Уважаемый модератор сайта, прошу совета,как перевести изображение (фото) со слайда (пленка Орвохром) в цифровую форму. Я пытался получить изображение на матовом стекле проецируя со слйдоскопа ( экран на матовом стекле размером 10 х 15 см) в слайдоскопе (пректоре) лампа мощностью 100 ватт. Электронный фотоаппарат Sony Cyber-shot показывал на экранчике четкую картинку,а когда стал рассматривать это фото на мониторе компьютера качестово плохое — нет четкости и все в дымке. Попробовал съему проводить с небольшого экрана (на деревянной раме 0,5 х 0,5 метра закрепил лист ватмана), но картинка тоже получается нечеткая, хотя цвета переданы хорошо, менял фокусное расстояние на трансфокаторе, но качестово изображения не улучшилось.

Александр Петрович, использовать для этой цели слайдо- диаскоп по прямому назначению – плохая идея. При этом обычно получают слишком большие потери информации. Знаю, что подобный метод используют при пересъёмки видеоматериалов, но результаты, при этом, тоже получают всегда плохие.

Лучше напрямую переснять слайд или другое изображение на фото- киноплёнке в режиме макросъёмки. Большинство компактных цифровых камер имеют этот режим.
Вот здесь я очень подробно описал, как это можно сделать, если требуется перенимать большие архивы. Кстати, первый фильм сканер я собрал именно на базе компактной камеры.

Но, если речь идёт о небольшом количестве материала, то можно значительно упростить конструкцию. Например, можно изготовить рамку из двух кусков картона с прямоугольными окошками под размер кадра, а в качестве источника света использовать монитор или любой другой источник света.

Уважаемый администратор, прошу дать совет, как из фотографии изъять нужный объект и разметить на белом поле. например,как у вас все рисунки и фото размещены на белой подложке, я не думаю что все фото вы делаете на белой бумаге. Для этого Фотошоп нужен или есть другие программы попроще. С уважением Александр Петрович.
PS. Спасибо за прекрасный совет, все нужные слайды на пленке Орвоколор оцифровал. Кстати, подвижная рамка на два слайда от проектора у меня была, я ее закрепил на пластинке и там же закрепил фотоаппарат Сони, фотографировал в макрорежиме.

Александр Петрович, операция отделения объекта от фона называется обтравкой. Конечно, самый лучший инструмент для выполнения этой операции – программа Photoshop. Существуют и другие, в том числе бесплатные программы, например Gimp, но я в них не работал и поэтому проконсультировать Вас не смогу. К тому же, если Вы собираетесь серьёзно работать в области растровой графики, то всё равно, рано или поздно, придёте к Photoshop-у.

Объекты, нуждающиеся в обтравке, всегда снимают на том фоне, который предполагается использовать в конечном изображении. Понятно, что это не касается объектов, которые невозможно снять в студии, например, людей на улице.

Если при студийной (домашней) съёмке использовать фон, яркость которого превышает большую часть светлых тонов объекта, то процесс обтравки можно механизировать. Иногда это просто необходимо, когда, например, речь идёт о VR-Object-ах и требуется обтравить несколько тысяч однотипных изображений. Статья на эту тему есть у меня в планах, и её выход ожидается весной.

Однако подготовить и снять что-либо в домашних условиях бывает сложно, а иногда и вовсе невозможно. Поэтому, Вам, всё равно, придётся научиться обтравливать изображения вручную. Самый удобный инструмент обтравки в Photoshop-е, это Pen (Перо). Хотя, можно использовать и другие инструменты, в том числе, для полуавтоматической обтравки, например, Quick Selection Tool (пример использования) или Color Range.

В сети есть очень много уроков и видеоуроков, посвящённых этому вопросу. Можно поискать на Youtube по кейвордам: «видеоурок, обтравка, photoshop».

