Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления без существенных затрат?
Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления без существенных затрат?
Описание простого эксперимента, доказывающего эффективность предложенного малозатратного способа повышения температуры воздуха в жилых помещениях, оборудованных системами центрального отопления.
В статье приведены экспериментальные данные и иллюстрации.
Самые интересные ролики на Youtube
Близкие темы.
Самодельный воздушный мембранный клапан (вентиль) для квартирной вентиляции.
Собери простой регулятор мощности за час.
Как отремонтировать мягкую кровлю, не вылезая на крышу?
Пролог.
В этом году у нас свирепствуют небывалые морозы. В отдельных районах республики температура воздуха падала до -24ºС, что для тёплой Молдовы является аномальным явлением. У меня в комнате не висит термометр, но я почувствовал, что рука, лежащая на столе, стала мёрзнуть, и мне пришлось подложить под неё кусок поролона.
Мы, в общем-то, как Амундсены, уже привыкли к прохладе, но вчера председатель нашего кондоминиума, собирая подписи под обращением к поставщику тепла, спросил, какая у нас температура воздуха в квартире. Вряд ли поставщик тепла повысит температуру теплоносителя, но возможно председатель хочет под предлогом предоставления некачественных услуг потребовать неустойку.
Как бы там ни было, но меня это событие сначала подтолкнуло к измерению температуры воздуха в квартире, а потом и к проведению этого эксперимента.
Конечно, сказать, что этот эксперимент был нечистым, это не сказать ничего. Слишком уж много переменных, которые могли отразиться на точности результата, начиная от направления ветра за бортом и кончая активностью компьютера, работающего в тестируемой комнате.
Но, самый важный параметр, который в другое время не позволил бы вообще провести этот эксперимент, это стабильность температуры теплоносителя.
Дело в том, что в более теплые периоды времени, температуру теплоносителя активно регулируют в течение суток, для экономии расхода энергии. Когда же на улице аномальная температура, то все задвижки открывают настежь.
Цель эксперимента.
Подтвердить или опровергнуть предположение, что принудительное охлаждение батареи парового отопления, даже при температуре теплоносителя 42ºС, может значительно повысить теплоотдачу системы в условиях обычной городской квартиры.
Датчик температуры.
Чтобы определить эффективность того или иного способа обдува батареи, было решено измерить разницу температур теплоносителя до и после батареи центрального отопления.
На самом деле, начал я с промера температуры батареи в разных точках, но полученные данные обработать так и не удалось. 
Для этого было изготовлено два одинаковых датчика температуры на основе полупроводниковых терморезисторов КМТ-17.
А вот так датчики были закреплены на трубах парового отопления. Для улучшения контакта с трубой, терморезистор был смазан теплопроводной пастой КПТ-8.
Чтобы снизить погрешность измерений, вносимых потоками воздуха, датчики пришлось дополнительно изолировать поролоновой лентой.
Выбор оптимального положения вентилятора.
Замеры температуры теплоносителя были произведены при разных положениях вентилятора относительно батареи. Мощность вентилятора, при этом, не менялась.
На протяжении эксперимента, температура теплоносителя была 43ºС, воздуха в помещении 20ºС.
Во всех случаях, расстояние от центра лопастей до центра батареи было равно 70см.
Разность показаний между температурой теплоносителя на входе и на выходе указана в условных единицах, так как откалибровать термометр с такой высокой точностью было просто нечем. При этом за начало отсчёта принят 0 (ноль) условных единиц, при котором батарея охлаждалась естественным путём.
Поток воздуха направлен сверху вниз, а угол наклона вала вентилятора относительно горизонта 50º. При этом, разность температур на входе и выходе батареи – 11 Условных Единиц (далее УЕ).
Поток воздуха направлен сверху вниз, вентилятор работает в режиме «подхалим» (поворачивается из стороны в сторону). Разность температур – 8 УЕ.
При обдуве батареи сбоку, разница температур между входом и выходом – 13 УЕ.
При направлении потока воздуха в центр батареи, удалось получить самую высокую разность температур – 15 УЕ.
Если направить поток воздуха в центр батареи, но при этом включить режим "подхалим", то разность температур снизится до – 12 УЕ.
Выводы.
Наиболее выгодным, с точки зрения теплоотдачи, оказалось направление потока воздуха от пола в сторону плоскости батареи.
Экспериментальные данные.
Первый день эксперимента.
Все графики показывают изменение температуры с 8.00 утра до 24.00 ночи.
Температура теплоносителя 42ºС.
По графику видно, что более эффективно система работала, пока разность температур воздуха и батареи была велика. Когда разница уменьшилась, система стабилизировалась.
Температура воздуха в центре комнаты на высоте 65см от пола поднялась с 15ºС до 20ºС за 9 часов.
В дальнейшем температура поднялась ещё на 0,5ºС.
Потребляемая мощность вентилятора при этом составила 35,2 Ватта.
Когда, во время эксперимента, я вышел из своей комнаты в коридор, то сразу почувствовал разницу температур, ведь к тому времени я уже снял тёплые вещи.
Сходил в сарай и принёс оттуда ещё один вентилятор. Этот вентилятор не был оборудован переключателем мощности, поэтому я его подключил через самодельный симисторный регулятор, конструкция которого подробно описана здесь.
