Решил значит я немного модернизировать старый фонарик Фо-ДиК АН-0-003:



Суть модернизации заключалась в том, что бы вместо лампочки установить светодиоды и заменить старый аккумулятор.

Аккумулятор был собран из 3-х элементов, которые мертвы и выброшены, а фонарик так сказать отложен до лучших времён.



Старую сборку АКБ хотел заменить на эту, удачно оказавшуюся в запасах:



Но внезапно обнаружил что сдохла схема зарядки:



Сгорел резистор R1. Ну ничего, впаял новый, намерял на выходе 9 вольт и радостный ушел по делам.

Дальше как говорится необъяснимо, но факт

По возвращении захотел поставить аккум на пробную зарядку, и дабы не перепутать полярность снова произвёл замеры. Намерял 0,5 в. Проблема крылась в диоде VD1.

Заменил на точно такой же. И проблема повторилась. Заменил все диоды на более мощные, и намерял на выходе ... 310в.

Заменил конденсатор, проблема не ушла.

А теперь главное - где искать косяк и как такое могло случится?

SterAK
Замеры напряжения нужно производить на нагрузке.

Схема эта ограничивает ток заряда аккумулятора примерно на уровне 15мА. Заряжать придётся около 20 часов, если не увеличить ёмкость конденсатора.

Оба диода в схеме важны. Через VD2 ток течёт в нагрузку, а через VD1 перезаряжается конденсатор.
R1 ограничивает ток через диоды и конденсатор.
R2 защищает от поражения электротоком (разряжает C1), при случайном касании выводов фонарика, которые втыкаются в розетку.

Пожалуйста, грузите изображения прямо на сервер форума!

admin
Так получается диод VD1 пробивало из за того, что не была подключена нагрузка? Почему же я раньше намерил 9в, а через некоторое время после замены пробитого диода более мощным 310в?

Какова должна быть ёмкость конденсатора, что бы обеспечить оптимальный зарядный ток для никель камдиевого аккумулятора?

SterAK
Я не знаю, какова была схема в момент измерения и в каких точках вы производили измерения. Часто, такие схемы выходили из строя из-за пробоя конденсаторов, так как, по непонятным причинам, были установлены конденсаторы с предельным напряжением 300 Вольт. Устанавливать же можно конденсаторы не менее ~250 Вольт или =400 Вольт (в зависимости от маркировки).

Вот родная схема, только заменен резистор R1:



Измерения производил на аноде диода VD1 и катоде VD2. Мультиметр показал вначале 9в, но потом как я и говорил ранее 2 раза подряд пробило VD1. Заменил диоды на более мощные, намерял в тех же точках 310в. Родной конденсатор рабочий, но на всякий случай менял и его.

SterAK
Теперь понятно.

1. Конденсатор всё ещё более низковольтный, чем требуется. Его ёмкость меньше вдвое, с учётом, что ёмкость батареи 0,3А/час, а заряд 10часов.

2. С большой долей вероятности могу предположить, что это не диоды, а диоды Zener-а, например, DO-41 на 5,1 Вольта. Стабилитрон VD1, в данном случае (при трёх Д-0,26), мог бы предотвратить перезаряд батареи аккумуляторов в случае, если их оставили более чем на сутки.

3. Если Вы используете обычные диоды, то ничего путного на выходе зарядного устройства Вы намерить не сможете, так как мультиметр является слишком малой нагрузкой для данной схемы (1 или 10 МОм, в зависимости от конструкции). То есть, вы будут просто измерять пульсации с амплитудой чуть более 300 Вольт. Причём результат измерений будет сильно завесить от конструкции вольтметра. Любительские вольтметры могут измерять только действующее напряжение синусоидального тока и постоянный ток, но не всякие пульсирующие напряжения (в данном случае, вольтметр "видит" только каждую вторую половинку синусоиды).

4. Подключите батарею, как на схеме, и контролируйте напряжение на батарее в течение времени заряда. Напряжение это должно расти. Чтобы ограничить заряд, нужно вместо диода VD1 установить стабилитрон.

5. Если при подключении аккумуляторной батареи перепутать полярность, то выйдет из строя либо один диод (если он оборвётся), либо оба (тогда один оборвётся, а другой пробьётся). Если прже диоды будут очень мощными (выдержат ток КЗ в целом или пробитом состоянии), то может повредиться батарея.

admin
Значит мне нужно поставить конденсатор на 1 микрофарад, а вместо VD2 стабилитрон на 3,6в?

Или же лучше будет собрать например по такой схеме?:

SterAK
Я же вроде Вам уже подробно ответил по представленной схеме. А Вы вдруг взяли и изменили схему. Вы уж определитесь со схемой, а то новая схема работает иначе, и то, что я говорил про предыдущую схему, к ней применить нельзя.

В частности, ток заряда, при таком включении будет вдвое выше, при одной и той же ёмкости конденсатора C1. А с учётом наличия C2 ток ещё увеличится. Отсутствие диода VD2 приведёт к повышенному саморазряду батареи в период хранения.

Просьба не располагать картинки на внешних серверах!

admin
Просто подумал, что второй вариант схемы будет лучше чем первый, хотя принцип больше деталей-лучше схема, работает не всегда.

Что бы не путаться, остановимся на изначальном варианте схемы, буду использовать её

Вопрос 1: На сколько можно увеличить ёмкость конденсатора С1, что бы была максимально быстрая зарядка, но при этом не превышался допустимый ток заряда для никель-камдиевых акб.

Вопрос 2: Диоды

Верхний диод КД522 для масштаба.

Нижний диод - родной. Маркировка 4148.

У среднего диода точно такая же маркировка, как и у родного.

Какие диоды мне ставить?(родные пробиты) С такой же маркировкой, но в другом корпусе (думаю что опять будут пробиты), либо какой-то диод вместо VD1 и стабилитрон на 3,7 в вместо VD2.

Или же родные диоды были пробиты по тому, что подключал схему к питанию без нагрузки?

1. 1мкФх400Вольт.

2. Если в фонарике были установлены диоды 1N4148, то они на 75 Вольт (пиковое 100 Вольт), следовательно не годятся даже для сети 120 Вольт (США). (А почему они там стояли... Спросите у китайцев.)

Устанавливать нужно диоды с обратным напряжением не менее 400 Вольт. Из самых популярных это 1N4004...1N4007. Но, и они могут пробиться, если ошибиться с полярностью нагрузки.

Заряжать батарею от радиотелефона придётся часов десять.