duke_nuke
по моему вы что то не то намерили
1 утверждать не буду, но первичка здесь 100 ом многовато
2 вторичка 6 ом точно не может быть должно КЗ показывать
3 скорее всего К-Э 290в, Б-К 280в
4 D14 это не стабилитрон а почти обычный (шостки) диод

duke_nuke
Ключ когда пробивается. может потащить за собой и ещё какие-то активные и пассивные элементы. Проверить трансформатор омметром вряд ли возможно. Парочка короткозамкнутых витков мало отражаются на сопротивлении обмотки. Самая надёжная проверка, это собрать на нём автогенератор. Но, обычно, этого никто не делает, а просто восстанавливают БП.

Схема, какая то не стандартная. Вы уверены что там нет ошибок?
Самый простой метод ремонта называется "Град". Это когда выпаиваешь все детали по очереди и впаиваешь новые, проверенные. Но перед этим нужно внимательно с лупой проверить все дорожки на обрыв, замыкание. А трансформатор если не почернел, или не расплавилась пластмасса обычно исправен.

Про силовой транзистор - проверено - Б-К 287 вольт, К-Э 280 вольт, Б-Э 9,6 вольт.

несколько вопросов:
1 не пробит ли С5?
2 при измерениях - запаян ли аккумулятор, подключен ли двигатель, в каком положении выключатель SA1?
3 R10 - какая величина сопротивления?
4 какова полярность относительно базы напряжения на коллекторе и на эмиттере?

duke_nuke
5 какое напряжение на С2?
6 проверены ли остальные транзисторы и диоды?

что то автор темы пропал...
ни у кого мысли не появились по поводу как работает схема?
у меня только предположения на уровне догадок

запуск происходит похоже так: через R3,R4 заряжается C4 по мере заряда C4 открывается VT1 и через VD7, VT3, VD10 открывается VT4 и пропускает 1-й импульс через первичку TV1, после разряда C4 транзисторы VT1 и VT4 закрываются, затем импульс трансформированный на вторичке TV1 переключает каким то образом транзисторы VT3, VT6, VT5 и открывает VT2 и VT4, изменение полярности на вторичке TV1 через транзисторы VT3, VT6, VT5 (они опять каким то образом переключаются) закрывает VT2 и VT4 и далее процесс повторяется. Еще раз повторяю это только мои догадки (схема какая то не понятная) и каким образом переключаются VT3, VT6, VT5 я объяснить не могу пока может у кого нибудь есть мысли по поводу этого шедевра инженерной мысли (у меня одни выражения остались )
критика приветствуется

C5 разломался. Теперь вопрос - каким его заменить?

на первичке и вторичке транса напряжения нет, а между контактом первички и вторички (обеих) - 290 вольт...

это плохо, я думаю что то около С6

Да уж ( Но коль уж случилось - как узнать параметры смд кондера если на нем ничего не написано? По цвету?

это нормально так и должно быть
проверьте С4 (с выпайкой, как проверять электролит знаете?) и замерьте напряжение на нем

duke_nuke
А вариант замены всего зарядного, даже на внешнее, как один из вариантов? Или запустить именно это - дело принципа?

duke_nuke
тогда( если вы уверены, что все детали исправны) не знаю чем вам помочь и так сложно заочно, тем более без схемы, единственно могу вам посоветовать - отрезать все от аккумулятора, двигателя, диода VD14, выключателя и использовать внешнее зарядное или собрать внутри простейшее зарядное, тогда можно в качестве выпрямителя использовать VD14

с чего-то надо начинать..

вы же видите кроме меня, никто даже никаких предположений не озвучил

и какие-то определённые в ней должны быть контрольные точки

никто даже никаких предположений не озвучил, так как сложно понять как она работает

у меня только предположения на уровне догадок

может у кого нибудь есть мысли по поводу этого шедевра инженерной мысли (у меня одни выражения остались )
критика приветствуется

где вы увидели хвалу

вы же видите кроме меня, никто даже никаких предположений не озвучил

Хвали мене моя губонько.Корпуса SMD позволяют легко ремонтировать градом. Что в нашем случае есть оптимальный вариант. Если охота повозится то контрольными напряжениями можете считать, напряжения База-Эмитер, должно быть в пределах 0,4-1 вольт стандарт 0,6. Если есть какие то отклонения в большую, или меньшую сторону значит что-то не так.
А схемка всё таки неправильная.