Уважаемый администратор, большое спасибо за ответ, с обтравкой фото я все понял, спасибо.
Пожалуйста прокоментируйти еще вопрос, например мне хотелось бы улучшить насыщенность цвета на лице, сделать его более ярким и сочным , но в моей программе АСDSee такой опции нет, Подскажите какие программы могут решить мои проблемы (фотошопа у меня нет) чтото попроще и не очень большое по занимаемой памяти.

Александр Петрович, большая просьба писать комментарии, на затрагивающие тему статьи, в форум. В данном случае подошёл бы этот раздел форума.

Нужно нажать на кнопку «Новая тема», конечно, после того, как Вы зарегистрируетесь в форуме. Пока же я создал новую тему для вашего вопроса по этому адресу: «Как в ACDsee увеличить насыщенность?»

добрый день. решил попробовать собрать данное изделие, но возникла проблема. ни где не могу найти BPV10NF . подскажите пожалуйста есть ли какая нибудь замена этому фотодиобу? заранее благодарен.

Сергей, сгодится любой фотодиод, но лучше использовать тот, у которого линза чёрного цвета, тогда не нужно будет мастерить к нему ИК фильтр, чтобы оградить его от паразитной засветки в видимом диапазоне.

ИК фотодиоды ранее широко использовались в системах дистанционного управления телевизоров и другой техники. Потом на смену им пришли специализированные микросхемы со встроенным фотоприёмником. Однако на радиорынах всё ещё должны продаваться фотодиоды, как отдельные радиодетали.

Уважаемый администратор. Ко мне на почту приходит ваша переписка с Сергеем, где он консультируется о покупке ИК фотодиода. Могу предложить такое изделие (даже вместе с пультом управления телевизионными программами (если хотите) от Авер медиа (сейчас эта приставка давно устарела). Хотел фото послать этого диода с погонялкой, так и не понял как как вставить в текст (нажимаю кнопку с картинкой а в тексте появляются не понятные значки), передайте Сергею могу по почте выслать их. Диод обрамлен в маленький кулончик с липучкой и к нему подходит кабель с штеккером, он ведь расчитан на подключение к плате медиаустройства Авер медиа. Помоему это изделие сейчас можно найти в Интернете. С уважением Александр Петрович.

Всем спасибо за консультацию. где то дома лежит авер медиа. попробую найти и использовать.

Здравствуйте! Собрал схему, все работает. Но возникла проблема, вспышка срабатывает раньше чем затвор фотоаппарата, и свет от вспышки уже не виден на фото, ведущая встроенная вспышка в мануальном режиме. выдержка на фотоаппарате 1/30, камера Никон Д70. Прошу помощи!!!

Игорь, чудес не бывает. Если предвспышка/предвспышки отсутствуют, то камера должна генерировать только один импульс. Если этой импульс отражается на фотографии, то он синхронен с затвором.

В схеме светоловушки нет никаких элементов задержки, значит серьёзно запоздать она может. Ну, а сработать раньше… Как она может предвидеть заранее, когда сработает запускающая вспышка, если у последней всего один импульс. Ну, не экстрасенс же она.

Давайте так. Вы просмотрите вот эту коротенькую статью. Там указано, как перевести камеру из TTL в ручное управление. Да, и убедитесь, что командный режим тоже отключён. Я использую младшие зкркалки, так что точно не скажу, как это сделать в D70. Если это не поможет. То можно собрать схему из светодиода и разъёма, как описано здесь, и убедиться, что в ручном режиме вспышки, камера не генерирует лишний импульс или импульсы.
Другой способ найти «врага», это использовать IR трансмиттер или какую-нибудь лампу вспышку, вставленную в «Горячий башмак». Если в последний установить вспышку с одноконтактным (кроме массы) интерфейсом и опустить (отключить) встроенную вспышку, то камера должна наверняка генерировать только один электрический запускающий импульс, синхронный с работой затвора.

Получилось увидеть свет от вспышки на фото! В мануальном режиме все отлично работает, перед этим вспышка стояла в мануальном режиме синхронизации, а это уже немного другое. Именно в режиме вспышки синхронизации фотоаппарат не воспринимает свет от встроенной вспышки, а только от ведомых, но и ведомую вспышку тоже не получается увидеть. А то, что она срабатывает раньше затвора видно на фото, где индикатор заряда на вспышке уже погас, а значит вспышка сработала.

