Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по вопросу намотки низкочастотных силовых трансформаторов.

Подробная статья на эту тему находится здесь.
Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.



Дополнительные материалы

Меня этот вариант вполне устроил,так как не требует прошивки и оцифрована шкала со своим выбором режима.А на МК,нужно ведь программатор иметь.А чтоб программатор собрать и не пожечь нужен нормальный паяльник.В последующем я доработаю паялу и с термофеном,но это позднее.После вышеописанного я програматор соберу по понятным причинам.А то что куча прибамбасов это уже дело вкуса!Меня сам неспешный процесс устраивает "из любви к искусству".
Итак значит рассчитывать под 220вольт?
И если можно дайте даташит на ТСА70-6,хотя бы мощность,напряжения и токи на выходах чтобы мне сравнить

Мощность у них в названии, то есть 70 Ватт. "А" - обычно обмотки из алюминия. В моих справочниках его нет.
Вот, что есть. Но, это с чужих слов. Всегда нужно проверять.

ТСА-70-6

1-2 - 203 витка
2-3 - 276 витков
4 - экран
5-6 - 133 витка
8-9 - 64 витка
7-10 14 витков


1-2 и 1'-2' = 110в
1-3 и 1'-3' = 127в
2-3 и 2'-3' = 17в

9-9' = 28v х.ход, 1.5а
7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а

5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а

admin
Доброго дня суток!Я понимаю что я вам уже поднадоел,но есть несколько существенных вопросов на которые прошу ответить.
Кстати 5-6 обмотки не по 133 витка а по 131 как у меня по подсчётам получилось на обе каркаса.
Так вот,данный трансформатор был полностью смотан до первички(1-2 обмотки)Весь хлам выкинул в том числе и 3-ю обмотку,экран оставлен и подсчитан по вашей методике под 220V.Мне были необходимы обмотки под вторичку 24V и 2х11V с отводом от середины,естественно я располовинил намотки на два каркаса,Вот Данные измерения при 233V: под 24 V=2х12.3V,под 2х11V=2х11.6V.Но на днях подали сетевое напряжение 224V,результаты таковы: под 24 V=2х11.85V, под 2х11V=2х11.25V.Так что конечный результат неплох!Ваша методика работает,за что вам огромная благодарность за ваши труды!!!
После этого встал другой вопрос.Так как данный трансформатор серий ТСА-70-6,есть там загвоздка по подключению первички.Была там переключалка при трансе на другое напряжение,но так как этот девайс устарел и прибавлял весу,проводов,габаритов,и я его выкинул предварительно изучив подключение под 220V(2х110V).Так что в последующем меня смутила его фазировка(измерения делались под эту фазировку,и я не путал ничего,дважды проверял!).Но просмотрев вашу статью я заметил вот это,и подумал что данная фазировка возможна (при 127V): https://oldoctober.com/pics/diy/transformer/13.png Вот теперь вопрос,как правильно сфазировать вторичку под этот транс,я приблизительную схему подключения нарисовал.И перед этим я напишу что мне требуется,значит 24V(я располовинил на две катушки),2х11V с отводом от середины(На каждой катушке по 11V,отвод от вывода).Фазировку я к сожалению не смог сделать,так как мультиметр цифровой,Но я уточнил начала обмоток и наматывал их строго по общему направлению обмоток.Начало каждых обмоток соответствует чёрной точке на схеме.Если что не так,поправьте пожалуйста! вот схемка: .Убедительно прошу вас ответить на вопросы полностью а не отрывочно.
P.S.эти алюминивые обмоточные провода мне в диковинку,по сравнению с медными они толще,но и есть свои плюсы,например при перегрузках они остывают быстрее,только я вот подзабыл коэфицент диаметров при расчётах с медных на алюминивые провода,и какова их плотность тока,подскажете?

При 127 Вольтах первичные обмотки включаются параллельно целиком.

При 220 обмотки включаются последовательно, но без 17-ти Вольтовых "хвостиков".