Что ж, жить стало лучше, жить стало веселей!
Второй день эксперимента.
Утром я снова промерил температуру теплоносителя, а также температуру воздуха в комнате. Все значения остались неизменными, в том числе и температура за бортом.
В течение дня никаких изменений температуры замечено не было.
Третий день эксперимента.
Температура теплоносителя повысилась на один градус и составила 43ºС.
Температура на улице снижалась и достигла -15ºС.
При этом температура в комнате выросла ещё на 0,5ºС и достигла 21,5ºС.
Четвёртый день эксперимента.
Температура теплоносителя всё ещё 43ºС.
Температур за на улице с утра -15ºС.
Температура в комнате утром составила 21,5ºС.
Так как за прошедшие сутки никаких существенных изменений температуры не отмечено, решил увеличить поток воздуха и в 10.00 установил второй вентилятор.
Через 10-15 минут температура воздуха возросла сразу на один градус, а потом и ещё на полградуса и достигла 23ºС.
Гулять так гулять, подумал я, и в 19.00 включил оба вентилятора на полную мощность. Температура за два часа возросла ещё на один градус и достигла 24ºС.
Результаты и выводы.
- Мне удалось повысить температуру воздуха в комнате на целых 6ºС, а в экстремальном режиме работы вентиляторов даже на 9ºС, что подтвердило предположение о том, что повысить теплоотдачу батареи центрального отопления можно, даже при такой низкой температуре теплоносителя.
- При использовании обычного бытового вентилятора без регулятора оборотов, в комнате становится слишком шумно. Однако если использовать накопленное комнатой тепло, то, например, в спальне можно на ночь отключать вентилятор, а в столовой, наоборот, включать. Тогда, можно использовать вентилятор на полной мощности.
- Если находиться в той части комнаты, где наиболее ощутимо движение воздуха, генерируемого вентилятором, то создаётся ложное ощущения снижения температуры.
- Те, кто опасается, что вентилятор много "намотает", могут посчитать месячное потребление энергии.
35(Ватт) * 24(часа) * 30(дней) ≈ 25(кВт*час)
Мелкие подробности.
Чтобы быстрее и точнее замерить температуру батареи парового отопления, достаточно нанести на шарик датчика цифрового термометра небольшое количество теплопроводной пасты "КПТ-8". Место контакта на время измерения нужно прикрыть несколькими слоями ткани или слоем поролона.
Вышеописанный эксперимент заставил меня усомниться в точности моего цифрового термометра. Чтобы убедиться в правильности его показаний, я их сравнил с показаниями ртутного термометра. Для этого, погрузил оба термометра в горячую воду на одинаковую глубину и проследил за показаниями по мере остывания воды.
Продолжительная работа вентиляторов сразу выявила слабое место современных девайсов.
Если у вентилятора "Пингвин" 1973 года выпуска передний подшипник скольжения оборудован сальником (стрелкой отмечено отверстие для наполнения сальника маслом), что и позволило ему проработать уже почти 40 лет, то в современном вентиляторе такого сальника нет и в помине.
Кроме этого, у "Пингвина" есть пружина, предотвращающая возникновение продольных биений вала. Новый же вентилятор после двух суток работы начал тарахтеть, так как из-за продольного биения вала, вызванного эксцентриситетом пропеллера, быстро износилась одна из фторопластовых прокладок.
Для устранения продольного люфта, понадобилось несколько обычных и две тонкостенные шайбы, а также прокладка вырезанная из поролона.
Сначала я разобрал статор.
Потом надел тонкостенные шайбы и прокладку на вал двигателя, а остальными шайбами увеличил зазор между подшипниками.
Чтобы обеспечить сколь-нибудь продолжительную работу вентилятора, вырезал из войлока сальник, а из какой-то капроновой крышки заглушку сальника и запрессовал всё это в углубление вокруг вала. Естественно, масла тоже не пожалел.
Начал думать о покупке двух десятков компьютерных 120-ти миллиметровых вентиляторов. Думаю, если установить их прямо между секциями батарей, то при этом должен снизиться шум и повыситься эффективность теплоотдачи.
Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
шумно. Мне когда надо то я просто мокрую тряпку на батарею кидаю. Правда исследований эффективности не проводил
имярек, что любопытно, летом шум вентилятора совершенно не раздражает.
этот способ не экономичен,вентиляторы сожрут эл энергию ,ведь они будут крутится долго, иначе эффекта не будетЗачем мудрить У меня сейчас в квартире 20 градусов Одел свиторочек и фартучек и сижу с паяльничком , а для сна очень даже хорошо при 20градусах конечно без свиторочка
leonid
Я сейчас переписываю статью заново. Добавлю новые данные, да и постараюсь сделать её доступнее для понимания. Так что, ваши сомнения тоже дополнят статью.
