Собрал простенький регулятор мощности для активной нагрузки, прицепил паяльник. U регулируется в пределах 16 - 210 В. Но при плавном повороте движка переменника, где-то с 25-и В происходит прыжок на 65 В и дальше уже сравнительно плавно до 210 В. После этого скачка, т.е. где-то с 65 В и до максимума в нихромовом паяльнике появляется тихий треск, а пропадает после скачка назад на 25 В при снижении напряжения, ну и ниже. Подключаю паяльник с керамическим термо элементом - ни каких шумов. Есть не стройные мысли на счёт этого треска, но может кто достоверно знает этот вопрос?
Схема тиристорного регулятора:

Да, этот скачок не приятно смотрится на лампе Ильича...

jipers

Тоже много лет использовал при производстве ремонта на дому даже ещё более простой тиристорный регулятор, но только лишённый описанного Вами 65-ти вольтового скачка. Как-нибудь опишу схему подробно.

Трещать будет любой паяльник с термоэлементом в виде катушки. Катушка – индуктивность, а форма тока тиристорного регулятора имеет крутые фронты. Если паяльник на твёрдотельном нагревателе или витки встроены в керамику, как в ПЭВ-ах, то звуки может и не издавать.

Только чем Вам звук мешает? Наоборот, в момент включения, Вы можете по звуку определить, что паяльник целый и будет греться. Индикации-то в этой схеме никакой нет.

admin
Я в принципе так и думал: паяльник 220 В, многовитковая намотка нихрома - катушка. Ещё хочу попробовать заменить выпрям. диод на более высокочастотный.
А на счёт индикации - поставил светодиод, при регулировке меняет интенсивность свечения (при "удавливании" до 15 В почти не видно).
Без нагрузки светит в мах "накал", как естественно ни крути переменник.

Звук не мешает, но настораживает. Такой режим работы паяльника и регулятора (с трещанием) не приведёт ли к преждевременному кирдыку паяльника???

jipers

Кирдык паяльнику наступает тогда, когда юзер лениться вытряхивать окалину, образующуюся между корпусом и жалом. Как только жало застряло окончательно, оно становится последним жалом. Паяльника с терморегулятором хватает на 10 - 15 лет работы. А вот жала, при интенсивном ремонте хватает от силы на год. При монтажных работах всего на несколько месяцев.

Моему последнему (40-ваттному) паяльнику около 20 лет. Он все эти годы работал с тиристорным регулятором. Нагреватель менял один раз. Жала - не считал. Ещё один раз ремонтировал ручку. Деревянные ручки имеют привычку трескаться из-за того, что они испытывают большие нагрузки при стряхивании припоя. При ремонте, ручку склеивают и со стороны жала одевают латунное или медное кольцо. Деревянная ручка хороша тем, что очень плохо передаёт тепло, да и приятнее на ощупь, чем пластик.

admin


Необходимость ТО инструмента даже не обсуждается

Как замерил jipers, представленная им схема не позволяет плавно регулировать мощность в нагрузке. Говоря проще, потенциометр в этой схеме в основном меняет напряжение, а нужно менять ток.

Описал подробно несколько схем с плавной регулировкой мощности.

Собери простой регулятор мощности для паяльника за час.

Юрий, большое спасибо за статью!

Вопрос по конденсатору в симисторной и тиристорной схеме:
Какое минимально допустимое рабочее напряжение должно быть у С1 ?

R3, R2 и R1 работают здесь как делитель напряжения?

Можно ли в симисторной схеме заменить HL1 на обычный индикаторный светодиод? И какими в этом случае должны быть номиналы R1, R2 и R3 ?

С уважением.

jipers
Теоретически, C1 можно взять даже на 100 Вольт. Если лампа не горит, то напряжение на нём не может быть больше порога зажигания лампы, а если горит, то тем более. Но, на практике напряжение может быть и выше, так как для зажигания лампы нужен ещё некий минимальный ток. В то же время симистор генерирует острые фронты, которые могут создавать возмущения в цепях с реактивной нагрузкой. Амплитуда этих помех может значительно превышать порог зажигания лампы. Из-за выше перечисленных причин я рекомендую использовать конденсатор на максимальное напряжение 400 Вольт постоянного или 250 Вольт переменного тока. Мы же делаем регулятор на всю оставшуюся жизнь. Стоит ли экономить на одной детали…

Заменить лампу светодиодами (их понадобилось бы два) может быть и можно, но неоновая лампа, в данном случае, позволяет сделать управление симистором более или менее плавным, что не так просто. Подойдёт практически любая неоновая лампочка, например, от старого телевизора, лампового или УПИМЦТ, где их было целых шесть штук в сенсорном переключателе каналов. В данном случае, схема не позволяет менять номиналы деталей в широком диапазоне значений. Можно попробовать заменить потенциометр, скажем, на 100… 120 кОм, но тогда, возможно, нельзя будет запереть симистор даже в крайнем положении движка.

admin
Вот есть какая-то пара неонок ... Это не то что нужно случайно ?
По-моему даже из ТВ...
Как их проверишь !
МН-3 загорается где-то от 40V ?

jipers
Нет, это газоразрядный стабилизатор СГ206, и если мне не изменяет память, у него напряжение горения раза в два выше, чем у неоновой лампы. Но, в моих справочниках их нет. Если нужно точнее, могу измерить после обеда. Где-то должны у меня такие стабилизаторы валяться.
У индикаторных неоновых ламп постоянного тока напряжение горения находится где-то в районе 60... 80 Вольт.

Но, можно попробовать использовать и СГ206, если нет ничего другого. Может быть заработает, хотя, по идее, должна "ступенька" появиться в регулировочной характеристике.