Энергосберегающие лампы “Vitoone” - технические данные и схема.
Примерно год тому назад я задумался об экономии электроэнергии, так как 10 центов за киловатт/час начали "кусаться". Кроме того, летом лампы накаливания из-за своего низкого КПД слишком сильно греют квартиру.
Решил перейти на энергосберегающие лампочки с обычным цоколем. Подробнее http://oldoctober.com/ru/
Прошёлся по магазинам нашего города и обнаружил, что разброс цен на люминесцентные лампы довольно велик.
Если самая дешёвая лампочка мощностью 20 Ватт стоит около 5-6$, то самая дорогая 20$ и более.
Как любитель бюджетных решений, я остановился на самых дешёвых лампочках, которые продаются у нас в городе под названием “Vitoone”. Заменил сразу все лампы накаливания, кроме тех, что включаются часто, но не надолго, например, в туалете, в ванной, в прихожей.
Дело в том, что процесс включения люминесцентных ламп занимает от одной до нескольких минут, да и они не любят частых включений и выключений.
Световая отдача энергосберегающих ламп Vitoone.
По световой отдаче лампы “Vitoone” в четыре раза эффективнее ламп накаливания. То есть, лампочка “Vitoone”, с цветовой температурой 2700К и мощностью 25 Ватт полностью заменят лампу накаливания мощностью 100 Ватт.
При измерении, в качестве лампы накаливания, я использовал матовую лампу “Volta” рассчитанную на напряжение 230 Вольт, включенную в сеть с напряжением 225 Вольт.
На мой взгляд, из ламп накаливания, лампы “Volta” (Львовского завода “ICKPA”), это лучшие лампы по соотношению цена/качество. Они примерно в два-три раза дороже всяких китайско-турецких поделок, но отличаются долговечностью и уменьшенным размером колбы. Особенно приятный свет дают лампы “Volta” с матовой колбой.
oldoctober.com
На картинке слева двадцативаттная лампа "Vitoone" и изображения надписей, которые нанесены на лампу. Наиболее важные показатели, это мощность и цветовая температура. Для данной лампы, соответственно 20W и 2700К.
Технические данные.
Надёжность люминесцентных ламп.
Из девяти купленных мною экономных лампочек к настоящему времени пришлось ремонтировать четыре, причём три из них в течение одной или двух недель с момента покупки.
На лампочки мне дали месячную гарантию, но я посчитал, что если я сам отремонтирую неисправные лампы, то после этого, время наработки на отказ должно резко увеличиться.
Ремонт электронного блока энергосберегающей лампы.
Чтобы подвести итоги и в связи с выходом из строя четвёртой лампочки, решил поделиться опытом эксплуатации и ремонта.
Неисправности возникшие в каждой из четырёх ламп.
- Вышел из строя конденсатор.
- Вышел из строя транзистор.
- Выходила из строя два раза. Сначала вышел из строя транзистор. Потом оба транзистора и динистор.
- Пропал контакт в скрутке соединяющей саму лампу с электронной схемой.
Нужно добавить следующее, что при выходе из строя транзисторов, как правило, обрываются резисторы, которые являются одновременно предохранителями. Обычно сгорает два-три резистора.
Делаем выводы.
Покупка дорогих брендовых ламп не приносит значительной экономии средств.
Самые дешёвые лампочки можно покупать, если имеется возможность обменять их в течении первого месяца эксплуатации или отремонтировать самому.
Полезные советы.
Если вам нравится теплый свет, такой, как дают лампочки накаливания, то выбирайте лампы с самой низкой цветовой температурой 2500 – 2700К (в магазинах они почему-то реже встречаются и в меньшем ассортименте). Большинство продающихся люминесцентных лампочек имеют цветовую температуру намного выше и светятся голубоватым светом.
Разборка и ремонт лампочек Vitoone.
В связи с ремонтом четвёртой лампочки сделал несколько фотографий.
Разбирать удобно при помощи тонкой отвёртки. Нужно просунуть отвёртку в щель и раздвинуть части из которых собран патрон. Эти части патрона держаться на защелках.
При разборке лампочки, желательно обмотать стеклянные трубки полотенцем, чтобы не поранится осколками стекла, если лампа разобьётся.
Способ, при котором лампа удерживается за колбу и близлежащую часть цоколя не самый хороший в плане безопасности для лампы, но зато более безопасен в плане травмирования рук.
При таком расположении лампы в руках, вектор силы, приложенный к отвёртке, всегда направлен от себя и это защищает от травмы руку удерживающую лампу.
Корпус ламп проработавших значительное время теряет эластичность и плохо поддаётся описанному способу разборки.
Как разобрать лампу более надёжным способом подробно описано здаесь.
После того, как верхняя чашка патрона снимется, нужно отпаять концы проводов идущие вглубь патрона. Одним из проводов является резистор на 10-15 Ом спрятанный в полихлорвиниловую трубку. Стрелками указаны точки крепления проводов питания идущих от платы внутрь цоколя.
Справа вид на печатную плату с другой стороны. Стрелками обозначены некоторые элементы схемы, которая будет приведена ниже.
Неисправностью четвёртой лампы оказалось банальное нарушение контакта в скрутке, которой соединяется сама лампа с электронной схемой.