Что касается температуры, то мне удалась поднять её с 15ºС до 20,5ºС. Вентилятор при этом потреблял 35 Ватт. То есть за месяц «нагорит» всего 25кВ/часов (3,3$). В то время, как за мои 15ºС я буду вынужден заплатить около100$ (плата за отопление).
admin,
на этот раз Вы меня удивили… при Вашем знании физики непростительные просчеты
уже лет 30 использую этот способ
что не было учтено:
1) верхняя часть батареи ощутимо теплее нижней
2) естественное направление конвекции сверху вниз
Отсюда очевидный вывод: для увеличения эффекта нужно направлять вентилятор снизу вверх, так, чтобы верхняя часть струи (определяется рукой по ощущению «дует») была направлена на верхнюю кромку радиатора. Нижняя часть струи вполне может обдувать, начинаяя с середины. Конечно, чем бОльшую часть радиатора по горизонтали обдуваем, тем выше эффект. Поэтому, стоит отодвинуть вентилятор на нужное расстояние.
Шум. Да, с маленькими вентиляторами трудно преодолеть, да и толку от них меньше, чем от больших. Рекомендую использовать напольные в режиме, когда их еще не слышно. Производительности вполне хватает. Да и диаметр струи у них ощутимо больше.
leonid
не корректный вывод. Посчитайте — сколько нужно затратить электроэнергии, чтобы обеспечить такой же прогрев при помощи тепловентилятора…
прошу прощения за описку:
«2) естественное направление конвекции сверху вниз»
читать:
«2) естественное направление конвекции снизу вверх»
Konsta, это спорно. Чтобы оценить эффективность того или иного метода, нужны цифры. Я сегодня сделал карты промера температуры батареи при разных способах обдува. Скоро опубликую.
Конструкция моих батарей такова, что в середине каждой секции есть узкие перегородки. Если пропускать воздух через них, то теплоотдача существенно увеличивается. Да и результаты измерений пока подтверждают принятое решение. Но, опыты продолжаются.
admin
у меня сейчас без, но доводилось экспериментировать и с \"дырявыми\". Тоже была такая мысль. Но, результат не понравился.
Конкретно о том радиаторе, что на фото. У него для моей схемы 2 дополнительных показания:
1) сверху ничего (подоконник, например) не ограничивает поток
2) установлена довольно высоко от пола — гораздо легче организовать поток снизу вверх.
Безусловно, если организовать продувку вдоль отверстий в \"перепонках\", эффект усилится.
Цифр предложить не могу, но меня смущает Ваша методика измерения. Имхо, она не корректна. Измерять нужно изменение отдачи со всего радиатора в целом. А этого можно добиться только отслеживая разницу температур на входе и выходе (наивно допускаем, что скорость теплоносителя не меняется). Температура точки ничего не дает – может быть лишь перераспределение тепловых полей. Или нужно облепить датчиками каждый кв. см. и учесть мощность потока теплоносителя над ним…
Еще одно замечание: датчик нужно теплоизолировать от ОС. Погрешность метода с непокрытым датчиком достаточно велика — проверял.
У нас этими экспериментами, в студенческие годы, сотни умов занималась
Предложенная мною схема, как и ожидалось, имела явное преимущество. А радиаторы были такие же, как у Вас. Комнаты, окна, радиаторы, количество жильцов — все было одинаковое (относительно, конечно), а вот температура поднималось ощутимо по-разному.
Кстати, не забудьте поместить теплоизолятор-отражатель за радиатор (пеноизол какой-нибудь) – эффект тоже достаточно ощутим
Что-то я сегодня невнимателен
Безусловно, если дополнительно организовать продувку вдоль отверстий в «перепонках», эффект усилится.
Если бы была такая возможность, то конечно бы измерил, но у меня электронный термометр меряет с точностью только до одного градуса. Разница же между температурой входа и выход меньше.
Я бы мог построить более точный термометр, но, опять таки, нечем его калибровать.
Обратил внимание что батареи окрашены золотистой краской — то-есть по сути укутаны отражающей оболочкой, а доля тепла получаемого от данного типа батарей в виде излучения около 30%
Если перекрасить батареи в темный цвет можно поднять температуру воздуха без вентилятора.(абсолютно черное тело поглощает/излучает сильнее).
Данное замечание не относится современным батареям т.к. они изготовлены с расчетом на конвективный теплообмен.(до 95%), но вот вентилятор с ними будет еще эффективнее.
admin,
да, Вы совершенно правы. Но если нет возможности сделать корректные прямые наблюдения, можно прибегнуть к опосредованным. Хотя, конечно, тут масса мешающих факторов — комната ведь не адиабатическая система…
griin,
это заблуждение. Коэффициент черноты масляной краски, независимо от цвета, более 95% (у некоторых марок достигает 99,6%) зависит от состава связующего, но не от цвета).
griin, знаю, конечно. Много раз красил чёрной матовой нитрокраской радиаторы. Но батареи красить в чёрный цвет могут позволить себе только холостяки.
Я покрасил нитролаком с большим количеством бронзовых опилок.
Konsta, продолжаю опыты. Сегодня поставил второй вентилятор и поднял температуру до 23ºС.
Потом совсем офонарел и включил оба вентилятора на полную мощность. Через час или полтора достиг 24ºС. Правда, ощущения, как в винтовом самолёте перед взлётом. Но, зато, можно себе представить, что вылетаешь из Майами.
Делал опыты и с обдувом сверху в режиме «подхалим». В отчёте тоже упомяну.