…мануальном режиме синхронизации…

Это и есть Command mode. Этот режим можно использовать только с совместимыми вспышками типа SB-600, SB-800, SB-900 и т.д. в режиме ведомых ламп-вспышек.

Вопрос такой. Конденсатор С3 должен бить на какое напряженые? И что за такой резистор R2. нигде не могу найти его. СП

Степан, конденсаторы годятся любые, так как напряжение не может вырасти выше 30-ти Вольт. Номинал резистора R2 зависит от напряжения на синхроконтактах (читаем статью). Если же вы о варианте, где он равен 22 мегаома, то можно включить последовательно два резистора по 10 мегаом. Если взять самые мелкие, то можно спаять эту пару вместе и установить вертикально в те же самые отверстия.

Да, я про схему с резистором 22 мегаома. статью я прочитал не один раз. R2 должен бить ровно столько, или можно какое то отклонение?

Степан, от величины этого резистора зависит величина напряжения на запускающем конденсаторе лампы вспышки, особенно, если балластный резистор этого конденсатора в самой ламе вспышке достаточно велик. Если вы установите туда, скажем, 10 мегаом, а балластный резистор тоже 10 мегаом, то напряжение на запускающем конденсаторе снизится вдвое. Это может привести к неуверенному поджогу импульсной лампы или вообще не поджечь последнюю.

Загляните на эту страничку. Здесь R1, это балласт запускающего конденсатора, а R2 – балласт синхронизатора.

Здравствуйте. Как я понял эта схема для приёма ИК импульса. А вот есть схемы наоборот, создающие такой импульс? Или можно использовать как то пульты управления от электронных приборов?

Алексей, вопрос непонятен. То ли вам нужно настраивать светоловушку, то ли запускать при фотосъёмке. Хотя, в «Близких темах» должны есть ответы и на тот и на другой вопрос.

Скорее второе. Нужен передатчик ИК импульсов, что бы запускать вторую фотовспышку на расстоянии. Может даже лучше радиосинхронизатор. У вас на сайте просматривал, мне не попались такие схемы.

Алексей, а это чем не устраивает?

Добрый день. Собрал этот синхронизатор, заработал с первого раза (возможно из-за того, что я учитель физики в школе, учился на физическом факультете университета). Не понимаю почему вы в статье пишете, что тиристор дорогой. Самая дорогая деталь — это фотодиод, а все остальное копейки стоит. Успел увидеть недостатки. Первый это срабатывания от телевизора, от включения лампочки (об этом уже где-то писали). Второй — это самовольное срабатывания время от времени. Интервалы самовольного срабатывания разные: от 30 секунд до 5 минут. Причина не известна Третий — это не синхроное срабатывания, с опозданием (об этом тоже кто-то уже писал). Но выход из этой ситуации я нашел. Просто меняю сетевую вилкут в розетке местами. Очевидно есть разница где подключена фаза и ноль. Когда такое проделать вспышка работает отлично.

Степан, да помехой может быть любой источник импульсного света, как то телевизор, монитор, лампа дневного света и даже сетевая помеха, если используется сетевая лампа-вспышка. Чтобы предотвратить ложное срабатывание, нужно отрегулировать чувствительность светоловушки. Максимальная чувствительность её такова, что она может уловить импульс энергией в 0,5Дж с расстояния в 100 метров. Думаю, Вам такая чувствительность вряд-ли понадобится. Однако, при работе вне помещения под солнечными лучами и на отражённом сигнале синхронизации, такая чувствительность может понадобиться.

Влияние положения вилки на работу вспышки говорит лишь о том, что она неправильно спроектирована или не вполне исправна. Связано это чаще всего с неверно рассчитанными цепями запуска импульсной лампы. В некоторых лампах вспышках, причиной может служить удаления провода синхронизации, а точнее его собственной ёмкости из цепи запуска импульсной лампы. Если Вы назовёте модель лампы-вспышки, то возможно я смогу точнее понять причину. Нужно сказать, что все советские лампы вспышки нуждаются в некоторой доработке. Как-нибудь напишу об этом подробную статью.

