Подскажите пожалуйста как синхронизировать фоторепродуцционную установку ФРУ-1 1979 года выпуска с камерой Кенон 7Д. Вспышка в ФРУ- 1 построена на неоновой лампе ТН-0,2-1. ФРУ-1 предназначена для копирования негативов. В Кенон 7Д имеется мама для кабеля синхронизации, но камера не видит подключаемое устройство и не реагирует на него.
Спасибо.

searching
Любую аппаратуру импульсного света можно синхронизировать с помощью "Горячего башмака" практически любой фотокамеры.
Вот здесь пример использования горячего башмака для запуска импульсной лампы плёночного сканера>>>

В данном случае, используется прямое сетевое питание импульсной лампы, поэтому схему пришлось дополнить узлом гальванической развязки.



Подключается схема к разъёму "Горячий башмак" с помощью самодельного кабеля. Я не использовал гнездо синхронизации просто потому, что у меня не было походящего разъёма к цифровой камере в 2002 году. Но, если у вас имеется кабель, то можно использовать и гнездо синхронизации.



Если вы покажете схему своего устройства, то я смогу вам дать более точную рекомендацию. В любом случае, не рекомендую подавать, ни на разъём "Горячий башмак", ни на гнездо синхронизации камеры высокое напряжение и обеспечить гальваническую развязку, если схема синхронизации вашей установки не имеет гальванической развязки с сетью.

EL1 можно, заменить на ИФК ?

Kocтик
ИФК разными бывают. В любом случае, это приборы разного назначения. EL-1, это строботрон, а ИФК, это осветительная импульсная лампа. В одном случае, для поджига используется электрод расположенный внутри колбы, в другом снаружи. Возможно, будет проблема с чувствительностью. Хотя, если амплитуды импульса хватит, то заработает без проблем.

Если собираетесь строить стробоскоп, то лучше купить на блошином рынке, за пару гривен, одноразовую фотокамеру Kodak. Там внутри есть миниатюрная импульсная лампа с рефлектором и защитным стеклом. Я использовал одну такую для настройки синхронизаторов, а другую в схеме, приведённой выше. Там эта лампа поз.2, установлена вместе с оригинальной платой.

Спасибо за советы. Эти материалы я все без исключения нашел в Интернете. Хочу сделать все же доработку имеющегося устройства копирования, ведь все уже есть кроме синхронизации с Кеноном. Принципиальная электрическая схема имеет вид
Спасибо.

searching
Приведённая вами схема ничем не отличается от схемы обычной сетевой лампы-вспышки.
Некоторые энтузиасты пытаются подключать сетевые лампы-вспышки напрямую к ключевому элементу синхронизации камеры. Я сам видел, как такая вспышка работала на DSLR Nikon.

Но, сейчас производитель не приводит в сопроводительной документации информацию о максимально-допустимых напряжении и токе для ключа синхронизации. И хотя, в моей камере Nikon, образца 2002 года, было указано напряжение 240 Вольт, сила тока указана не была. При разряде же конденсатора С2 (по вашей схеме), ток может превышать 1 Ампер. Поэтому, я вообще не рекомендую даже приближаться к подобным значениям. Фирменные и совместимые лампы вспышки для камер ведущих брендов используют для синхронизации напряжение всего около 5-ти Вольт.
Лампы-вспышки же, собранные по схеме, подобной вашей, выдают на синхроконтакты напряжение:

220 * √2 ≈ 311(Вольт)

Такие схемы использовались для плёночных камер с механическим синхронизатором.

Есть несколько способов снизить напряжение на синхроконтактах. Схему одного из них, где используется оптосимистор, я показал выше.

Здесь вы найдёте ещё две схемы, но уже без гальванической развязки>>>

Для повышения качества сканов, можно также сделать переключатель энергии вспышки, чтобы при съёмке любым объективом можно было приблизиться к значению оптимальной апертуры. Если надумаете сделать такое изменение, скажите, я нарисую схему. Конденсаторы большой ёмкости нельзя соединять как попало.

Спасибо за детальный профессиональный ответ, но вижу чтобы не рисковать ввиду неизбежных технических подгонок устройства под камеру проще сделать систему принципиально включающую -матовый экран, лампу подсвета для наведения на резкость и стационарный источник, включаемый вручную при съемке. Вот пример пересъемки слайда на обсуждаемом фоторепродукционном устройстве ФРУ-1 при использовании только штатной лампы подсвета-накаливания для наведения на резкость ПШ 220-15.

В лайтруме я подобрал баланс белого и пока все. Повышение качества вижу в использовании более качественного источника света. А вот какой источник применить по спектру и мощности не знаю. По вашим публикациям ответ на этот вопрос вероятно очевиден. Буду рад совету в любом из поднятых направлений.
Спасибо.

searching
О какой подгонке идёт речь? Предложенные мною схемы работают с любой цифровой камерой, которая когда-либо выпускалась в мире. Я их даже неоднократно встраивал в серийные лампы-вспышки, у которых напряжение на синхроконтактах было завышено. В вашем же случае, как я понимаю, места для доработки схемы намного больше, чем в накамерной вспышке.

Вы не сможете получить приемлемые результаты при использовании лампы накаливания. Если вы захотите увеличить силу света, то можете повредить плёнку перегревом. Если попытаетесь использовать инфракрасный режекторный фильтр, то он сам превратиться в источник ИК излучения.

Наверное, можно применить сверхмощные светодиоды и такое уже делалось, но тогда результат будет непредсказуем из-за рваного спектра этих самых светодиодов. Между тем, импульсная лампа даёт весьма равномерный спектр и энергия вспышки, практически, ничем не ограничена. Так как негативы бывают разной плотности, то энергий вспышки можно легко управлять, просто меняя ёмкость накопительного конденсатора.

Смотрите, вы пытаетесь снимать в условиях недостаточного освещения.

Экспозиция вашего скана.
Выдержка - 1/4 s
Диафрагма - f/1.4
ISO - 250ед

Выдержка слишком велика, хотя это и не столь принципиально, но всё же. При увеличении времени экспозиции, могут вырасти шумы, особенно на повышенных ISO.
Апертура на пределе и это, явно, не лучшая апертура в плане разрешения этого, хотя и очень крутого, объектива.
Чувствительность тоже не самая низкая. Наверняка там у вас есть ISO50 или ISO80.

Очень убедительно. Большое спасибо. Нужно браться за паяльник.