Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2

Здесь задаём вопросы и делимся опытом по вопросам, связанным с ремонтом динамиков.

Подробная статья на эту тему находится по этому адресу >>>

Близкие темы
Флудилка на тему: "Перемотка динамиков"
Ремонт динамика 75-ГДН своими руками
Восстановление Динамиков 75ГДН-3
Какой клей использовать при ремонте динамиков?
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Как намотать двухстороннюю катушку?





Дополнительные материалы

1. Как склеить магнитную систему и отцентровать керн динамика?
2. Справочник по клеям (2,2МБ).
3. Вложение:
   Технические характеристики обмоточных проводов.pdf [292.96 Кб]
   Скачиваний: 220
   

Пароль на все архивы: oldoctober.com


Полезные советы

• Respect Dj рекомендует "Клей 88 Luxe" от компании "Рогнеда" расположенной в г. Москва, на ул. Электродная.
  Внешний вид банки >>>

Тема размагничивания очень интересная. Есть у меня два динамика с кобальтовыми магнитами. И один из них довольно таки сильно размагнитился. Второй не так сильно, но тоже. Хотя этим динамикам почти 50 лет. Причину размагничивания не знаю. Но давно уже заинтересовал вопрос, а возможно ли их снова намагнитить? В сети когда-то встречал видео, где намагничивали разные предметы с помощью какой-то катушки от сети 220В. Думаю и магнитную систему каким-то образом можно намагнитить. Вот только нужно ли ее для этого разбирать, или намагничивать в сборе? Информации по этой теме мало.

Vanya_SH7
Вы, видимо, ещё не собирали ни разу магнитную систему. Это крайне неудобно. Поэтому, в фабричных условиях, заготовку для магнита намагничивают только после сборки магнитной системы, или даже всего динамика.

Магниты теряют свойства, либо в течение длительного времени, либо из-за нагрева. Я во время съёмки разных физических экспериментов, где неодимовый магниты были подвержены нагреву, потерял много таких магнитов. Ну, искусство требует жертв!

Основная проблема при намагничивании заготовок будет состоять в том, чтобы скоммутировать большой ток через катушку электромагнита, а потом его прервать, что, думаю, будет ещё сложнее. Я даже не интересовался как это делается на фабрике. Подобные коммутаторы всегда стоили больших денег .

В общем, собралось у меня уже несколько магнитных систем от разных динамиков, которые от времени расклеились и теперь их нужно собрать. Как собрать МС и отцентровать я примерно понимаю. Остался только один вопрос по клеях.

В разных местах видел что разные мастера собирают МС на клей AkFix (на основе цианоакрилата). Что вы можете сказать по этому поводу? Этот вариант можно считать хорошим и качественным, или все же лучше использовать эпоксидку?

Я использовал только два клей для сборки магнитной системы, это БФ-4 и Эпоксидный клей. БФ-4 использовал только раз, так как видел, что некоторые небольшие системы были скены именно им. Но этот метод требует нагрева склеиваемых деталей до температуры, если мне не изменяет память, 150^оС и это недостаток, так как магниты не любят такого нагрева. Но если намагничивание производится после сборки, то это решение вполне себя оправдывает. Надеюсь понятно, что клей на склеиваемых поверхностях должен полностью высохнуть перед сочленением... Склеивание производится плавлением клея.

Что касается эпоксидного клея, то тут всё проще, просто требуется намного большая аккуратность. Сначала нужно нанести тонкий слой клея на все 4 поверхности. Но если динамик очень большой, то лучше клеить в два этапа — сначала верхний фланец к магниту, а потом нижний. Клей нужно брать 45-минутный, иначе просто не успеете отцентровать систему. Затем собираете систему, предварительно надев на керн какую-нубдь подходящую, скажем, капроновую трубку, чтобы не повредить магнитный зазор. Соединяете все детали (берегите пальцы!). При сборке крупных систем, можно предварительно вставить клинья, например, из дюрали, чтобы обезопасить магнит и пальцы от сильного удара.

После этого нужно прижать в двух-трёх местах верхний и нижний фланец струбцинами. Натяжение струбцин должно быть таким, чтобы они могли удерживать фланцы друг относительно друга, но при этом их можно было двигать. Двигать фланцы удобно с помощью небольшого молотка и бруска из текстолита толщиной 10-15мм.