Можно закрыть радиатор декоративным кожухом (глухая передняя и боковая стенки, верх — декоративная решетка, низ открыт). В нижнюю часть вделать компьютерные вентиляторы, дующие вверх. В верхней части можно поставить поворачивающуюся на оси пластину, перекрывающую поток воздуха (если батарея слишком сильно жарит).
Konsta
Да, Вы оказались правы, методика бестолковая. Попытался что-то сделать с полученными данными и сразу в этом убедился.
Но, надежда умирает последней. Я говорил, что не могу откалибровать термометр. Но, сегодня до меня, наконец, дошло, что это ведь и не обязательно делать. Достаточно получить относительные данные при разных способах обдува батареи.
Так что, я уже начал строить датчики для термометра с более высоким разрешением. Один установлю на входную трубу, а второй на выходную. По первому буду контролировать, не изменилась ли температура теплоносителя, а по второму отслеживать изменение температуры выходной трубы.
Тот метод обдува, что покажет наибольшее снижение температуры в выходной трубе и будет самым продуктивным.
Вчера ночью отключил обдув, а сегодня в 13.00 температура всё ещё 19ºС, то есть упала только на 5ºС. Можно использовать инерцию помещения, чтобы включать обдув только в то время, когда в комнате никого нет.
хоть это наверно и не столь важно ,на сколько я знаю отопление идет с чердака , то есть с верху в низ ( в квартиры) это оно красными стрелочками на фото?или они для красоты?) =)
POPOда, Вы правы, в большинстве домов, это, действительно, так. Но, в наших высотках всё наоборот. Вода закачивается снизу насосами.
При сдаче дома в эксплуатацию, тепло распределялось при помощи количества секций в батареях. Внизу их было меньше, а вверху больше. Во время перестройки, когда плохо топили, народ, живущий снизу, нарастил свои батареи. Сейчас у них внизу слишком жарко и они открывают форточки, а у нас наверху слишком холодно. Но, кончено, платим мы все поровну, и удалять секции из батарей никто не собирается.
да уж..тогда вам можно только по сочувствовать =)
еше один фактор -раз дом не «очень» новый то скорее всего батареи и трубы забиты всякой «КАКоЙ» и циркуляция воды частично нарушена.
P.S.
люди еше ставят ЭКРАНЫ между батареей и уличной стенкой, чтоб тепло отражалось и шло в дом а не распылялось на нагрев стены.правда не знаю их эффективности =) да и видел я их мельком. ( мягкая вспененная основа покрытая фольгой с одной стороны)
POPO, у нас стало популярным покрывать все наружные стены квартиры пеннополистиролом (пенопластом) толщиной 5… 8см. Это очень серьёзная теплоизоляция, но стоимость работ и материалов 1000… 2000$ в зависимости от конфигурации квартиры. Кстати, тут тоже возникаю те же вопросы. Потери-то снижаются, а оплата не уменьшается. При индивидуальной системе отопления, это рационально, но в высотках нет природного газа, а электроэнергия стала слишком дорогой даже для тепловых насосов ≈ 0,13$ за киловатт. Так что, мой метод, думаю, заслуживает внимания.
.
Сегодня буду заниматься самым приятным, снимать показания с датчиков, которые установил вчера на вход и выход батареи и менять способ обдува.
POPO
я об этом писал выше… эффективность дотаточно высокая, зависит от степени теплоизоляции здания и скорости охлаждения наружной стенки (температура, ветер, влажность).
С пенопластами поосторожнее!!! Если уж применяете, то только сертифицированные для внутренних помещений. Дешевые выдают такой количество отравляющих паров, что люди в больницу попадают с острыми отравлениями (фенолы, альдегиды и пр.).
Konsta, простите, не ясно выразился! Стены квартиры покрывают пенопластом с наружной стороны.
При строительстве новых зданий, всё задние покрывается пенопластом. У нас такие нормы сейчас приняты. Пенопласт крепят мастикой и дополнительно дюбелями с огромными шайбами. Потом сверху приклеивают строительную сетку и штукатурят. Странно, но всё это держится на стенах и не отваливается.
Это наружные работы. Выделение отравляющих веществ не так опасно. А в комнату тащить что попало очень не советую. У нас тоже применяют эту технологию. Но штукатурка отваливается, особенно на углах, обнажает пенопласт. Тот вбирает влагу и перестает работать…
Дома можно применять такой тип утеплителя, но сертифицированный для внутренних работ. Посоветовал знакомым в хрущевке. Положили листы 5 см на стены. Сверху ту самую фольгированную подложку для европаркета. Ненарадуются…
Konsta, измерения теплоносителя на входе/выходе батареи закончил. Самое эффективное направление потока воздуха – прямо в лоб батареи без «подхалима». Сбоку и сверху менее эффективно. Уже установил третий пропеллер на кухне.
Сейчас буду править статью.
Кстати, похоже, я вовремя всё это затеял. Прогнозируется понижение температуры в некоторых районах республики до -31ºС. У нас уже помёрзли некоторые плодовые деревья. Наверное, и виноград пострадает, так как нет снега.