Как видно на фотографии, штырьки имеют гальваническое покрытие, а накрученные на них провода – нет. Со временем провода окисляются, и если накрутка была недостаточно плотной, как на этой фотографии, то контакт может пропасть. (Нужно сказать, что, как это не странно, скрутка является довольно надёжным соединением, если конечно выполнена грамотно.)
И штырьки и провода очень хорошо лудятся, так что, при ремонте четвёртой лампы, понадобилось просто припаять концы и снова собрать лампу.
Стеклянные трубки лампы приклеены к верхней части патрона. Если при разборке лампы трубки отклеятся, то можно подклеить их любым термостойким клеем, например БФ-2, БФ-4 или силиконовым герметиком.
Клея можно намазать побольше, а потом закрепить лампу трубками вверх и включить. Клей быстро подсохнет и трубки зафиксируются.
Схема электрическая лампы Vitoone.
Тип транзисторов VT1 и VT2, а также номиналы некоторых других деталей зависят от мощности лампочки. Однако печатные платы используется похожие.
Диоды VD12, VD13 и позистор PTC в схеме 25-ти ваттной лампы установлены не были, но места в печатной плате были предусмотрены. Надпись на транзисторах VT1, VT2 - 1303D.
Номера элементов в схеме соответствуют номерам нанесённым на поверхность печатной платы.
При ремонте можно использовать любые подходящие по мощности транзисторы. Я купил самые дешёвые на 400 В, 1А и 1,5А. Для лампочек 8-15 Ватт - ST13001 по 0,15$ и для лампочек 18-25 Ватт - HMJE13003 по 0,2$.
Сборка лампы.
О том, как собрать лампу описано здесь.
Близкие темы.
Как разобрать и собрать энергосберегающую лампу?
Схема и другая информация по энергосберегающим лампам Osram.
Витальян
Тоже попробую, когда накал сгорит. Пока таких нет.
Попробовал сегодня, всё окей! Видимо в том месте утечка газа, поэтому и греется, поэтому и сгорел накал в принципе. Сегодня восстановил пять из семи!
Уважаемый Админ! А можно вас попросить объяснить принцип действия схемы подетально? До меня как-то не доходит, как в случае с дросселем и стартером, так и в нашем случае. Очень прошу.
Витальян
Вообще-то для ремонта, принцип действия большого значения не имеет, так как выходят из строя любые детали.
Но, попробую объяснить, если Вы настаиваете.
Итак, конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и когда напряжение на конденсаторе С1 достигнет напряжения открывания динистора VD2, то он открывается и открывает транзистор VT2. Генератор собранный на транзисторах VT1 и VT2 возбуждается, так как базы транзисторов связаны с нагрузкой генератора трансформатором TV1 (-1, -2, -3). После запуска генератора, переменный ток подаётся на диод VD8, которые его выпрямляет и подаёт «минус» на конденсатор C1, что запирает динистор VD2, чтобы он больше не влиял на работу генератора.
Нагрузка подключена к генератору, как в любом УНЧ с однополярным питанием, только вместо динамика подключена лампа. Дроссель L5 является балластом, который ограничивает ток через лампу. Конденсаторы С6, С4 – разделительные.
С11, R2, C8 – не уверен, но полагаю, что это для стабилизации работы и запуска генератора.
R5, R6 – ограничения тока баз транзисторов.
R7, R8 – для надёжного запирания транзисторов.
R3, R4 – исполняют роль предохранителей.
VD6, VD7 – защищают транзисторы от ЭДС самоиндукции дросселя L5.
C5, PTC (позистор, который в схеме отсутствует) – обеспечивают ток накала лампы до возникновения тлеющего разряда.
Спасибо!
А можно переделать энергосберегающую лампу на 12 в?
андрей
Можно, только если собрать другую схему. Нужно собрать самый простой преобразователь напряжения, а на выходе вместо диода и конденсатора установить дроссель. Можно установить тот же дроссель, что находится внутри лампы. Но, постройка импульсного источника сопряжена с намоткой импульсного трансформатора и некоторыми расчётами. Ещё хорошо иметь минимальный опыт по постройке подобной техники, чтобы не спалить гору транзисторов.
Вообще-то, намного проще решить обратную задачу, а именно, запитать от электронного балласта 220-вольтовой лампы что-нибудь низковольтное, например 12-тивольтную лампочку. Тогда можно использовать схему без значительной переделки. Мне в эксперименте удалось получить от схемы 20-тиваттной лампочки КЛЛ мощность в 50 Ватт на нагрузке.
На картинке макет такого преобразователя. Нагрузкой является мощный керамический резистор, а лампочка включена параллельно просто для индикации.
Спасибо за ответ,это слишком сложно для меня.А вот продают энергосберегающие лампы на 12 в,они на постоянный или переменный ток? например http://www.solar.energoportal.ru/sunit5321.htm
андрей
Я не видел схему ламы на 12V. Но, если там внутри то, что я думаю, то она, скорее всего, будет работать как от постоянного, так и от переменного тока. Все преобразователи такого типа работают на постоянном токе, а переменный ток выпрямляется мостовым выпрямителем. Единственная разница в том, что амплитудное значение пульсаций постоянного тока, полученного из переменного, может быть больше 12-ти вольт. Но, это должно компенсироваться схемой электронного балласта.