Дело в том,что родная плата сгорела,в которой все сделано на какой то микросхеме IC01CP CONAIR,
и на Smd компонентах невидно номиналов,схем в интернете нету! По этому хочу сделать что то простое на симисторе и чтобы было функционально,с поддержкой заданной температуры!

Alex87
Теперь понятно.
Можно заменить R2 терморезистором, у которого с ростом температуры растёт сопротивление и использовать предложенную схему. Откалибровать плойку можно будет по электронному термометру. Шкалу температуры придётся нанести рядом с ручкой потенциометра. Ну, и номинал самого потенциометра придётся подобрать под конкретные элементы схемы так, чтобы диапазон регулировки растянуть на всю шкалу или чуть меньше.

Благодарю за подсказку,попробую!

1)HL1 - это любая неоновая?
2)Каким аналогом можно заменить симистор и как подобрать к этому симистору (если нужно будет) R1, R2, R3, и C1 ?
3) Можно ли в эту схему, вместо динистора вставить лампу? xn--80aafbnbtdoicvpg7k.xn--p1ai/?Samodelki:Regulyator_napryazheniya (схема по сути та же).

А какие нужно взять номиналы деталей первой схемы (с симистором и динистором DB3) под сеть 120В/60Гц?

Те же самые, только динистор лучше выбрать с пробивным напряжением поменьше. У нас, при 220В используют динисторы от КЛЛ на 30 Вольт. Но, при 120В, 30В, это 25%, что снизит диапазон регулировки. Возможно, придётся подобрать номинал потенциометра. Его номинал сильно зависит от чувствительности тиристора (симистора).

Но, я вижу, Вы из США. Так что, я могу Вам предложить источник уже готовых регуляторов. У вас широко используются выключатели с регуляторами мощности. В Home Depot они стоят от 23 до 44$. Но, они имеют свойство выходить из строя. Думаю, что можно подойти к местным электрикам и попросить у них неисправные выключатели. Вряд ли они их ремонтируют, но зная их цену, могут сохранить (выбросить жалко). А отремонтировать из несложно, если есть симисторы в корпусе TO-220.

У динистора DB3 пробивное напряжение 32 В, согласно даташиту. Он применялся в местной КЛЛ (т. е. под местное напряжение), откуда я его уже выковырял, согласно Вашей же инструкции. Есть и симистор BT138-800 (12А, 800В) в корпусе ТО220AB, тоже с разборки, прежней, кажется, сгоревшего компьютерного БП.

Кстати, позвольте, пользуясь случаем, выразить Вам мое глубокое восхищение (как народный умелец асу-ремонтнику, или как ефрейтор генералу)! Как наткнулся в гугле на ваш веб-сайт, так уже третий день не слезаю с него. Вы не только молодец-ремонтник, но и рады поделиться опытом с другими, и без этих дурацких понтов высокомерия к "клиентам", какие обычны на наших ремонтных форумах. И веб-сайт с форумом организованы здорово, это я вам уже как программист говорю.

Вижу, вы понимаете толк и в США, и в Home Depot, но тут позвольте вас чуть подправить. В моем любимом магазине Home Depot cамый дешевый подходящий диммер за $5.49, а самый подходящий $9.97 или чуть дешевле $9.45

А за $44 доллара проще купить на eBay прекрасную китайскую паяльную станцию с термоэлементом Hakko-compatible (ссылок не даю, они часто меняются, но всегда можно найти). Но мне интересно сделать самому. Да и привык к медному жалу, а не "необгораемому" (т. е. необлуживаемому).

Насчет местных условий... вы сами где-то писали, жаловались на развал у вас промышленности и угроб заводов, и как это оно - говорить или с белыми инженерами, или с простыми "загорелыми ребятами с району".. зато у вас все же еще остались электрики и поговорить с ними можно, и на одном языке, а тут другая картина... не поймут. Единственный раз встречал живого электрика в церкви, но это другая и старая история.. ищи его теперь. Давно уже ищу, где бы снять диммер, это тоже отдельная эпопея... Вчера даже просочился на старый Ford'овский "dealership", теперь его ломают, стоит как декорация к "Сталкеру" (никто уже не хочет покупать эти Форды, нафиг). Пока искал диммер и откручивал вроде подходящий с батареи электроотопления, заперли ворота и пришлось просачиваться через забор с велосипедом, и это с моими-то сединами Дома ждало жестокое разочарование - диммер был на биметалической пластине без электроники. До этого вытаскивал из мусорного бака плойку, тоже выяснилось, что сделано по-дурацки (made in USA), халтурно и безо всякой электроники...