POPO, люди еше ставят ЭКРАНЫ между батареей и уличной стенкой, чтоб тепло отражалось и шло в дом а не распылялось на нагрев стены.правда не знаю их эффективности =)
У меня стоят такие. Пористый утеплитель с одной стороной покрыт фольгой. Дому 50 лет, двухэтажна, основа красный кирпич, обложен белым силикатным. До установки отражателей стены за батареями были весьма теплыми, температура в квартире +18 при -15 на улице. После установки стены перестали греться, температура в квартире стала +21 при тех же -15 на улице.
Еще читал, что можно обойтись обычной фольгой или даже поставить за батарею зеркало.
Применение компьютерных вентиляторов для увеличения теплоотдачи.
Добавлю по вентиляторам. Вентилятор разгоняет воздух. Повышает его кинетическую энергию. Затрачиваемая на это мощность пропорциональна кубу скорости воздуха. По удалении от лопастей обдувающий поток расширяется, скорость воздуха падает и затраченная мощность идет в вихри,а затем на нагрев воздуха. Экономичнее будет разгонять воздух до маленькой скорости, которая сейчас обдувает батареи, а чтобы обеспечить поток большой площади — увеличить диаметр.. Например, при увеличении диаметра вентилятора в два раза скорость воздуха снижается в 4 раза, а требуемая мощность снижается в 16 раз при том же расходе воздуха. И сильно снижается шум. Ветер начинает заметно шуметь при 5 — 10 м/с. Желательно, чтобы ни окружная скорость лопастей, ни скорость продуваемого воздуха не выходили за эти пределы. Отдача тепла при обдуве более медленным потоком тоже снизится, но незначительно. При увеличении диаметра необходимо будет снизить обороты, изменить угол установки лопастей и изменить их ширину. Все это известно уже 108 лет. Жуковский Н. Е. в 1904 году, если память не изменяет, написал статью по теоретическому исследованию вентиляторов.
Я в начале перестройки делал сушилку для досок. Посчитал… Поставил туда два тихоходных вентилятора с крыльчатками 2,5 метра. Крутили их моторы в несколько сотен ватт. На соседнем госпредприятии главный инженер наставил в сушилке десяток промышленных улиток на несколько киловатт, ели не десятков киловатт, потребляемой мощности. Но цели не достиг. Доски плесневели… Требуемая скорость воздуха в сушилке не должна быть меньше 1 м/с. Я сделал скорость метра 2 — 3. А улитка дает в раструбе 40 м/с. Отсюда такая просто чудовищная разница в результатах.
Михаил Николаевич, вы, действительно, полаете, что кто-нибудь станет конструировать и воплощать конструкцию «правильного» вентилятора, чтобы подуть на батарею…
У меня на днях были гости. Все пришли как обычно, довольно тепло одетыми. Пришлось глубоко раздеваться. Удивлялись, тому, что у нас в квартире стало так тепло, ведь до сих пор было холоднее, чем у многих. Показал вентиляторы. Думаете кто-нибудь заинтересовался… Пытался рассказывать про вентилятор в компьютере, который дует на радиатор процессора – всё без толку. Вот решение, бери и используй! Никто не воодушевился. А Вы лопасти предлагаете наращивать…
Инертность мышления – наша национальная черта. Нам, понимаете ли, нужна халява, да ещё, чтобы и пальцем не нужно было пошевелить.
Понравилась идея про фольгу за батарею. На работе на стенах навешены электрообогреватели. Померил температуру стены. Просто рукой. Посчитал примерно. Получлась экономия по предприятию будет тысяч 30 рублей в год. Фольга окупится за несколько месяцев. Только делать вряд ли будут. Тут Вы правы…
И немного еще конкретики по энергосбережению в квартире. В городской квартире треть тепла уходит через стены. Треть — через окна. И еще треть в вентиляцию с загрязненным воздухом. Решая только одну составляющую из трех, экономии особой не получишь.
Стены утепляют, а в вентиляцию ставят рекуператоры тепла, это понятно без разъяснений.
А вот с окнами не столь очевидно. Часть тепла уходит сквозь окна теплопередачей. Комнатная молекула воздуха толкает молекулу стекла… и так далее через серию толчков кинетическая энергия уходит на улицу. Друга часть тепла уходит излучением. Чем больше перепад температур, тем большая часть уходит излучением. Поэтому наращиванием количества стекол можно уменьшить только первую составляющую. Излучение можно уменьшить только ставнями, закрываемыми на ночь на кухне…. и днем по всей квартире, когда все на работе. (Или вдувать/отсасывать пенопластовые шарики между стекол…) Рекламируют защитные пленки на стекле, отражающие инфракрасное излучение назад в комнату. Но пленка заодно уменьшает количество света в квартире, поэтому просто уменьшив размеры окон тоже можно добиться похожей глупой экономии. Точных цифр не знаю. Точно одно, что фирмы замалчивают этот недостаток покрытий.
