LinneleyaСудя по вашему вопросу, вам нужен простой однозначный ответ. Такого ответа не существует, как и не существует однозначной оценки качества той или иной оптики по числу линий на миллиметр или MTF (Modulation Transfer Functions) или по-русски ЧКХ (Частотно-Контрасным Характеристикам). Для решения тех или иных задач подбирают ту или иную оптику.
Есть, конечно, зум-объективы, которые по разрешающей способности и красоте рисунка боке устроили бы любого фотолюбителя, но их цена начинается от двух-трёх тысяч долларов. Зато, есть очень хорошие и недорогие объективы с постоянным фокусным расстоянием, так называемые в народе, «фиксы». Несколько таких фиксов могут перекрыть широкий диапазон фокусных расстояний. Но, насколько удобно их будет менять, например, при съёмке свадьбы…
В общем, цена любой оптики, так или иначе, пропорциональна её качеству и эксплутационным возможностям. Мануальный объектив с высоким разрешением может стоить на порядок дешевле автофокусного.
Казалось бы, можно купить мануальный и сэкономить кучу денег. Но, тут вдруг выясняется, что мануальный объектив, купленный ради большой апертуры, почти невозможно сфокусировать, при съёмки с рук, на открытой апертуре, если, конечно, не использовать штатив и не снимать памятник.
В то же время, хорошее разрешение можно получить, если прикрыть диафрагму и сравнительно недорогого автофокусного объектива. Да, на нём нельзя будет получить красивое боке, но если оно и не нужно, например, при технической съёмке.
Это я к тому, что прежде чем покупать оптику, нужно определиться с теми задачами, которые придётся решать. В первую очередь решите, что вы намереваетесь снимать. Будете вы «ловить мгновения» или заниматься чем-то вроде постановочной съёмки. Одно дело снимать ландшафты, а другое дело непоседливого ребёнка.
Не обращайте большого внимания на мегапиксели, так как в современных малоформатных зеркальных камерах слабым местом является не разрешение матрицы, а разрешение объектива.
О приведённых вами цифрах. Простой расчёт показывает, что где-то тут допущена ошибка. И действительно, если бы наша матрица кроп 1.5 или 1.6 имела разрешение 2000л/мм, то при 24мм по длинной стороне, на ней пришлось бы расположить, как минимум, 2000*24*3 = 144000 пикселей, что превысило бы 1000 мегапикселей. Скорее всего, речь шла о линиях на дюйм.
Что касается советских объективов, то паспортное значение их разрешения можно использовать только для сравнительной оценки разных марок объективов. Качество этих объективов сильно отличается не только от года выпуска, но и от экземпляра к экземпляру. Также, нужно учитывать, что советские объективы были рассчитаны на полный кадр Full Frame и на кропе будут давать средние характеристики выше паспортных, так как, у большинства объективов, разрешающая способность в центре кадра много выше, чем по краям.
Как покупать объектив.
Цифровая камера позволяет проверить возможности любого объектива прямо во время покупки. Разрешение и хроматические аберрации можно проверить, сфотографировав со вспышкой газету на полу. Газету лучше взять в формате А1. Снимать нужно строго перпендикулярно газете.
Ещё нужно сделать несколько снимкой в контровом свете. Многие советские объективы совсем плохо справляются с подобными условиями освещения.
На виньетирование и дисторсию не обращайте внимания, это для цифровых изображений непринципиально и имело большое значение только в эру плёночной фотографии.
При покупке автофокусного объектива к камере, не оборудованной подстройкой фокусировки (есть только у полупрофессиональных и профессиональных камер), нужно проверить точность автофокуса. Для этого, снимают под углом 20-30º какой-нибудь текст (журнал-газету). В центре этого текста устанавливают какую-нибудь визитку, которая при съёмке должна быть расположена перпендикулярно оптической оси объектива. На эту визитку и наводят центральный датчик автофокуса.
Это важная проверка, так как может оказаться, что деньги, заплаченные за лишние полстопа апертуры, нельзя будет отбить. Проще говоря, на открытых «дырках» будет слишком сильно заметен бэк или фронт фокус.