Собираюсь заняться ремонтом пылесоса. Проблема в том, что упала скорость всасывания воздухе. Пылесосу лет 30-ть, но он всё это время поддерживался в хорошем состоянии, производилась смазка подшипников, выбор люта, замена основного фильтра и т.д.

Правильный ли я думаю, что обороты снизились из-за того, что значительно уменьшился диаметр коллектора в результате нормального износа?

К-х-м, к-х-м . Дичайшим образом приношу свои извинения, но вероятно, тема не о ВЫлесосе?, а о ПЫлесосе???
По теме, естественно, пока ничего вразумительного сказать не могу: почистить коллектор, щётки, поменять смазку в подшипниках . Ну и фильтра, помогает иногда КАЧЕСТВЕННАЯ чистка, мыло или стиральный порошок, сушка. Либо спирт. Но его луччее во "унутрь" . Бывает что в изгиб всасывающего патрубка попадает какая нибудь "кракозяба", вроде и "сосает" , но - хреново. Помогает распушенный трос для чистки канализации.

Нет.

Повисли волосы и пыль на лопатках блинов и спрямляющего аппарата.
Забит переход с переднего блина на спрямляющий аппарат.
Если на турбине всё относительно чисто, то витканула обмотка якоря. При этом завышен ток и сильное искрение на коллекторе.
При сильном износе коллектора случается его сплошная металлизация, но это очень редкий дефект, зависящий от установки неправильных щёток.

Виталий,bens
Да нет, я давно заметил, что сила всасывания воздуха упала. Пылесос постоянно проходил профилактику. Но. работал он намного больше, чем обычный пылесос, так как долгое время находился ещё и на службе телемастера. Так вот, в прошлом, этот "Циклон" спокойно работал на фильтре тик+какая-нибудь одноразовая ветошь. А теперь плохо тянет через две ветоши.

Хотел для эксперимента поменять якорь, сняв с пылесоса "Audra", который достался по случаю. Но, когда разобрал реципиента, то был шокирован конструкцией. Видимо, пылесос "Audra" конструировали лет на 10-15 позже чем "Циклон" и учли в нём все недостатки предшественника. Если не считать всяких удобств вроде автоматически собираемого шнура, то в нем есть три существенных улучшения.
1. Щётки находятся под углом к коллектору, что заметно снижает дребезг. Это я понял сравним края контактируемых поверхностей.
2. Доступ для профилактике подшипников осуществляется без молотка и всяких выколоток. Достаточно просто открутить винты.
3. Люфт подшипников выбирается не прокладками, а пружиной, то есть не требуется ничего регулировать.



Короче, я решил распрощаться со своим старым другом.
В процессе восстановления "Audra", обнаружил отличие сопротивления между одной из пар контактов коллектора. Выковырял эпоксидную смолу до меди из контактных щелей, после чего сопротивление нормализовалось. Пропаял на всякий случай эти пластины.



Собственно вопрос, как осуществляется фабричное крепление провода обмоток к контактам коллектора?
Возможно ли, что в моём старом "Циклоне" часть обмоток перестала контактировать с коллектором и это отразилось на мощности?

А это основной дефект пылесоса "Audra".
Лопнул хомут крепления проходного конденсатора фильтра питания. Произошло это, видимо, из-за некачественной точечной сварки, которой он был закреплён и которая снизила прочность хомута. Пришлось изготовить новый хомут и изменить его конструкцию. На картинке "развёртка" лопнувшего хомута и новый хомут.

Фабричное крепление провода к ламелям коллектора осуществляется только запрессовкой в их торцевые пазы системы "ласточкин хвост", плюс обмотка нитяным бандажом с последующей пропиткой того самого бандажа высокотемпературным эпоксидным лаком.
Паять там никак нельзя, тк нормальная рабочая температура коллектора близка к точке плавления припоя и присутствует чудовищная центробежная сила, которая тут же выдерет размягчившийся припой и провод из паза.

bens
Спасибо за ответ! Я видел уже на коллекторе пропайку четырёх планок коллектора, поэтому тоже пропаял, хотя подозревал нечто такое. Хотя, эпоксидная смола тоже не сильно высокотемпературный клей.