И еще одна тонкость в окнах. В окнах тепло держат не стекла. И не воздушные промежутки между стеклами, как заблуждается большинство людей. На каждую поверхность налипает примерно 2 мм неподвижно воздуха. Вот этот неподвижный воздух, и задерживает тепло. Два стекла — это 3 слоя или 6 мм неподвижного воздуха (четвертый, уличный слой сдувается ветром). Т.е. 2 стекла эквивалентны 6 мм пенопласта (минваты). 3 стекла — 10 мм пенопласта. Толщина стекол почти не влияет на потери. Толщина воздушной прослойки (расстояние между стеклами) немного влияют. При толщине воздушной прослойки в 10 мм, на стекла налипает по 2 мм неподвижного воздуха. При воздушной прослойке в 100 мм толщина налипшего слоя — 3 мм. Для инженерного или \"коленочного\" расчета такого приближения достаточно. Если хотите цифры точные — посмотрите ГОСт по методике расчета теплопотерь ограждающих конструкций.
Просто справочная информация….Может кому пригодится.
Есть у меня решение, которое использую уже лет 20-ть. Опишу как-нибудь, когда настроение будет подходящее. Мне легко даются статьи только тогда, когда тема меня увлекает. Если, это не так, то работа превращается в каторжный труд.
Сколько денег у вас в Молдавии стоит 1 кВтЧас ???
jwserge, один кВт/час стоит 1,48L(молдавского Лея) или 0,12-0,13$ по курсу национального банка.
Стоимость электроэнергии кажется не очень высокой, но если учесть, что минимальная пенсия всего около 50$, а счёт за паровое отопление 2-х комнатной квартиры 100-180$ в месяц, в зависимости от конкретной многоэтажки, то цена одного киловатта уже не кажется маленькой.
Как Вы сумели довести поверхность своих чугунных радиаторов МР-140 до такой гламурной степени шероховатости?
Внутри эти самые перемычки вообще никак не облагородить, разве что при полной реставрации радиатора отпескоструить… Но работы больше, чем пользы — это для фанатиков… Оттуда даже пыль — и то не извлечешь, когда загрязнятся…
А у Вас — чуть ли не выставочный образец! Обзавидуешься! Как смогли?
Никто, гламурной?
Просто покрасил нитролаком с большим количеством бронзовой пудры. Это покрытие, в отличие от белой краски, со временем становится только красивее, приобретая своеобразный благородный вид.
Чтобы отмыть «перепонки» батареи от пыли, можно изготовить очень простой инструмент – согнуть над пламенем ручку зубной щётки.
Ну, с зубной щеткой можно потратить на эту операцию остаток жизни…
Я промывал на улице шлангом под высоким давлением.
Но подобную операцию часто проводить не будешь, вот и поинтересовался.
Кстати, раз Вас так не балуют коммунальщики своим теплом — не придуман ли Вами аварийный комплект на случай отказа теплосети? Как раз в такие вот морозы нагрузка на нее возрастает, и вероятность аварии высокая. А буржуйку, как тот бронепоезд, в квартире не похранишь — нет для нее и прочих атрибутов, места при нормальных условиях.
Если придуман — можете ли поделиться мыслями?
Никто, у меня в сарае стоят три электрорадиатора. Газа у нас нет, так что, это единственная альтернатива.
Ну, если после коммунальной аварии теплосети из-за увеличения нагрузки не сгорит подстанция, или проводка в подъезде (авария, как беда — одна не ходит) с Вас же потом сдерут и за электроэнергию за эту неделю, как за обычный год — и будете Вы дважды пострадавшим.
Тогда все подсчеты потребления вентиляторов покажутся несущественными.
Ну, бог с ними, с морозами — дело вроде к настоящей весне идет…
И вспоминается мне, что еще прошлой весной Вы обещали объяснить, как Вам удается делать фотографии мелких объектов к Вашим статьям с таким профессиональным стандартом освещения. И вот уже год обещанию — еще два, по пословице, подождать надо?
Я человек увлекающийся. Статьи, написанные, в состоянии этого эффекта увлечённости, даются очень легко. И напротив, когда пытаюсь писать что-то «из под палки», то сил и времени уходит много, а результат радует не всегда.
Но, раз обещал, значит, напишу когда-нибудь.
Только, сомневаюсь, что это многим будет интересно. К профессиональной съёмке это никакого отношения не имеет, а любителям это не нужно, если судить по тем техническим фотографиям, что выкладывают в сеть.
Если же коротко, то я использую четыре мощных лампы-вспышки, связанные с камерой инфракрасной синхронизацией. Вспышки размещены стационарно и постоянно, поэтому всегда готовы к работе. Основной рассеиватель – белый пластиковый потолок.
В качестве штатива использую самодельную штангу, которая крепится к стене и позволяет заснять рабочий стол, практически, в любом ракурсе.
Видео снимаю с помощью люминесцентных ламп. Обычно использую четыре 25-тиваттных лампы.
Кстати, обещал Gatto (в форуме) написать про самодельный инфракрасный светосинхронизатор. Если присоединитесь к этой просьбе, то ускорю выдачу на гора.
Про люминисцентные лампы поподробнее, пожалуйста.
Лично я не сумел подобрать несколько штук с одинаковой цветовой температурой — так, чтобы процессор камеры смог разобраться с балансом белого. Как ни комбинировал — картинка всегда получалась с цветовыми пятнами.
