Из письма:


1. Есть несколько способов восстановления шлейфов. Иногда крупные шлейфы восстанавливают с помощью токопроводящих лаков. Это неплохое решение, если есть, где купить этот самый лак.2. Другой способ восстановления, который чаще всего применяют ремонтники, когда нет нового шлейфа для замены, это прокладка новых проводников взамен оборванных. Очень тонкие гибкие проводники припаивают прямо к разъёмам и прокладывают параллельно шлейфу.

3. Третий способ самый сложный. Он требует сноровки и применения специальных инструментов. Надломленные дорожки шлейфа зачищаются и к ним припаиваются небольшие отрезки проводников. Место паек покрывается тонким слоем силиконового герметика. Если шлейф полностью оборван, то подклеивают его к небольшому отрезку тонкого целлулоида или другого гибкого материала.

В вашем случае можно применить метод 2 и 3. Если нет опыта в ремонте микроэлектроники, то лучше сразу выбрать метод 2. Недостатки этого метода очевидны. Соединение перестаёт быть разъёмным. Но, в большинстве случаев можно полностью восстановить работоспособность устройства. Если шлейф испытывает частые перегибы, как это происходит, например, в струйном или матричном принтере, то вновь проложенные проводники можно аккуратно подклеить к неисправному шлейфу.

Источником тонкого одножильного неизолированного провода может стать самый тонкий провод марки МГТФ. Где в настоящее время можно найти тонкий изолированный провод я не знаю. Но, если шлейф не испытывает высоких нагрузок, то можно использовать провод марки ПЭВ-2 подходящего сечения, поместив несколько отдельных проводников в тонкую эластичную трубку (кембрик). Либо, можно аккуратно скрутить эти же проводники и покрыть несколькими слоями клея БФ-2 или БФ-4.

Как этот чудо-лак называется по-английски, не в курсе случайно?



А как можно паять дорожки шлейфа, не расплавив его пластмассовой подложки? Какая рекомендуется температура паяльника?
Кстати, слышал, что силиконовым как раз нельзя. Он "газит" и чего-то там разъедает в пайке. Применяют специальный, забыл название.

Нужно положить шлейф на гладкую металлическую плиту и паять с использованием спиртового флюса. Во время пайки флюс будет испаряться и отнимать лишнее тепло. Со стороны подложки тепло будет отбирать плита.

Вот умеете же отвечать коротко и по делу, когда хотите! Вот такого я вас люблю А температуру паяльника - градусов 200 (не F)?

Владимир Е.
Можно и по Фаренгейту.
Температура паяльника зависит от используемого припоя. Например, сплавы Вуда и Розе имеют температуру плавления менее 100°С (212°F).

Значит ли это, что обычным ПОС, 61 нельзя (не рекомендуется)? Где его брать, этого Вудо-Роза...

Владимир Е.
Где взять сплав Вуда, не знаю, а сплав Розе у нас продают на радиорынке. Его используют для демонтажа, лужения ПП и подобных сабжу операций. У него температура плавления 90-сто с чем то градусов. Из него, кстати, можно сделать вставку авариного клапана для бойлера.

ПОС-61, почему нельзя... За неимением гербовой, пишем на простой.

Неужели ж подложка выдержит 200 градусов ПОС-61?! Я ведь не из праздного интереса спрашиваю... если сгорит, другую мне ведь неоткуда будет взять. Только метод №2 останется...

Владимир Е.
Сложно давать советы, когда даже не знаешь, о чём идёт речь. Вы же "вообще" спрашивали, а сейчас выясняется, что имеется конкретный шлейф. Варианты лечения зависят от многих факторов, таких как подвижный/неподвижный, в каком месте надлом, какова ширина дорожек и т.д. Лучше фото в масштабе. Некоторые шлейфы видимо доступны через Интернет, так как я видел их в продаже на нашем радиорынке.

Часто приходится "лечить" надорванные шлейфы от мониторов, разные, ширина дорожек мм и менее. В Инете, как правило, нет.