Так что наш тут метод, по выражению местных инженеров, не рынки и знакомые электрики - а Dumpster Diving (ныряние в помойки, фристайл).

Кстати, можно ли при отладке этой схемы использовать осциллограф (без гальванической развязки)? Главное, не перепутать и не замкнуть на землю фазу, верно? Спрашиваю, потому что раз сжег уже так один БП

Еще раз с громадным уважением, простите за многословие, надеюсь еще "встретиться",
Владимир Е.

Да, действительно есть за 14$ онлайн тот, что я видел за 44$ оффлайн. В общем-то знал, что в зависимости от региона цены плавают, но не думал, что настолько. Но, я ведь и не предлагал покупать именно потому, что они так дороги.

Кто-то же должен обслуживать жителей многоэтажек, да и частных домов. А этот кто-то, скорее всего, дальше замены выключателя вряд ли продвинется. В нашем кондоминиуме был такой человек, который всё ремонтировал от канализации до электрики. Так вот он, все "железки" тащил в свою коморку. Я даже как то у него из под носа компьютер увёл, от которого кто-то избавился.

Что касается динисторов. Проверил сабж. С 30-ти Вольтовыми динисторами тоже работает и при 120В в том числе.

Разобрал сегодня один из выключателей, что на фото выше. Всего я их три штуки привёз неисправных. В нём схема намного сложнее. Добавлено много элементов для увеличения стабильности работы, так как нагрузка не паяльники, а лампочки и там все огрехи случайного отпирания симисторов сразу видны. Суть в том, что добавлен ещё один динистор на 60 Вольт, который подрезает всё, что выше этого напряжения и не пускает в схему управления.

Регулятор этого выключателя с единственным оставшимся у меня симистором КУ208 не заработал нормально. Мощность регулировалась, но не до самого максимального значения. Похоже, что занижен порог отпирания у этого экземпляра КУ208. Но, эти диммеры рассчитаны на корпус TO-220, так что, всё равно, придётся идти на базар. Как доберусь до местного радиорынка, заменю симистор, тогда и подробно отпишусь, и схему нарисую.

Осциллограф без гальванической развязки от сети вообще нежелательно использовать, где бы это ни было. Но, обычно в осциллографах имеется гальваническая развязка в источнике его питания (трансформаторе). Нужно только помнить, что эта развязка рассчитана на напряжение сети, а не на какие-нибудь CRT-тэшные телевизионные киловольты.

При некотором опыте можно попытаться использовать и гальванически не развязанный осциллограф, но это чревато выходом из строя либо осциллографа, либо устройства, в котором производятся измерения. Дело в том, что в процессе измерений, очень сложно всё время держать в голове схему соединений. Лучше всего использовать обыкновенный сетевой разделительный трансформатор для ремонта блоков питания.

Я в одной из статей описал процедуру измерений без развязки, но кто-то из последователи уже умудрился спалить вход в аудио карте.

Да нет здесь никаких многоэтажек, ликвидированы как класс.. И частные дома "обслуживают" методом "выбрось и просто купи новый", go-getter у местных гордо называется... Собирать железки у себя на балконе - это наша добрая старая советская привычка, а здесь их "собирают" только в мусорные контейнеры, пик добродетели - в секонд-хэнд шопы. Менталитет-с другой-с, привыкли к халяве-с...
Впрочем, внимаю Вашему совету и постараюсь найти того электрика, он должен знать, где брать диммеры, пусть хоть сломанные... а то схема эта должна нехило "звонить", насколько я понимаю, что нежелательно при включении в ту же розетку с чинимым устройством (и осциллографом).

Кстати, насчет осциллографов. Посмотрел схему - есть там развязка. Там у них всего один трансформатор на все про все - и силовой, и на CRT, а строчного нет. Вообще я в CRT не силен, я все же программист.



Да уж, воистину так... два БП уже спалил, заземляя первичку через осциллограф Привык им отлаживать инверторы LCD мониторов, ну и машинально лезешь и в первичку мозгов на все не хватает.

Переезд. Триллионы гос. долга - хорошо или плохо?