Тренировался я с украинскими лампами АСКО и теплого (2700 К), и белого (4200 К) цвета, из одного ящика — но, думаю, и с другими результат будет не лучше. Перепробовал примерно десяток, когда нашел три похожих, радость была недолгой — выяснил, что они стареют с разной скоростью.
Думал усреднить цветность, набрав в светильник побольше ламп — так нужно большое расстояние до объекта, а его нет.
Плюнул, и вернулся к вспышкам.
Никто, используй лампы ДНЕВНОГО СВЕТА Daylight или 6500К.
Это и есть для нашего глаза натуральный среднестатистический белый, такой как цвет неба затянутого облаками.
Это их Основ Теории Телевидения.
И будет тебе сшастье.
из… Из Основ …
Никто, когда я писал про КЛЛ, имел в виду видеосъёмку. Для неё я использую лампы, на которых написано 2700К. У меня дома, вообще, все лампы на 2700К, просто потому что нам нравится свет, напоминающий свет от ламп накаливания. Устанавливаю баланс по мишени и снимаю. Всё, как обычно.
Для фото, конечно, вспышки удобнее по ряду причин. Во-первых, можно снимать с рук, во-вторых, если снимать на зеркалку, можно при низких ISO обеспечить большой ГРИП, в-третьих, спектр намного лучше, чем у КЛЛ, в-четвёртых… опять же, экономия энергии.
Опишите пожалуйста. Хоть бы и вкратце.
Вернее, конкретно это интересует:
СЗ, если про утечку тепла в ИК диапазоне, то я уже писал про тепловой экран, который использую много лет. Ссылка на статью >>>
Как то меделнно набирается температура, тут за окном -20 и как то хочется нагреть помещение быстро. Попробовал поставить вентилятор но реально он шумит и из-за то го что в комнате как никак прохладно то излишняя циркуляция дает прохладу
Дмитрий, придётся потерпеть пару дней, пока комната прогреется. Чтобы вентилятор не шумел, придётся ему профилактику сделать. Как вариант, можно установить компьютерные 120-ти миллиметровые под батарею, но эффективность будет ниже.
Ну буду пробовать, на ночь прийдется пока отключать чтбы шума меньше было
Здравствуйте, уважаемые обсуждающие! Случайно наткнулся на материал про вентилятор и батареи и не смог пройти мимо. Может, быть, кому-то интересен мой опыт борьбы с зимой. 1) Увеличить количество секций в батарее. Это абсолютно тихо и замечательно работает. Если батареи подключены к стояку как на фотографиях в статье (вход справа снизу, выход справа сверху или наоборот), то это не сработает — теплыми будут примерно первые 7 секций, а дальше бесполезно. Подсоединять вход-выход надо по диагонали, тогда будет горячей вся батарея (проверено мною). Есть еще один, менее очевидный, способ подключения труб, о котором знают не все — вход снизу, выход тоже снизу, с противоположного конца батареи. В этом случае тоже греется вся батарея (проверено мною же). Конечно, здесь нужны начальные сантехнические навыки, но полипропилен творит чудеса. В некоторых случаях трубы (хотя бы одну) удобно пропускать внутри батареи, особенно, если в Вашей батарее нет перегородок (производители ленятся, и в последнее время такие батареи преобладают на рынке), чтобы они меньше мешались. К сожалению, модификацию батарей лучше проводить летом, а не в самые морозы
. 2) Конечно же, усиление обдува батареи повышает температуру в комнате. Бесшумно усилить обдув батареи помогают те самые декоративные короба. Но чаще всего они лишь декоративные и закрывают батарею только спереди и сверху. Лучше изготовить их самому из любого материала (да, хоть из картона!) так, чтобы они обхватывали батарею со всех боков, не имея щелей по бокам, но имея полностью открытые торцы сверху и снизу. Батарея будет развивать тягу, как классическая печная (самоварная, котельная) труба. Если довести эту идею до совершенства, то кожух вокруг батареи не должен просто заканчиваться открытым верхним торцом, он должен продолжаться воздуховодом, идущим почти до потолка. Воздуховод может огибать окно, повторяя ход верхней ветви стояка (пряча в себе стояк). Сечение этого воздуховода может быть в 2-3 раза меньше сечения кожуха батареи, чтобы не портить слишком сильно вид квартиры), но все же должно быть достаточно большим, чтобы не создавать заметного сопротивления воздуху. Я сам так не пробовал, но уверен, тяга усилится в разы, вентилятор может и не потребоваться! Шума тоже не будет. Вернее, я не пробовал поступать так с воздухом, но пробовал — с водой. Так у нас несколько лет грелся в общаге душ: на дне ТЭН от электрочайника, вокруг него труба из пластиковой бутылки. Воду крутило очень сильно, весь бак имел одинаковую температуру. Думаю, что воздух поведет себя абсолютно так же. 3) Ну, и конечно, вентилятор на батарею! В моей жизни это служило экстренной мерой, позволяющей пережить несколько дней лютых морозов, на постоянку никогда не оставлял. Вентилятор, совершенно верно, надо брать большой напольный китайский, он тише и эффективнее, а не старый советский маленький. Очень большая скорость здесь не нужна, достаточно того режима, когда вентилятор еще почти не слышно, или когда слышно, но еще не раздражает. Замедлить вентилятор можно, включив последовательно с мотором бумажный конденсатор вольт