Вспишка ФОТОН.

Степан, если Вы удалили кабель синхронизации, то можно установить дополнительный конденсатор С4. Если лампа перестанет запускаться в будущем, то нужно будет удалить запускающий электрод (соскоблить, а потом смыть ацетоном). Вместо него нужно обмотать колбу несколькими витками тонкого одножильного медного провода и припаять его концы к выводу запускающего электрода.

ДА синхрокабель я удалил. Припаял другой кабель и к нему сам синхронизатор. Синхронизатор обтянул термо тркубкой. В результате получился такой висящий провод. Лампа у меня уже обтянута медним проводом, только многожильним. А какой номинал конденсатора надо? и в сети нашол, что помагает металичиская коробка-екран

Конденсатор на 2…10нФ х630В. Но, если кабель сохранился, то должно и так работать. Хотя, при некоторой длине и положении провода, работа может быть неустойчивой. Это должно быть понятно из эквивалентной схемы, по которой импульс течёт через поджигающий электрод. Металлический экран хорош, если связан с корпусом. Вот этот вышеупомянутый конденсатор и соединяет экран с сетью по высокой частоте.

При встраивании светоловушки в корпус лампы-вспышки я не использую экран. При сборке в отдельном корпусе, либо использую металлический корпус, либо отдельный экран.

А конденсатор должен бить керамичиский? полярний?

Степан, на схеме изображён обычный высоковольтный «сухой» конденсатор (не электролитический). Материал диэлектрика большого значения не имеет. Это может быть плёночный конденсатор.

Подскажите, а нет необходимости ставить пару фотоприемников, направленных в противоположные стороны?
Так сказать, для увеличения ‘зоны охвата’ ))

Олег, чувствительность этих светоловушек позволяет получить устойчивую синхронизацию от небольшого количества света, который отражается от объекта съёмки или окружающих предметов. Причём, речь идёт об энергии импульса трансмиттера всего в 0,5…1 Джоуль.

Фотодиоды, снабжённые линзой, имеют максимальную чувствительность по оси симметрии. Так что, если направить светоловушку на модель, то проблем возникать не должно даже при съёмках вне помещения.

Если, Вы будете снимать на открытой местности и объект съёмки будет находиться на значительном расстоянии (светодиод направлен на модель), то тогда, возможно, потребуется энергия импульса в несколько Джоулей. Но, её легко получить во встроенной вспышке любой современной более или менее продвинутой мыльнице. Нужно выбрать ручной режим управления вспышкой и энергию 1/16 или 1/8 от максимальной.

Если же требуется синхронизация на больших расстояниях, например, вспышка расположена рядом с объектом, а съёмка ведётся телеобъективом с дальнего расстояния. (Может потребоваться, когда нужно отделить объект от фона с помощью «тёмного» объектива.) Тогда нужно направить линзу фотодиода в сторону камеры. Мне, в таком режиме съёмки, при пасмурной погоде, удалось получить устойчивую синхронизацию на расстоянии 100 метров, при энергии запускающего импульса 1 Джоуль. При солнечной погоде, в зависимости от положения солнца по отношению к линзе фотодиода, расстояние устойчивой синхронизации снижается в 2-4 раза. При прямом попадании солнечного света на линзу светодиода под углом к линии симметрии, в помещении синхронизация обеспечивается без каких-либо проблем, на улице — на расстоянии 3-5 метров (в зависимости от угла).

Спасибо за детальный ответ, подскажите, можно ли использовать вместо рекомендованного Вами bpv10nf другой фотоприемник, например такой, (случайно найденный безымянный приемник) :
http://xn—80aafbnbtdoicvpg7k.xn—p1ai/images/pyh-6.jpg
Рекомендованный Вами никак не могу найти в магазинах))

Нашел ответ на свой вопрос в комментариях выше.