А схемка всё таки неправильная

Резистор Эр10 смущает.. - мог он выйти из строя с точностью до порядка?

Схема правильная. Вот первая страница с описанием. Похоже этот журнал самый охраняемый в России. Может у кого есть продолжение...

R10 - по цветовой маркиеровке он то ли 0,17 ом а показывает 17 ом..

Скорее всего прийдется прибегнуть к проверке ВСЕХ транзисторов с выпайкой..

0.17 ом в этом месте не имеет ни какого смысла

попробуйте сначала нарисовать схему по монтажу.
если вы не уверены в своих силах по пайке SMD компонентов, то я ОЧЕНЬ не советую вам этого делать, выпаивайте только в том случае, если сильно сомневаетесь в том что компонент исправен. как вы проверяете транзисторы?

Еще - если VT2 развалился - какой элемент на него повлиять мог (кроме силового VT4)?
И отчего обороты двигателя скачками увиличивались в несколько раз до поломки?

Разобрал - контакт аккума был ненадежный - припаял

с R10 - по цветовой маркиеровке он то ли 0,17 ом а показывает 17 ом...

По цветовой маркировке он ближе к 5-полосным, но видимо 5-я полоса не поместилась.
На фото и по тому, что я видел в инете, маркировка - коричневый, синий, белый, золотой, а это соответствует 16.9 ом и вашим измерениям.
Транзисторы vt1 и vt2 - низковольтные, поэтому при пробое vt4 они с большой вероятностью выходят из строя, т.к. включены с ним последовательно и издыхают быстрее r16 и vd7, которые включены с ними параллельно. При заряженном или отключенном аккумуляторе, преобразователь запускаться не будет - блокируется транзистором vt6. Обороты скачками увеличивались из-за плохого контакта аккума (по вашим словам), т.к. к нему привязано выходное напряжение преобразователя, но мощности не хватает благодаря r16 и оно скачет.

Самое интересное что обороты скачками увеличивались от нормальных (рабочих) до офигенно скоростных, как будто на двигатель не 1,25 вольт шло а все 5....

т.к. для браун 5314 присутствует узел VT1-R7-C4-VD8-VD9. На моей плате его нет.

v1ct0r
Плата точно такая же, только с другой стороны.

Как это нет? А на среднем фото в первом посте третий сверху 1К - это что?!

duke_nuke
как случилось. что С5 сломан, вы сломали или во время аварии

При выпайке треснул.. С кондерами СМД надо быть аккуратным! (((

если вы не уверены в своих силах по пайке SMD компонентов, то я ОЧЕНЬ не советую вам этого делать, выпаивайте только в том случае, если сильно сомневаетесь в том что компонент исправен.

вот поэтому я и писал

Вы написали когда я уже поломал )

Я так понимаю кондер надо подбирать по размару и цветовому оттенку как у сломанного?

на будущее
не могу сказать ничего умного http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d62.htm http://hmelectro.ru/spravochnik/smd_cap_mark/
не факт, что угадаете, но можно попробовать взять такой же по габаритам с платы и измерить его емкость

можно попробовать взять такой же по габаритам с платы и измерить его емкость

лучше дорожки разрезать

Плата точно такая же, только с другой стороны.

посмотрите внимательно. не такая

Вы написали когда я уже поломал )
Я так понимаю кондер надо подбирать по размару и цветовому оттенку как у сломанного?

Здравствуйте Всем.
Возникла подобная проблема - сломалась электробритва. Хочу вникнуть в принцип работы схемы, определить неисправность и устранить. Проблема в том, что в схемотехнике не бум-бум. Уважаемые гуру - подскажите, как работает данная схема (как ее прочитать, как разобрать на узлы и тд). Буду очень благодарен. Схему и фото платы прилагаю.