Здравствуйте! Вот и мой Одиссей 010 требует ремонта. Сначала было все хорошо (примерно с 1985г.). Потом аппарат долгое время не работал, стоял то дома, то в гараже, и вот недавно, после включения, один канал стал работать тише. Прочитав несколько статей, попробовал заменить два электролита в УМ (С3 и С4, по 100 мкф х 6,3в). Помогло, частично, ибо именно такого номинала не было, поставил 47 мкф, полярность соблюдена. И вот, во время прослушивания, случайно задел сигнальный провод (аудиосигнал шел от моб.телефона). В телефоне гнездо неидеальное, поэтому что-то случилось - и в Одиссее раздался щелчок, и он отключился. От сети отключился. Проверил предохранитель тестером - сработал (еще родной был, керамический, 3,15а). Нашел аналог, стеклянный. Включил (это было первой ошибкой) в сеть - светодиоды перегрузки моргнули, вместе с сетевым; раздался короткий противный звук - и Усь снова отключился. Предохранитель сгорел. Понял, что произошло что-то неприятное. Спаял розетку с лампой накаливания , через нее включил - видимо, кз- лампа горит постоянно. Посоветуйте, с чего начать дальнейшую диагностику , и ремонт. Из приборов в наличии - китайский цифровой мультиметр, сегодня товарищ одолжил осциллограф С1-65 и частотомер Ч3-32 (нет щупов, но это решу). Есть также приборчик Мультифункциональный тестер ТС-1 - им и измерял конденсаторы.

Дополнительные материалы

Odess010-xxx
Если вы читали подобные топики в этом форуме, то знаете, что начинать нужно с питания. На время проверки питания, оконечные усилители следует отключить. Если с питанием всё нормально, то нужно выпаять выходные транзисторы с одно их оконечников и попробовать его включить без нагрузки или нагрузку в несколько килоом, если хочется услышать звук, а не увидеть (у вас же есть осциллограф). Я это тут многократно описывал. Если оконечный УНЧ заработает, можно вернуть выходные транизсторы на место. Но предварительно нужно их проверить.
О нашёл: viewtopic.php?f=15&t=1559&start=0

Спасибо, я, конечно, начну с блока питания. Меня мучает вопрос - короткое в трансформаторе? В первичной обмотке? Тогда следующий вопрос - перемотка первичной обмотки или замена на «донорский» , из такого же усилителя? Или возможны другие варианты? Завтра начну разбирать. И вот как понять причину - почему сработала система защиты? Да, при включении через лампу она горит, но, похоже, реагирует только на кнопку включения/выключения. И что могло пройти в усилитель с аудиоджека, из выхода на наушники телефона? Пока нет ответов и результатов диагностики БП, выпаривать выходные нет смысла, наверное?

Это же не китайский трансформатор. Вероятность слишком мала. Она примерно такая же как одновременный пробой двух конденсаторов, блокирующих первичную обмотку. Хотя я бы последние проверил бы, если бы было подозрение.
При пробое в обмотке, трансформатор просто разматывается и наматывается снова. Если конечно при пробое обмотка не поджарилась. Если поджарилась, провод нужно менять. Кое-что о трансформаторах: https://oldoctober.com/ru/transformer/#3
Если вы о защите, которая приводит к срабатыванию электромагнитного реле, то она срабатывает тогда, когда на выходе появляется постоянный потенциал. Её назначение - защита НЧ динамиков - самых дорогих элементов усилителя. Помеха могла просто быть спусковым крючком. Исправный усилитель через вход спалить очень сложно.

Если вопросов много, лучше писать их в столбик и нумеровать.

Наконец добрался до Одиссея. Отсоединил разъемы, идущие от блока питания, к остальным блокам -усилителю-корректору, предварительному, регулятору тембра и усилителю мощности. Включил в сеть - снова через лампу накаливания, лампа мигнула и погасла. Напряжения следующие: минус 41,1 (на других разъемах 41,3, 41,4) и +38,0 (соотв.37,9 38,4). При включении кнопки Сеть светодиоды защиты не мигают, как ранее, вообще. Гул (хоть был и незначительный) от трансформатора вообще пропал (видимо, потому что холостой ход). Что порекомендуете дальше; какие шаги?

Я уже писал вам пару постов назад про выходные транзисторы. Да и ссылку давал. Можете сначала омметром прозвонить выходные транзисторы. И менее подозрительный канал оконечного УНЧ подключить к питанию. Но это если у вас есть опыт работы с омметром без выпаивания деталей. Если нет - выпаивать и включать без них. Когда УНЧ заработает на высокоомную нагрзуку, только тогда можно впаивать оконечные транзисторы.