Спасибо за предоставленные вами схемы и чертежи плат, а особенно — за ваши подсказки. Сегодня собрал низковольтный синхронизатор, схема заработала сразу. Использовал диод без ИК-фильтра, т. к. не нашел требуемого. Может можно как-то использовать трехножечные ИК-приемники?

Олег, вот здесь описано, как изготовить ИК фильтр самостоятельно из CD диска>>>

О каком именно трехножечном приёмнике идёт речь? Если о том, что используют в современных телевизорах, то это не просто фотоприёмник, как целая микросхема, которой, у тому же, требуется питание 5 Вольт.

Вторую (уже высоковольтную) схему попытался собрать из имевших под рукой деталей. 557c попробовал заменить на 557b, а 547c на 546b. Не работает.)) буду возвращаться к деталям, рекомендованным автором.

Олег, должно работать, если коэффициент усиления транзисторов не совсем маленький. Насколько я помню при h21≥400, чувствительность приличная с любимы фотодиодами. А у BC557C просто самый высокий коэффициент усиления в серии.

У 557c и 557b он около 12, у 547c около 450, у 546b — 350.
Нужно все выпаять и проверить, может перегрев их.

Олег, вы загляните на радиорынок, если он у вас в городе есть. У нас, например, мешочек BC557C (50 штук) стоит меньше доллара. Можно и поштучно купить примерно по 0,035$.

Цены совершенно крошечные. Мне комплект деталей для синхронизатора стоил меньше доллара. Но купить могу только через интернет. В Одессу ехать далековато), покупал наборы для трех синхронизаторов, но в огромном интернет магазине оказалось в наличии лишь 3шт bc557c. Такой вот казус…))

Собрал данную схему и почемуто не заработала….

Михаил, не сомневайтесь! Эти синхронизаторы я выпускал серийно>>>

Да я не сомневаюсь, только я его собирал для вспышки Электроника л5-01 и получается что когда подключаю его к вспышке то на вспышке перестаёт работать тест хотя индикатор показывает что она заряжена а стоит его отключить то все работает и пыхает. Я на форуме вычитал подобную проблему и пробовал подпаивать кондер к резистору на синхронизаторе как там было вами описано но результата никакого не дало. Может посоветуете что можно сделать с этоим дъявольским дуэтом?

Михаил, недавно я отвечал на ваш вопрос в форуме>>>

В шапке этой темы есть ссылка на статью про измерение напряжения на синхроконтактах. Если прочтение этого материала не поможет решить вашу проблему, то создайте тему в форуме или напишите в тему по ссылке выше, и мы постараемся решить вашу проблему. Но, возможно, вам придётся предоставить некоторую дополнительную информацию.

Дело в том что на синхроконтакте 28 вольт а схему я собирал с теристором но r2 на 150к. Когда синхронизатор подключен то на синхроконтактах напряжение падает на 17 вольт.

Всё правильно Михаил. В вашей вспышке «Электроника Л5-01″ на синхроконтактах напряжение около 300 Вольт. Поэтому вы должны использовать вариант схемы «для высоковольтного светосинхронизатора». В этой схеме величина резистора R2 указана 22МОм.

Тоесть вскрешать её нет смысла транзисторы уже мёртвые … Нужно заново собирать схему.

А резисторы которые по 2,2 МОм можно заменить на 2,4 или 2? А то в магазине нет больше таких.

Тоесть вскрешать её нет смысла транзисторы уже мёртвые…

Вероятность, что что-то вышло из строя крайне мала.

А резисторы которые по 2,2 МОм можно заменить на 2,4 или 2?

Да, можно. Это не сильно принципиально. Номинал 2,2МОм был выбран для получения наилучших характеристик, при использовании транзисторов с максимальным разбросом параметра h₂₁.

Доделал вашу схему но столкнулся с такой проблеммой, срабатывает она один раз в примерно 1 минуту. Не могу понять в чем проблема. Хотя вспышка тестом срабатывает сразу как зародилась.

