PiroFor
Ответ по расчёту делителя в предыдущем посте.

Ответы на другие вопросы.

1. Вопрос калибровки, это вопрос метрологии. При калибровке приборов, нужно учитывать любые погрешности измерений, которые могут возникнуть. Если не удаётся компенсировать те или иные погрешности измерений, то их нужно учесть в конечном результате. Таким образом можно рассчитать погрешность тестируемого прибора.
В данном случае, нужно либо использовать стабилизированный источник напряжения, либо учитывать нагрузку источника. Напряжение описанного Вами источника питания будет очень сильно зависеть от нагрузки, причём даже самой незначительной.
Вы можете измерить выходное напряжение вашего источника мультиметром (Rвх.=10мОм), а потом подключить вместо мультиметра резистор на 10мОм. После этого переключить мультиметр в цепь киловольтметра. Но, и при этом может возникнуть погрешности измерений, обусловленная точностью мультиметра на каждом переделе измерений. Например, Вы замерили напряжение источника, которое близко к 1000 Вольт по шкале мультиметра 1000 Вольт, где точность ±3%. Затем подключили мультиметр к делителю киловольтметра на другой предел измерений – 2 Вольта, на котором точность опять ±3%. Вот Вам и величина максимальной ошибки, которая может достичь 3+1,5= 4,5%.

2. Ноль и земля в системе электропитания, это разные вещи. Ноль, это провод, который в конечном итоге протянут к электростанции (на самом деле к понижающему трансформатору вашей электроподстанции). Земля, это провод или шина, которая подключена к контуру заземления рядом с вашим домом.

admin

Абалдеть, вот это ответ! Просто готовое пособие для начинающих HV-шников! Браво!
Убедили - буду делать нижнее плечо из резисторов и неонки.
С калибровкой, конечно, посложнее - найти стабилизированный источник на 1000В, непросто. Однако, если погрешность такого киловольтметра действительно не превысит 5%, то для своих измерений, я считаю это вполне приемлемым результатом.
Заземлять мне действительно приходится на щиток в подъезде, который обязательно должен быть заземлен (кстати туда же рекомендуют подводить земляной провод стиралки, если стационарные розетки не оборудованы земляным контактом). Мультиметром я проверял сопротивление между "нулевым" контактом в розетке и тем самым подъездным щитком - оно довольно мало и определяется сопротивлением проводов. То есть я и говорю, что заземлять приходится фактически на "0" в розетке. А вот насколько необходимо использование заземления для киловольтметра, можно ли накройняк, обойтись без него (вопрос безопасности пока не рассматриваем, только функционирование)?

Всех с наступающим!!!

PiroFor
Заземление в электросетях, это отдельная тема. Если вас это интересует, то создайте новую тему и там обсудим.

Можно, конечно и не заземлять прибор, но тогда нужно хорошо разбираться в технике электробезопасности. Я так щепетильно отношусь к этому вопросу, так как углублённо его изучал. В мире зафиксирован случай смертельного поражения током при напряжении всего 4,5 Вольта. Правда, это единичный случай, но смерть от 36 Вольт случалась неоднократно. А тут мы имеем дело с высоким напряжением в тысячи Вольт. Нужно хорошо понимать, что и куда вы подключаете и каковы возможные пути протекания тока.

Если у вас имеется какой-то источник высокого напряжения, например, CRT телевизор, Вы можете в отключённом от сети телевизоре разрядить кинескоп, затем подключить киловольтметр к аноду кинескопа и общему проводу, и только после этого включить телевизор. После измерений, нужно выключить телевизор, затем разрядить кинескоп и только после этого отключить киловольтметр.

Но, ведь и сам источник высокого напряжения должен быть заземлён иначе он будет представлять опасность для жизни. Если источник высокого напряжения заземлён, то его корпус можно использовать, как заземление для прибора.

Однако, в частном случае, источник высокого напряжения может не иметь заземления, например, им может быть электрошокер, который питается от батареи. Тогда подключение и отключение прибора выполняем, как при замере анодного напряжения в телевизоре. Те есть, все подключения и отключения производим при отключённом питании.

Сделал такой щуп, при напряжении выше 7 кВ зажигается неоновая лампа. При этом напряжение на выходе делителя всего 7 В. Зажигается от наводок верхнего плеча, видимо. Две последовательные лампочки так же зажигаются.
Можно применить варистор или встречные стабилитроны?

Чудес не бывает.
1. Какова предполагаемая форма и величина напряжения на входе делителя?
2. Чем измеряли 7 Вольт? Мультиметр (большой или маленький)?
3. Лампа горит при подключённом приборе или без?
4. Входное сопротивление прибора учитывали.
5. Прибор заземлён?

Фото прибора приложили бы: viewtopic.php?p=3010#p3010
Нет, это нарушит работу прибора. Неоновая лампа это защита тестера от повышенного напряжения. Если она горит, тестер подключать не стоит.

На входе постоянный ток с умножителя напряжения с плавной регулировкой. Мультиметр MY64, думаю не так важно. Лампа горит при подключенном приборе, как только показания переходят за 7 В (7 кВ по входу) зажигается и вольтметр начинает показывать что-то около 2 В. Разумеется, делитель откалиброван под этот мультиметр и без лампочки работает правильно. Заземление не подключал.

Если на выходе умножителя нет фильтра, то там присутствует переменная составляющая, которая и зажигает неоновую лампу. Если посмотрите сигнал осциллографом, то сможете увидеть её. Только нужно все приборы при этом заземлять и надёжно соединять между собой, что бы высокое напряжение никак не могло попасть в прибор, имеющий связать с электросетью.

Конденсаторы не нагруженного умножителя сами по себе являются фильтром, нагрузочная способность его много больше, чем ток через 130 МОм резистор. Между выходными зажимами там точно постоянный ток, а вот относительно воздуха (по сути земли) может быть и наводка с трансформатора. Скорее всего поэтому и происходит ионизация лампочки. Как в отвертке с индикатором

Вы же не показали, как выглядит ваш делитель. Может быть у вас сама штанга подтекает, а может корпус неэкранированный.

Что касается напряжения на выходе умножителя, то вы же эпюру не видели. Так что можно только фантазировать на эту тему. Сам умножитель может подтекать и быть нагрузкой. Хороший умножитель в домашних условиях сделать очень сложно, если он не жидкостный. Для твердотельных нужна вакуумная камера, а воздушные все подтекают.

Штанга - пластиковая трубка и китайские резисторы 10 МОм и она тоже может течь по поверхности. Корпус пластиковый, с сожалению.
Понятно, что любой электрод течет в воздух и мой умножитель не исключение. Частично залит маслом, выход в воздухе. Сильную утечку можно было бы диагностировать по току потребления от источника питания с наличием/отсутствием умножителя. Может и есть пульсация достаточная для зажигания... Хотя измеренное без лампочки значение совпало близко с расчетным, этого достаточно.