Получилась вот такая бандура.
Основа из дюрали Д16Т (каленая) 300x200x3 мм.
Уголки из дюрали АМГ (других не нашел) 30x30x3 мм.
Рамка от фотоувеличителя УПА-509, держится на салазках из оргстекла.
Вырез закрасил черной матовой модельной краской Revell Color MATT 8. Покупал я маленькую баночку еще лет 20 назад, когда хотел подкрасить бленду для Зенита, но так этого и не сделал. Вот только теперь пригодилась.
Освещение - светодиоды RGB 5050 LZ-5050TCE4-TY Питание платки 12 Вольт. Решение в чем-то странное, но эти платки я сделал ровно 10 лет назад. Тогда светодиодные RGB-ленты были еще весьма дорогие и дефицитные. И еще один момент в том, что у RGB светодиода кристаллы расположены не в одной точке. И, если установить обычные светодиоды на 3 Вт, то в одну сторону он будет светить синим, в другую - красным и в третью - зеленым. У меня же на платке 12 светодиодов развернуты относительно других 12-и на 180 градусов. Т.е. световой поток должен перемешаться. Потребляет одна платка на максимальной яркость около 0.45 Ампера. Под каждую платку подложил китайскую теплопроводящую прокладку, которая используется к ноутбуках, толщина 1 мм.
Для управления светодиодами я сначала делал простейшую схему из полевого транзистора и переменного резистора. Но оказалось что после прогрева световой поток ощутимо меняется по яркости, что хорошо видно на гистограмме фотоаппарата. Линейный стабилизатор (LM317) ощутимо нагревался бы, пришлось бы ставить радиатор. К тому же, для получения 12 В на выходе, на вход нужно подавать 14-15В. Делал понижающий преобразователь DC-DC на MC34063, но у него есть та же проблема с необходимостью поднять напряжение до 13.5-14 В, плюс я слишком поздно заметил что не смогу подключить 3 канала регулировки так, чтобы у них был общий плюс питания. Единственное решение - преобразователь в отрицательное напряжение, но там весьма низкий КПД. Пришлось изобретать велосипед (готовое решение гугл не нашел) и делать ШИМ со стабилизатором напряжения на NE555. Получилось и точное напряжение и высокий КПД.
Корпус я решил не делать. Просто буду натягивать на трубки склеенные в длинную полоску листы белой бумаги. Получится мягкое отражение и рассеяние света.
Пленка отдалена от бумаги, которая служит фоном, на 20+1 см. На самой чистой и беленькой бумаге поверхность не идеальная, но такое расстояние сдвигает ее очень далеко от зоны резкости. Хотя, лучше бы заменить бумагу или на кальку или еще на какую-то матовую поверхность.
Для проверки освещения сделал тестовый "пустой" снимок на максимальной яркости. Если просто смотреть глазами, то все идеально. В просмотрщике выкрутил контраст на максимум и яркостью подстроил так, чтобы увидеть разницу по полю. Яркость снижается в углах. Перенес светодиоды почти в самый угол (ранее они были ближе к центру, в основе остались отверстия от старого крепления) - стало заметно лучше.
Больше всего мне здесь не нравится крепление площадки для фотоаппарата на 4-х винтах. Т.к. на каждый из них приходится накручивать еще 4 гайки и добавлять 5 шайбочек, для установки точной высоты. К тому же, торчат концы длинных винтов, которы обеспечат возможность подстройки высоты под другой фотоаппарат. Идеальным было бы сделать или купить набор высоких гаек: от 10 до 20 мм, с шагом 1 мм. Тогда останется только по одному винту с шайбочкой снизу и сверху, и ничего торчать не будет. Но это потребуется набор из 40 этих самых гаек/стоек
Красивого решения я не придумал.
Осталось только купить б/у фотоаппарат на 16 мегапикселей и настроить под него chdk.
Планирую использовать проводное дистанционное управление спуском (тоже chdk) через USB-разъем. Тогда и о шевеленке можно не думать и 2-х секундный таймер не будет раздражать писком и миганием.
Вложение:
IMG_8783_02.jpg [ 314.46 Кб | Просмотров: 15357 ]
Вложение:
IMG_8785_02.jpg [ 368.48 Кб | Просмотров: 15357 ]
Вложение:
IMG_8787_02.jpg [ 310.13 Кб | Просмотров: 15357 ]
Вложение:
IMG_8788_02.jpg [ 791.59 Кб | Просмотров: 15357 ]
Вложение:
IMG_8789_02.jpg [ 796.85 Кб | Просмотров: 15357 ]