Возможно как-то цивильно восстановить контакт между обмоткой и планкой коллектора? Если да, то каков порядок действий?

Сегодня восстановил механизмы токосъёмника и втягивания кабеля питания. Конструкция этих механизмов была неплоха, но нуждалось в некоторой доработке. В частности, заменил металлические лапки крепления барабана с пружиной на винтовые соединения для лучшей ремонтопригодности. Пылесос работает. После серьёзной уборки проверю сопротивление обмоток.

Эпоксидной смолы на коллекторе не должноно быть по определению. Паять ламели в таких моторах смысла нет. Как было сказано выше припой нагреется и вылетит да еще и балансировка потеряется, со всеми последствиями. Есть два варианта решения этой проблемы. Перый вариант это новый пылесос, рекомендую ZELMER. Второй более бюджетный поискать на барахолке исправный ротор.

Цивильно восстановить контакт между ламелью коллектора и соответствующей секцией обмотки в домашних условиях вполне возможно.

Если сразу удалось "поймать" вывод обмотки, то его нужно нарастить и затем подключить к ламели.
Делается это следующим образом:
В паз ламели зажимаем кусок провода длиной 2-3 см диаметром таким же или чуть толще, чем диаметр провода обмотки. Прикладываем к хвосту обмотки, оставляем на запас миллиметр, лишнее отрезаем и слегка зачищаем.
Далее с помощью маленького понижающего транса и куска графита от карандаша предельно аакуратно их свариваем с образованием маленькой капельки, тк пайка здесь невозможна. При этом второй конец провода от транса подключаем любым зажимным хомутом ко всему коллектору сразу и следим при этом за очень хорошим контактом.

Если сразу поймать вывод обмотки не удаётся, то придётся снимать бандаж. Это делается с помощью термофена и очень острого скальпеля из твёрдой стали в тисках. Здесь необходим навык, очень рекомендую потренироваться на уже убитых якорях, обратить особое внимание, как идут провода под бандажом, чтоб их ненароком не порезать. Также очень желательно отработать дозирование усилия на скальпель и стабильность угла реза.

Если всё получилось на рабочем якоре, то новый бандаж наматывается с усилием из прочных натуральных (не синтетических) ниток или тонкого шпагата. В процессе намотки он пропитывается любым силиконовым герметиком, обычно санитарным. Сушить потом двое суток.

Здесь есть одно затруднение - возможное нарушение развесовки и баланса якоря на больших оборотах. Качественно отбалансировать его в домашних условиях нереально, поэтому придётся это терпеть, либо слегка амортизировать весь двигатель какой-либо резиной.

Весь этот процесс очень трудоёмок. В ряде случаев можно просто запаять с условием, что пайка будет сильно зажата бандажом. В пылесосах играться с этим не советую.

Админ
Все российские лаки и прочие составы для пропитки обмоток и бандажей электрических машин изготовляются на основе эпоксидных смол. Принцип отверждения у них основан на медленном испарении какого-то хитрого компонента при температуре 120-200 градусов Ц., поэтому их сушат только в печке.
Если якорь или статор в печку не лезет, тогда обмотки осторожно греют постоянным током несколько часов.
Ремонтировать коллекторы очень даже стОит, тк на барахолке можно приобрести нечто в почти том же состоянии, что и исходный якорь, причём, часто по явно завышенной цене. Если всё сделать тщательно, аккуратно и не торопясь, то всё достаточно хорошо и долго работает.

bens
Да, сам учу правильно формулировать вопросы...

Ещё раз.
Как правильно допрессовасть провод в прорези типа ласточкин хвост, если нарушился контакт?

Как расположен провод по отношению к плоскости контакта коллектора? Или, как должен быть направлен удар по бойку, перпендикулярно плоскости контакта (со стороны щёток) поз.А или параллельно (вдоль длины контакта, со стороны статора) поз.В?
Оба вопроса направлены на то, чтобы понять конструкцию торцевой части контакта коллектора.