Михаил, мало информации, для постановки диагноза. Но, стабильная постоянная времени в целую минуту может быть связана с низким напряжением удержания тиристора, если к синхронизатору подключена лампа-вспышка с высоким напряжением на синхроконтактах. Накопительный конденсатор в лампе-вспышке постепенно заряжается и когда напряжение на нём превысит напряжение пробоя тиристора, вспышка сработает и процесс начнётся заново. Других времязадающих цепей с такой большой постоянной времени тут нет. Другой причиной может стать помеха, например, от экрана LCD монитора или люминесцентной лампы. (Но, срабатывание от помехе не может носить строго периодический характер). В этом случае, достаточно снизить чувствительность светосинхронизатора.

Здравствуйте,мне собрали светоловушки по этой схеме но есть проблема работают только на одной вспышке более или менее стабильно, на других постоянно непроизвольные срабатывания, и подстройка чувствительности не помогает, как только вспышка заряжается сразу срабатывает, не знаете в чем может быть дело. Просто у меня есть старый синхронизатор, он работает вообще без проблем на всех вспышках. И еще одно наблюдение на том синхронизаторе если перепутаны полюса то пыхает постоянно, а если правильно то все работает, здесь же если полюса не перепутаны очень много ложных непроизвольных срабатываний без всяких видимых причин, если же наоборот вообще не работает.

Еще один нюанс я так понимаю мне сделали со встроенным потенциометром для регулировки чувствительности.

Вот ссылка на то что он мне собрал: baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16469410

Андрей, вы пишите, что купили на барахолке какой-то синхронизатор, а у меня спрашиваете, почему он не работает. Не проще ли спросить у продавца?

Откуда я могу знать, что он там наворотил. Я не уверен, что он вообще может нормально работать без экрана и с антенной в виде кабеля с потенциометром.

Моё же изделие выпускалось серийно и никаких проблем пользователям не создавало. Я это знаю точно, так как на все синхронизаторы была годовая гарантия.

Единственное, что я могу предположить, так это то, что у вас вспышки разные, есть высоковольтные, а есть низковольтные. Для таких случаев я разработал универсальный светосинхронизатор, который мог работать, при напряжении на синхроконтактах от 3 до 500Вольт. Так же он мог отсекать измерительные импульсы и импульсы командного режима. Ссылка на эту конструкцию: https://oldoctober.com/ru/ir_trigger_2/

Понятно, спасибо, скажите тогда пожалуйста срабатывает ли ваша ловушка когда просто перекрывается рукой источник света например лампа накаливания от люстры.

Нет, Андрей, светоловушка срабатывает только на импульсы с крутым фронтом. На плавные изменения освещённости, вызванные движением людей, рук и т.д., не срабатывает. Однако если поднести датчик очень близко к монитору, в котором используется широто-импульсная модуляция для управления яркостью, и при этом снизить яркость монитора, то могут быть ложные срабатывания. Но, это именно потому, что монитор будет синтезировать световые импульсы с довольно крутым фронтом.

А если светоловушка срабатывает на любое движение между источником и прибором то дело в приемнике или в схеме или может быть и в том и в том. т. е. надо проверять…

Андрей, вы, видимо, вместо светосинхронизатора для импульсного света, прибрели какой-то пороговый датчик освещённости. Да и по фотографии видно, что форма печатной платы и размещение на ней не совпадают с теми, что приведены в статье.

Скорее всего гибрид, т. к. он срабатывает от импульса но и зависит от внешнего освещения, при небольшом изменении которого срабатывает. В общем понятно, спасибо.

Здравствуйте, а можете более подробно описать последовательность настройки чувствительности, пошагово если не сложно, спасибо.

Андрей, даже не знаю, что ещё можно написать, кроте того, что расписано в статье. Устанавливаете такое сопротивление потенциометра, чтобы получить требуемую чувствительность. Затем измеряете его омметром и заменяете постоянным резистором, подбирая номинал по результатам измерений.

Превышено максимально-допустимое количество сообщений. Обсуждение перенесено в форум по этому адресу>>>