Постукивая по склеиваемым деталям, добиваемся центровки керна относительно отверстия. Для замеров, которые нужно делать в трёх точках, можно использовать "цыганские" иглы разной толщины. Желательно не китайские. Точнее, нужно использовать только коническую часть иглы. В зависимости от глубины погружения в зазор, можно определить и относительное отклонение зазора. Такой способ позволяет получить высокую точность центровки. Но не в коем случае не пытайтесь центровать зазор с иглой в зазоре! Игла только для замера!

А можете прикрепить фото упаковки этого клея? Я постараюсь найти такой же. Я всегда пользовался обыкновенной эпоксидкой, которая затвердевает примерно за сутки но соединение получалось прочное и надежное. А сейчас в таких же упаковках продают какую-то бадягу. Смола не желтая, а полностью прозрачная. Отвердитель тоже не понятно какой. Этот клей при любых пропорциях сохнет почти неделю и все равно остается липкий. Совсем не такой, как производился в СССР. Так что нужно искать что-то импортное или качественного производителя. По этому и прошу фото упаковки.

Не могу, я использовал промышленные компоненты клея. То есть их поставляли в больших бочках. Все эти клеи примерно сутки отвердевают. Но время нанесения у них обычно бывает 15 минут или 45 минут. После этого промежутка времени пользоваться клеем уже нельзя, так как он начинает загустевать. Например, вам будет сложно получить достаточно тонкий слой.

Написал про слой и вспомнил одну деталь. Если слой эпоксидного клея слишком тонкий, это может снизить прочность соединения. Поэтому лучше использовать клей с пластификатором и обеспечить толщину клеевого соединения хотя бы в несколько десятых миллиметра. Это можно сделать с помощью небольших прокладок из электрокартона, обеспечивающих необходимый зазор для клея.Купите любой эпоксидный клей, где написано время использования около 45 минут. Залейте его в любую пластиковую крышку слоем 2-3мм и после отверждения достаньте эту таблетку и попробуйте её изогнуть. Она должна немного прогнуться. Это значит, в клее есть пластификатор. Если таблетка сразу треснет и клей будет хрупким, то это плохо. У мощных динамиков магнитная система всё время нагревается и охлаждается, незначительно изменяя форму поверхностей. Если клеевое соединение хрупкое, то его надёжность будет снижена.

Появился у меня еще один вопрос. Как намотать трехслойную катушку?
Если у двухслойной катушки начало и конец выходят на одну сторону, то в трехслойной конец будет с другой стороны и если его выводить поверх третьего слоя то этот вывод получится уже в 4 слое, что не есть хорошо.. Особенно если в магнитном зазоре на это не хватит места, так как эти три слоя и так впритык. Или я чего-то не понимаю ?
Хотя заводские катушки с намоткой в три слоя вроде как существуют.
Буду благодарен за разъяснение.

Я ничего не знаю о существовании трехслойных катушек. И я слабо представляю для чего такое может понадобиться. Одно время, правда, была мода на разные способы получения сигнала обратной связи для снижения выходного сопротивления УНЧ. Может быть это одна из реализаций, где дополнительная катушка намотана тонким проводом.
Ещё есть конструкции, в которых используются две независимых катушки для постройки универсальных динамиков. У таких головок четыре вывода.

Есть динамик, в котором катушка намотана проводом примерно 0,21мм. по лаку. Внешний диаметр гильзы 30,8мм. Намотано в 4 слоя, высота намотки 14мм. Этот динамик на 8 Ом. Хочу перемотать на 4 Ома..
Если оставить диаметр провода такой же как и был намотан с завода - тогда судя по логике мне нужно будет намотать ним только два слоя, чтобы высота намотки осталась 14мм. и при этом получить 4 Омную катушку. В этом случае, судя по логике, еще у мощность динамика упадет.
А если взять провод толще - тогда чтобы получить 4 Ома при той же высоте намотки нужно будет выходить на третий слой. Если намотать 4 слоя проводом большего сечения ем заводской - тогда катушка уже не влезет в магнытный зазор.
Вот и думаю, как мне решить этот вопрос. Раньше никогда не приходилось делать расчет катушки, по этому и не знаю всех этих нюансов.
P.S видел в цыкле статей формулу, но там только для двухслойных катушек, а тут 4 слоя. Но если бы грамотно намотать двухслойную - то может это было бы и лучше. Как минимум легче мотать.

Насколько помню, в сопроводительной статье я подробно описывал расчёт катушки динамика.
Кроме этого, дело нескольких минут, намотать один или два слоя (без клея) и измерить сопротивление. Только нужно иметь в виду, что обычно, в паспортных данных указывается сопротивление динамика на частоте 1кГц, если не указано другое. Поэтому сопротивление, измеренное омметром постоянного тока будет ниже на 15-20%.