Самодельная панорамная головка для пересъёмки больших документов


Самодельная панорамная головка для пересъёмки больших документов

Статья о том, как из самых простых деталей изготовить панорамную головку пригодную для пересъёмки документов большого и очень большого размера в неприспособленных условиях. Эта статья является дополнительным материалом к статье посвящённой пересъёмке документов разных типов и размеров.

Предлагаемая конструкция не имеет системы позиционирования и не обладает точностью, которую обеспечивают промышленные панорамные головки, но там не менее обеспечивает качественную сшивку изображений в автоматическом режиме. Подробнее http://oldoctober.com/ru/



Головку этой простой конструкции легко изготовить из самых доступных материалов при использовании только слесарного инструмента.

На картинке панорамная головка в сборе. Причём, эта конструкция сильно усложнена за счёт универсального узла крепления камеры.



Материалы и инструменты.

Для изготовления понадобятся некоторые материалы, крепёж и слесарный инструмент, который наверняка найдётся у любого самодельщика. Также понадобится дрель и несколько свёрл разного диаметра. http://oldoctober.com/ru/


Подробнее:


  1. Шампур.
  2. Мебельный угольник.
  3. Пластина из дюралюминия, текстолита, гетинакса или стеклотекстолита.
  4. Потенциометр с диаметром вала 4мм.
  5. Струбцина (только если Вы не любите носить с собой штатив).
  6. Крепёж М3 и М4.

Деталировка.



  1. Винт, гровер, гайка – 2комп. (М3х10).
  2. Дуга малая – 1шт. (сталь S = 1,5-2мм).
  3. Дуга большая – 1шт. (сталь S = 1,5-2мм).
  4. Угольник – 1шт. (сталь S = 2мм).
  5. Планка – 1шт. (дюраль S = 5мм).
  6. Винт, шайба, гровер, гайка – 1комп. (М4х16).
  7. Прокладка – 3шт. (сталь S = 2-3мм).
  8. Втулка поворотного узла – 1шт. (узел потенциометра).
  9. Винт, 2 шайбы, 2 гровера, 2 гайки – М4х35.
  10. Основание в сборе – 1шт. (гетинакс S = 5мм).

Дуги поз.2 и поз.3 можно изготовить из шампура (используется для приготовления шашлыка).


Угольник поз.4 можно подобрать в магазине торгующем мебельной фурнитурой.

Нужно добавить, что сейчас в магазинах и на рынке появился широкий ассортимент стальных деталей имеющих гальваническое покрытие. При последнем посещении рядов на рынке, где продают всякие железяки, у меня просто разбежались глаза. Там и угольники и планки и скобы, короче всё, что только может понадобиться для конструирования нестандартных изделий.

В угольнике, со стороны крепления к струбцине, я развальцевал стальную буксу и нарезал в ней фото резьбу 1/4”. Это сделано на случай, если всё же придётся прикручивать головку к штативу. Вместо этого можно закрепить угольник на штативе при помощи гайки, коей может служить вот такая вот штуковина, как не картинке слева.

К струбцине угольник крепится болтом М4.



Прокладки поз.7 увеличивают жёсткость соединения дуг с соответствующими узлами. Можно использовать обыкновенные шайбы.



В качестве «Втулки поворотного узла» поз.8 я использовал втулку от потенциометра имеющего диаметр вала 4мм. Чем длиннее эта втулка, тем меньше будет люфт. В качестве оси можно использовать гладкую часть винта М4. Диаметр гладкой части катаных винтов меньше 4мм, поэтому лучше использовать нарезанные винты М4 с диаметром гладкой части близким 4мм.



В основании поз.10, которое пришлось изготовить мне, два отверстия для крепления камеры. Это связано с тем, что у одной из моих камер, гнездо штативного винта находится в стороне от оптической оси объектива. Основание было изготовлено из гетинакса, а сторона прилегающая к камере оклеена изолентой. Слой изоленты улучшает фиксацию камеры.

В планке поз.5 пришлось сначала высверлить, а затем пропилить напильником паз, длина которого позволяет перекрыть весь диапазон положений Нодальных точек имеющейся у меня оптики.

Собственно, изготовление этого паза и оказалось самой трудоёмкой операцией. Вначале я разметил с шагом 5мм и накернил места сверления (под сверло Ø5мм) вдоль всего паза. Чтобы большое сверло не увело в сторону, я предварительно просверлил отверстия диаметром 1,5мм. В конце пришлось поработать напильником.

Основание поз.10 вырезано из гетинакса толщиной 5мм. Проще было бы обрабатывать стеклотекстолит, но я не нашёл его толще 2мм.

На картинке изображена поступательная пара, образованная основанием поз.1 и планкой поз.4.


Деталировка узла.