Если Вы установили каркасы точно так же, как они были установлены до вас (то есть, вывод 1 находится с той же стороны, что и вывод 1'), то чёрные точки фазировки на вашем рисунке расположены неправильно.

Это связано с тем, что силовые линии выходят из одного каркаса в том месте, где находится вывод 1, но входят в другой каркас с той же самой стороны, где расположен вывод 1'.

Другими словами, при симметричном расположении каркасов, силовые линии проходят через них асимметрично. Это приводит к тому, что фазировка одной обмотки «разворачивается» относительно другой на 180 градусов, точно так же, как и направление силовых линий магнитного поля.

Включайте транс через предохранитель, а ещё лучше, через лампочку, как написано в статье. Фазировку вторичных обмоток проверяйте вольтметром, соединяя обмотки то в одном, то в другом направлении.

При использовании алюминиевого провода, сечение нужно увеличить в 1,3 – 1,7 раза по сравнению с медным проводом.

Брал стрелочный вольтметр у соседа,измерения фазировки по вашему методу меня поразило!Всё сходится по вашим словам...Не знал что на двухкаркасниках обмотки ассиметричны.Вот результат фазировки:

Всё подключил,всё работает правильно!А прогрешности при 230V = 24,4V(24V),11V(11,6V).Ну это уже ерунда .А вам огромное спасибо за помощь!
И ещё,можно ли зкран транса(земля) соединять с корпусом паялы и станций с целью защиты от электростатики.И так как в квартире заземления нет и на трубу землить не хочу,посоветуйте как поступить?

Рюмкин
Нет, соединение экрана трансформатора с корпусом не удалит статический заряд с жала паяльника.

По-хорошему, нужно соединить с землёй само жало паяльника или корпус паяльника, если жало имеет с ним надёжный контакт.

Только вот источником статического электричества может быть не только паяльник, но и другие инструменты, такие как, пинцеты, отвёртки, монтажные кусачки и т.д., если они снабжены изолирующими ручками.

Самым же главным источником статического электричества является сам человек.

Правильно организованное место монтажника и настройщика р/а обязательно должно иметь клемму для подключения паяльника и браслета (надевается на руку) к земле.

Для удаления заряда с инструмента используется металлическая площадка или антистатический коврик.

Если будете изготавливать самодельный антистатический браслет, имейте в виду, что в него следует встроить резистор сопротивлением 5МОм. Это резистор, включенный между браслетом и землёй, будет защищать вас от поражения электрическим током.

Рюмкин

Если в трубе есть вода, то, как антистатическая земля подойдет. Но, есть много разных НО.

1. Если трубы кем-то из жильцов многоквартирного дома используются в качестве силового заземления, например, для изменений показания электросчётчика, то такие трубы не годятся.

2. Если где-то в пути, часть трубопровода заменена металлопластиковыми трубами, то тогда использование трубы в качестве заземления вдвойне опасно. Ведь, если у Вас нет другого заземления, то Вы не можете измерить реальный потенциал трубы.

Но, выход можно найти всегда.
Например, в железобетонном доме, в качестве антистатического заземления можно использовать подключение к арматуре, если конечно удастся до неё добраться. Иногда, в процессе сверления отверстий под дюбеля, можно наткнуться на арматуру. Если с Вами такое случилось, то этим можно воспользоваться.

Другой способ использовать в качестве заземления оплётки кабеля кабельного телевидения. Если кабельная сеть разведена грамотно, то оплётка соединена с землёй.

admin

Дом то кирпичный...Ну тогда мне всё понятно!Спасибо!

Отличная статья, спасибо!

Только не понятно, какого диаметра должна быть проволока первичной обмотки (или площадь сечения).
У меня площадь магнитопровода 7,84 см кв., мощность должна быть 50-60 ватт (лучше больше) при V=28В на вторичной обмотке.
Трансформатор броневой штампованный.
Количество витков по Вашей формуле получилось примерно равным 880.