на 400. Емкость подбирается под конкретный случай методом тыка. Это компактно, дешево и тихо (ЛАТР порою шумит сам, а тиристорный регулятор может заставлять шуметь мотор вентилятора). Особенно это актуально, если в доме дети — они обязательно накрутят ЛАТР и тиристорный регулятор. А конденсаторы настолько компактны, что после подбора емкости их можно навсегда спрятать в ту коробку, где у вентилятора находятся кнопки, греться они не будут. Если способ с воздуховодом хочется еще усилить, снизу кожуха батареи можно добавить «компьютерные» вентиляторы как можно большего диаметра, конечно же, тоже замедленные. Еще пара слов по теме. У меня батареи не висят на некотором расстоянии от пола, как это принято повсеместно, а стоят прямо на полу (на фанерках толщиной 7 мм). Поэтому пол у нас всегда довольно теплый, несмотря на первый этаж, то есть, слой холодного воздуха на полу отсутствует. В случае с кожухами-воздуховодами, батареи перевешивать не обязательно, просто надо дотянуть кожухи почти до самого пола, оставив лишь щель суммарной площадью сравнимую с сечением кожуха. Тогда холодный воздух с пола будет засасываться батареей и отправляться наверх. Вот. Извините, если сумбурно, но в моей жизни столько связано с этой борьбой с этим долбанным холодом! Последние 1-2 года у нас случайно стали топить гораздо лучше. Это связано с тем, что наши развалюхи одну за другой сносят, а оставшимся достается тепла больше 
. Но большую часть взрослой жизни это было далеко не так! Всем удачи и тепла в доме! spock2004
P.S. Если будете покупать или менять батареи, десять раз подумайте, какого типа взять. Я очень скептически отношусь к новым (относительно) алюминиевым батареям. Да, они красиво выглядят. Да, у них несколько больше площадь поверхности на единицу объема, занимаемого в комнате. Статистики по коррозии у меня нет, но чисто теоретически корродировать они должны сильнее чугунных. Хотя, вроде народ не особо жалуется. Жалуется народ на другое. У алюминиевых батарей довольно узкие каналы внутри. Это имеет два плохих следствия. 1) Они в несколько раз быстрее забиваются той дрянью, которую приносит вода центрального отопления. 2) Они хорошо работают только при условии высокой температуры воды и/или ее интенсивной циркуляции. А это на просторах бСССР встречается далеко не всегда (я, например, живу в Рязани). Скажем так, чаще не встречается, чем встречается
. Конечно, если у Вас личный коттедж с личной замкнутой системой отопления, с циркуляционным насосом и мембранным расширительным бачком, тогда да. Тогда Вам можно использовать любые батареи, хоть штампованные из тонкого стального листа. А для обычных квартир, где топит «дядя» (по забавному выражению моей бабушки), я настоятельно рекомендую старые советские чугунные! Ну, или новые русские, но такие же чугунные. У них очень низкое гидравлическое сопротивление, что создает очень хорошие условия для циркуляции воды. И очень большой внутренний объем этой самой воды. Поэтому, даже если на полную смену воды в батарее требуется много минут (как у меня), батареи все равно остаются горячими. Настолько горячими, насколько могут быть в данной системе отопления. Ну, и, конечно, долго не забиваются наносами (мне приходилось разрезать «регистры» из десятисантиметровых труб, где остался узкий канал для воды, а бОльшая часть объема заполнена этой смесью из ржавчины, масла, накипи и бог знает чего). И еще совет: не красьте батареи!!! Выше была дискуссия о том, в какой цвет их красить. Насколько я помню, цвет поверхности влияет только на то, как к ней «припекает», а как она излучает, зависит только от температуры. Я в этом не уверен, но думаю именно так, простите, если не прав. В любом случае, при температуре теплоносителя 42 градуса, как в статье, излучением можно пренебречь, основное — это теплопередача омывающему воздуху. Ее и надо усиливать. Новая батарея имеет мелкопупырчатую поверхность, повторяющую неровности формовочной земли, и побрызгана чем-то рыжим чисто символически. Мой совет: так и оставьте! Теплопередача будет максимальной. Микронеровности ведь тоже увеличивают площадь поверхности, а не только оребрение. Если уже крашена, остановитесь и больше не добавляйте! В домах с особо фанатичными мамами и бабушками слой краски на батареях может достигать миллиметров. Надо ли говорить, что краска проводит тепло гораздо хуже, чем чугун. Для красоты лучше надеть тот самый кожух. А вот его уже можно изукрасить как душе угодно! Еще раз удачи! spock2004
spock2004, спасибо за полезную информацию!
Могу дополнить вышесказанное том, что я слышал от председателя своего кондоминиума. Он говорил, что в нашем доме уже несколько человек сменило новомодные алюминиевые батареи на чугунные из-за протечек. Он утверждает, что они не выдерживают давления воды на нижних этажах высотных домов (16 этажей и выше). Хотя, возможно, это связано с местом проживания. В наши страны сейчас в основном везут самый низкокачественный товар.
.
В связи с превышением установленного лимита, продолжение обсуждения перенесено в форум по этому адресу.