  1. Основание (гетинакс S = 5мм).
  2. Шайба (М3, Ø10мм).
  3. Гровер (М3).
  4. Планка (дюраль S = 5мм).
  5. Втулка (М3, Ø6, H = 4мм).
  6. Винт (М3х10).

Крепёж и втулки обеспечивают поступательное движение основания относительно планки.

Этот узел можно значительно упростить, если рассчитывать на использование одной конкретной камеры и конкретного объектива. Тогда весь узел можно заменить одной более широкой планкой с двумя отверстиями по краям.


Пересъёмка документа с использованием панорамной головки.

Пример того, как можно закрепить головку на спинке стула.

Для иллюстрации использования самодельной головки я выбрал достаточно сложный для пересъёмки документ. Это полуглянцевый документ размером 900х660мм со складками образовавшимися при хранении в сложенном виде.

Для пересъёмки этого документа традиционным способом потребовалось бы прижать документ стеклом, очень точно выставить камеру с промером контрольных снимков и установить как минимум два источника света под острым углом к документу.

При использовании же описанного устройства, было достаточно положить документ на пол, прикрутить камеру вместе с головкой к стулу, присесть на этот самый стул и сделать серию снимков на глазок.



Документ снят при помощи панорамной головки.

Свет – встроенная вспышка камеры.

Экспозиция – автоматический режим.

Сшивка – PTGui в автоматическом режиме.

Правка геометрии – Photoshop, инструмент Crop Tool.






Результат сшивки с выправленной геометрией.

А здесь лежит результат пересъёмки размером 54 мегапикселя (4,7МБ).



Близкие темы.

Как переснять любой документ, книгу, чертёж, карту, картину при помощи ЦФК?

Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК.

Как определить положение Нодальной Точки без использования панорамной головки?

Как снять сферическую панораму без использования штатива и панорамной головки?

Как снимать витражи, расположенные в труднодоступных местах?





Нашли ошибку в тексте?Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (6)

ВладимирАпрель 19th, 2010 at 19:02

Ну, а чем нарезать 1/4″? Знаете, почем пересылка из USA? 35 $!
Как купить метчик+плашку за 3-4$ (это на e-bay такие), не будучи жителем этих самых штатов?
Я пока что не придумал…

adminАпрель 19th, 2010 at 19:27

Владимир

Я же предложил альтернативное решение с использованием двух фото-винтов. Ещё можно использовать готовое штативное гнездо от какой-нибудь разбитой камеры. Кроме того, при использовании струбцины, и вовсе ничего нарезать не нужно.

Купить метчик можно в Москве. Находил в Интернете, когда сам искал. Кроме того, можно его заказать в инструментальном цехе. Винт можно нарезать на токарном станке. Выход всегда можно найти, было бы желание воплотить идею.

ВладимирАпрель 24th, 2010 at 20:08

Где в Москве? Ссылка есть?

adminАпрель 24th, 2010 at 20:41

Владимир

Вот например. Первая попавшаяся в Google ссылка на кейворды «инструменты метчики дюймовые москва купить».
Только имейте в виду, что резьба бывает дюймовая и трубная. Чтобы отличить одну от другой, ищите 1/4″ 20 ниток на дюйм. У трубной — 19 ниток на дюйм и она для фото не подходит.

ОлегМарт 27th, 2014 at 23:39

Зачем искать метчик или плашку, когда можно заказать токарю нарезать любую резьбу на станке резцом. Обойдётся это в копейки. Я вообще для съёмки документов использовал стойку от старого советского фотоувеличителя, сняв оптикоосветительный механизм с него и закрепив на нём портативный штатив струбцинку ФЭД (ещё советская.) Только вот одно не устраивает, моя камера (ФУДЖИК) снимает чётко в макрорежиме, только вот по краям кадра линии получаются немного закруглённые (как от объектива «рыбий глаз). Может кто то знает как от этого избавиться? Или всё дело в объективе, который к сожалению не съёмный. Заранее спасибо.

adminМарт 28th, 2014 at 09:38

Олег, а как насчёт нарезки резьбы в отверстиях… :) А живого токаря я уже лет десять не видел.

Чтобы исправить дисторсию (бочкообразные искажения), нужно использовать специальный софт. В самом Phototshop-е тоже есть инструмент Lens Correction для исправления таких искажения, но в его базе данных есть только информация об популярных объективах DSLR и продвинутых компактных камерах. Если ваша камера не входит в этот список, то тогда можно установить программу PTLens. Она добавит себя в фильтры Photoshop-а в качестве плагина. Но, естественно, что инструмент Lens Correction позволяет править дисторсию и на глазок. Конечно, точность и скорость работы при этом значительно снизится.

Оставить комментарий

Загрузка...
Загрузка...