Iurii, спасибо! Внесли ясность, теперь всё понятно Нашел вот ещё хорошее видео, надеюсь у меня идентичная ситуация и проблема решиться заменой стабилитрона , кстати как его можно проверить не выпаивая...если это возможно?
s

Нужно измерить на нём падение напряжения. Оно должно быть близко к номинальному. Если все остальные детали целы, а напряжение намного выше, то стабилитрон оборван, если намного ниже - пробит.

В общем щуп "+" ставлю на катод (возле черной полоски) этого стабилитрона (1N4756A), а щуп "-" на минус электролитического конденсатора, который рядом находиться. Напряжение 52 вольта. - это нормально? Ещё купил стабилитрон советский Д816Д, но когда его впаиваю вместо родного, напряжение 43 вольта. Куда копать дальше, как можно реле проверить, быть может всё таки проблема именно в нём ...просто наткнулся на видео и тут в форуме было описано, что чаще всего выгорает этот стабилитрон, подумал что у меня ситуация точь в точь...но как оказывается понимаю что нет

Djovan
1. И то и другое нормально. Некоторый разброс параметров - тоже нормально.
2. Если напряжение на катушку реле подаётся, а его контакты не переключаются, значит реле неисправно. Если переключатся, значит исправно.

Я так понимаю вот это контакты катушки реле (на фото обвел кружками) должны быть под напряжением (52 или 43 вольта, смотря какой стабилитрон поставил), но на них всегда "0", при этом на самом таймере не забываю включить режим "ON" (кнопка ON/AUTO/OFF). Значит теперь нужно проверить транзистор 2N5551B, так как это он ответственный за подачу напряжения на катушку реле....верно?

Djovan
Не обязательно. Для подачи питания нужно ещё чтобы пришёл сигнал управления на базу транзистора. На катоде D2 должен появиться высокий уровень. Если там низкий, то транзистор Т1 будет заперт.

Тааак, значит сигнал управления, приходит по шлейфу от самого таймера, через крайний верхний провод (фото 1) на базу транзистора, по пути сигнал проходит через элемент (у меня он подписан D7 - диод или стабилитрон) на катоде и аноде которого такие показатели (фото 2), это нормально? Высокий или низкий уровень я так понимаю нужно смотреть осциллографом, которого у меня нет(.

Сам транзистор проверил не выпаивая, ведет он себя вполне как нормальный.
Кстати электролитический конденсатор у меня стоит 100 микрофарад 63 вольта, а на схеме в этом форуме вижу 47 микрофарад 63 вольт, это нормально?

Djovan
Если отключить провод "b", ведущий к D2, или выпаять D2, то транзистор T1 должен отпереться и включить реле. Низкий уровень на проводе "b" (он же катод D2) "притягивает" базу T1 к корпусу и запирает транзистор. Реле отключается.

100mkF для фильтра даже лучше чем 47mkF.

На моей плате элемент (диод я так понимаю) подписанный "D2" находился в другом месте (красная стрелка), поэтому смотрел по схеме указанной в первом посте и решил выпаять элемент D1 (желтая стрелка), потом решил выпаять диод указанный зеленой стрелкой. Каждый раз (три раза) после того как я выпаивал элемент, то включал реле в розетку, при этом на таймере всегда был выбран режим "ON" (кнопка ON/AUTO/OFF)...и слушал щелкнуло ли реле, но всё безуспешно

Тогда я взял блок питания на 30 вольт и проверил реле прям на плате, подав питание на катушку реле, оно щелкает!!! ураа, реле работает ...уже легче

Подскажите как дальше быть? ...неужели это в самом таймере что-то сломалось, раз по проводу не передаётся сигнал управления, кстати сам шлейф от таймера к плате - прозвонил, всё нормально все три провода целы.

Djovan
Очевидно, что если сигнал по шлейфу к плате управления не идёт, значит причина где-то в другом месте. Схема всего устройства у вас есть? если есть, выложите сюда.