если намотать электрод проволокой хуже не будет, заработает ли?

Выше уже отвечал.

…можно ли вместо BT169D использовать SMD симистор MAC97A6…

Сравните по даташитам. Я их не использовал.

Огромное спасибо за информацию! Все получилось! Сто лет не паял, а тут, думаю, надо попробовать, здорово, когда что-то делаешь своими руками! Очень большой профи архив 80х годов, теперь можно заняться оцифровкой. Еще раз спасибо!

Рад что смог чем-то помочь!