Iurii, спасибо. Мой план такой -
1. как следует проверить блок питания и стабилизатор, попробовать отрегулировать оба плеча, сначала на хх, потом подключить лампы на 36 вольт (не знаю, правда, есть ли они в продаже)
2. Проверить электролиты (замерил один - показание 568 мф, вместо 500, при этом ESR 41 ом- не знаю, это норм или нет?)
3. Найти мощный резистор и проверить, как работает защита стабилизатора в каждом плече
4. Опыта в проверке омметром транзисторов, наверное, нет, стрелочного прибора тоже, поэтому, видимо, выпаивать выходные придется.
5. Попробую подключить один канал УМ к питанию, - но не понял, какую нагрузку считать высокогорной.
6. Мучает вопрос - почему неделю назад лампа накаливания (через нее усилитель включал в сеть) светилась; при этом все блоки были подключены; сегодня же, когда все блоки отключены от БП, лампа мигнула и погасла (полагаю, что погасшая лампа показала, что ток во вторичной, и соотв., в первичной обмотках нулевой).
7. Если подключить к БП какую-либо нагрузку, по идее, нить должна будет светиться, пропорционально потребляемому току?

Odess010-xxx
1. IMHO, излишние хлопоты.

2. Посмотрите допуски на электролитические конденсаторы, и увы увидите, что они всегда в большом плюсе. То есть для этого элемента превышение ёмкости - норма. Величина реактивного сопротивления зависит от относительных габаритов, если конечно элемент не имеет обрыва или плохого контакта между выводом и фольгой. Проще всего проверить работу конденсатора можно с помощью осциллографа. А вот выпаивать электролитические конденсаторы для проверки - это идея не очень хорошая, хотя в форумах (не ремонтников) это и рекомендуют. Для каждого элемента регламентируется количество демонтажей. Причём это относится к свежим деталям, то есть, к короткому времени эксплуатации. Например, К50-6, проработавшие 10-15 лет, обратно впаивать не стоит. А если вы не умеете выпаивать ножку за один-два нагрева в течение 1-2сек, то надёжность детали будет резко падать. Кроме деталей с длинными ножками. Ножки электролитов нужно разгибать мед. иглой, во избежание превышения мех. нагрузки и перегрева. Вообще любая электронная техника, которую пытался ремонтировать мастер, не умеющий в совершенстве паять, становится крайне ненадёжной из-за перегрева элементов и превышения максимальных нагрузок на выводы.

4. Мультиметры обычно имеют режим проверки полупроводников - пиктограмма диода на переключателе. Как проверить транзистор>>>

5. Такую, которую сможет легко выдержать предвыходной каскад. Можно несколько килоом включить последовательно с динамиком, если хотите сразу слушать. Если есть осциллограф, то достаточно на ХХ посмотреть.

6. Потому что у вас где то была слишком высокая нагрузка или КЗ.

7. Если вы о лампе, включённой последовательно с первичной обмоткой трансформатора, то лампа является делителем напряжения. То есть ваше изделие будет работать некорректно, если мощность лампы мала, а нагрузка высока. Вообще лампы в таком качестве использую только для наладки импульсных блоков питания. Для обычных БП это не требуется просто по причине их большей отказоустойчивости.

Вот добрался до Одиссея. Что было сегодня сделано:
1. Выпаял выходные транзисторы.
2. В соответствии с рекомендациями Iurii, проверил выходные транзисторы - в одном канале оба мертвые - и 818гм и 819гм. Во втором - норм.
3. Отсоединил лампу накаливания, через которую включал усь в сеть . Воткнул вилку в розетку напрямую.
4. Подсоединил ко всем (кроме УМ) платам разъемы питания. Ну чтобы блок питания не на холостом ходу работал, хоть немного нагрузил.
5. С некоторым опасением нажал кнопку «сеть». Светодиоды перегрузки моргнули (правда, не так, как обычно, по одному разу, один из каналов моргнул дважды, как минимум). Услышал звук реле.
6. Решил проверить напругу на плате стабилизатора. Что получил:
т.32 -45,8в (должно быть -37)
т.1 +43,8 (дб +37)
т.23 ~35,5 (дб 37,4)
т.17. ~ 35,6 (дб 37,4)

т.4 +43,6 (дб +50)
Кт3 +47,5 (дб +56)
т.26 -46,1 (дб. -50)
Кт4. - 46,3 (дб -56)

Замерил напряжение на разъеме питания правого канала +43/-46 в.
Потом (сам не знаю зачем) замерил напряжение в розетке - оказалось всего 200в. Дело в том, что ремонт делаю в гараже, сначала кабель идет от столба в дом, на щиток, оттуда - в сарай, и уже из сарая - в гараж.
Выключил, включил, и вот от Платы стабилизатора заметил небольшой, легкий дымок. Тонкий такой. Выключил. Проверил, нет ли КЗ между радиаторами и 818/819 стабилизатора - нет, все в порядке. Визуально следов горения и оплавление нигде не заметил. Запах - едва уловимый, очень слабый, на расстоянии 1см от платы стабилизатора. В итоге снова включил через лампу накаливания. Реле щелкает, светодиоды мигнули (уже однократно). Напряжение на ХS3 стало не 42…46, а 29,5в.
Вот теперь думаю - все-таки нужно, наверное, наладить блок питания, но нет ЛАТРа. На работе есть стабилизатор - попробую притянуть его.
Прошу совета, что предпринять.

Odess010-xxx
Конечно всегда нужно с питания начинать.