Обсуждение темы: "Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК".

Дополнитльные матералы
Как происходит инвертирование негативной плёнки?

С технической - да, ничтожна. Геометрия правится без проблем.
Но подобная коррекция не вернет информацию, которая была потеряна при фиксации матрицей искаженной картинки. Более того, при интерполяции будет дополнительная потеря качества. Нужно ведь не только растянуть углы, но и сжать середину кадра. И, если есть возможность выбрать фотоаппарат, у которого на такую же матрицу проецируется картинка с минимальными искажениями, то я сторонник именно такого выбора. Пусть даже у него будет объектив не 24-1200 мм, а 35-140 мм.

В форуме IXBT есть много подобных любителей. Они обсуждают технические аспекты фотографии до хрипоты. Но когда зайдёшь к ним в профиль, то там фотографии кота и вида из окна квартиры. Забейте вы на все эти технические подробности и просто снимайте.
Единственный важный параметр, это размер матрицы. Он в основном и определяет чувствительность, а значит и соотношение сигнал/шум. Все остальные параметры так или иначе вытекают из него. Плюс большая матрица, после какого-то размера позволяет получить объём в двухмерном изображении без сложной обработки и вычислений. Возможно в ближайшем будущем и это будет не столь важным, так как довольно быстро развивается вычислительная фотография.

Получилась вот такая бандура.
Основа из дюрали Д16Т (каленая) 300x200x3 мм.
Уголки из дюрали АМГ (других не нашел) 30x30x3 мм.
Рамка от фотоувеличителя УПА-509, держится на салазках из оргстекла.
Вырез закрасил черной матовой модельной краской Revell Color MATT 8. Покупал я маленькую баночку еще лет 20 назад, когда хотел подкрасить бленду для Зенита, но так этого и не сделал. Вот только теперь пригодилась.
Освещение - светодиоды RGB 5050 LZ-5050TCE4-TY Питание платки 12 Вольт. Решение в чем-то странное, но эти платки я сделал ровно 10 лет назад. Тогда светодиодные RGB-ленты были еще весьма дорогие и дефицитные. И еще один момент в том, что у RGB светодиода кристаллы расположены не в одной точке. И, если установить обычные светодиоды на 3 Вт, то в одну сторону он будет светить синим, в другую - красным и в третью - зеленым. У меня же на платке 12 светодиодов развернуты относительно других 12-и на 180 градусов. Т.е. световой поток должен перемешаться. Потребляет одна платка на максимальной яркость около 0.45 Ампера. Под каждую платку подложил китайскую теплопроводящую прокладку, которая используется к ноутбуках, толщина 1 мм.
Для управления светодиодами я сначала делал простейшую схему из полевого транзистора и переменного резистора. Но оказалось что после прогрева световой поток ощутимо меняется по яркости, что хорошо видно на гистограмме фотоаппарата. Линейный стабилизатор (LM317) ощутимо нагревался бы, пришлось бы ставить радиатор. К тому же, для получения 12 В на выходе, на вход нужно подавать 14-15В. Делал понижающий преобразователь DC-DC на MC34063, но у него есть та же проблема с необходимостью поднять напряжение до 13.5-14 В, плюс я слишком поздно заметил что не смогу подключить 3 канала регулировки так, чтобы у них был общий плюс питания. Единственное решение - преобразователь в отрицательное напряжение, но там весьма низкий КПД. Пришлось изобретать велосипед (готовое решение гугл не нашел) и делать ШИМ со стабилизатором напряжения на NE555. Получилось и точное напряжение и высокий КПД.
Корпус я решил не делать. Просто буду натягивать на трубки склеенные в длинную полоску листы белой бумаги. Получится мягкое отражение и рассеяние света.
Пленка отдалена от бумаги, которая служит фоном, на 20+1 см. На самой чистой и беленькой бумаге поверхность не идеальная, но такое расстояние сдвигает ее очень далеко от зоны резкости. Хотя, лучше бы заменить бумагу или на кальку или еще на какую-то матовую поверхность.
Для проверки освещения сделал тестовый "пустой" снимок на максимальной яркости. Если просто смотреть глазами, то все идеально. В просмотрщике выкрутил контраст на максимум и яркостью подстроил так, чтобы увидеть разницу по полю. Яркость снижается в углах. Перенес светодиоды почти в самый угол (ранее они были ближе к центру, в основе остались отверстия от старого крепления) - стало заметно лучше.
Больше всего мне здесь не нравится крепление площадки для фотоаппарата на 4-х винтах. Т.к. на каждый из них приходится накручивать еще 4 гайки и добавлять 5 шайбочек, для установки точной высоты. К тому же, торчат концы длинных винтов, которы обеспечат возможность подстройки высоты под другой фотоаппарат. Идеальным было бы сделать или купить набор высоких гаек: от 10 до 20 мм, с шагом 1 мм. Тогда останется только по одному винту с шайбочкой снизу и сверху, и ничего торчать не будет. Но это потребуется набор из 40 этих самых гаек/стоек Красивого решения я не придумал.
Осталось только купить б/у фотоаппарат на 16 мегапикселей и настроить под него chdk.
Планирую использовать проводное дистанционное управление спуском (тоже chdk) через USB-разъем. Тогда и о шевеленке можно не думать и 2-х секундный таймер не будет раздражать писком и миганием.

Еще фотки.
Вложения добавляются в обратном порядке. В прошлом сообщении пришлось их вставлять в тело сообщения, чтобы были в нужной последовательности. Здесь уже учел этот момент.

Схема и картинкой и spl7 (форум пишет что запрещена его вставка) в архиве.
На этом пока все.

Это можно не делать. В DSLR уже всё это есть через кабель USB. Можно даже на ходу позитив из негатива делать, чтобы удобнее было смотреть. Ну и все настройки камеры доступны. Сейчас все фотографы переходят на Mirrorless, поэтому отличные DSLR можно купить по цене мыльницы. Сам бы купил ещё одну, но более продвинутую, да у меня и так уже целый зоопарк камер.

Со светодиодным светом будут проблемы с цветопередачей. У светодиодов спектр рваный. Я с ними мучаюсь с тех пор как видео занялся. Когда фото снимал, импульсный свет использовал (4 моноблока), так никаких проблем не было. Поэтому и в сканере импульсный свет установил. А вот для просмотре добавил светодиоды. Но если у вас ч/б, то конечно без разницы.