Для меня главное блок общий для двух каналов собрать. Конечно же одного кенотрона 6ц4п-ев не хватит,надо два.
Но главное чтоб ТАН61 одного хватило на два канала.По вольтажу обмоток хватает.И по току уже подсказали,что впритык ,но подходит.

Как лучше кенотроны поставить? параллельно по одному на каждый полупериод или по одному аноду каждого на один полупериод?.

И дроссель как лучше подключать? Обязательно ли брать компенс. обмотку? А если брать ,то какие выводы соединить?..2 с 3,а 6-на плюс и так на каждый канал? Дросселя Д21-2.5,0.14

А для выхода думаю по ТАН43 на каждый канал поставить

Тан 43, понял.
Вся прелесть Комаровских схем в том, что он уже всё расчитал , и выложил для повторения. Если брать трансы и лампы не соответствующие его схемам, то режимы для ламп придётся пересчитывать исходя из имеющихся ТАН ов.

Вобщем так- делать первый усилитель сразу и навсегда это сложная задача.
Надо делать макет.

Продолжение следует...
/ смотри в личку../

Нигридий , продвинулось ли дело с дросселями?
И что решили -кены или диоды?

Здравствуйте!
Собрал УНЧ по схеме С Комарова,схемка внизу Ничего нового в схему не добавил,разве что кенотрон заменил на мост rs206 . С кеном что-то не вышло. Когда включал начинал греться и давать искры в колбе,плюс конденсатор на 450 В грелся неслабо.С мостом ничего в БП не греется.
И еще вместо силового ТАН33 стоит ТАН61,аналогичный по вольтажу обмоток,а вместо выходного ТАН28 стоит ТАН55.

Сначала было нормально.Звук хороший и неслабый,ниче не грелось.
Теперь когда включаю ,то звук появляется ,но через неск секунд динамик начинает издавать гул ,независимый от сигнала,он и от громкости не зависит.И выходные лампы очень быстро нагреваются.Предварительная нет,с ней пока нормально все. Гул с БП не связан,хотя сначала подумал может кондер фильтра БП отошел или полетел. Вместо предполагаемого другой поставил и то же самое. Да и не сразу же он появляется,значит это лампы гудят от перегрева.

Не пойму,было сначала все нормально,только плату повыше зафиксировал (оговорюсь,монтаж не печатный),никаких замков быть не должно.
Еще переменный R9 заменил тогда же. У меня мысль была,что может у него контакт плохой этих...бегунка с дорожкой и получается будто там цепь разомкнута. Я плотнее зажал ,но ниче не поменялось.Но кроме него больше и не на что грешить тут

Знать бы отчего они могут вообще греться,может ли это от неправильной точки смещения ламп быть? Но тогда кроме переменника ничего не может быть. Анодное напряжение думаю нипричем,хотя измерил снова выход моста-сначала выдал аж 430-440 В,но постепенно упал и остановился где-то на 400 В. А когда нормально работал я измерял и помню было 370 В. А по схеме вообще 330 В должно быть.
От трансформатора для моста взял 180+112 В,должно нормально быть

нигридий
Любую наладку нужно начинать именно с питания. Если с питанием будет всё нормально, то нужно убедиться, что УНЧ не возбуждается. Возбуждение лампового УНЧ может привести к высокочастотным всплескам в анодных цепях выходного каскада, что в свою очередь может вызвать пробой изоляции трансформатора. Например, Вы используете трансформатор, изоляция которого рассчитана на 500 Вольт при напряжении питания 300 Вольт. А всплески могут иметь амплитуду в 1000 Вольт и более. При этом, УНЧ может работать до тех пор, пока количество короткозамкнутых витков в выходном трансформаторе не перегреет лампы. Конечно, это только предположение. Возможно, что дело в чём то другом. Но, не помешает рассмотреть и этот вариант.

Админ, правильно объединили две темы одной тематики.
Нигридий, пропали не надолго, видимо паяльно- слесарные работы отнимают время!
То, что вы сделали уже вызывает уважение , а настройка займёт ещё сколько то времени.
Админ из практики предположил, что вы поймали межвитковое.
У меня нет такой практики ваще.
Но, если опираться на логику, то для 6п14 многовато 370....
- ---
Вывод такой-
Нигридий, вам никто и нигде не подсказал правильного направления в действии.
И вы идёте "методом научного тыка".
Мне это знакомо.
Но! ВЫ ИДЁТЕ. А не -СТОИТЕ!
----
Хотелось бы видеть ВАШУ схему . С напряжениями в контрольных точках , ИМЕННО ВАШЕЙ схемы, а не Комаровской.
Лампы , резисторы и трансы у вас и у Комарова разные.
----
Сам ни как не дойду до самодела ламповика, хотя уже всё есть.
Нигридий, вам моё почтение!( не люблю инородный " респект").

Админу.
Юра, ну просто необходимо помочь САМОДЕЛЬЩИКАМ!
Даже если это вызывает сомнение в их возможностях.
( бездельники у меня не вызывают ни каких сомнений).
Мужики! Удачи всем!

Гул убрал наконец,просто получше установил крышку с лампами Звук хороший,но иногда слышны типа щелчков на амплитудный ударах когда лампы разогреты сильно.Хотя последний раз включал не было вообще вроде.
Для питания взял меньше напряжение по 180+20 В на канал ,так как один трансформ на два канала,надо взять поровну,у каналов же земля одна.Я побоялся брать разницу в 4 В.(хотел 112+112=224, 180+20+20=220). Но гул исчез не от этого.Когда попробовал 112+112 запитать один канал,то он все равно продолжался. А потом крышку просто поровнял и исчез.Но ничего вроде не замыкало,не знаю


Гул прошел,но вых лампы хоть и поменьше,но все равно сильно греются.Включаю минут на 8,не больше. Колба разогревается как сковорода. С лампами никогда не работал и не знаю,может и должно так быть? Причем одна греется больше другой. И так на обоих каналах,уже поочередно проверял каждый.На одном из каналов сделал меньше сопротивление на сетку-вместо 1 МоМ по 500 к и 440 к из подручного что нашел. Даже не знаю,меньше ли греется или нет..Все равно через несколько минут горячие совсем.Еще на другой попробую меньше поставить может

Еще вот над чем голову поломал:один из выходных трансфов взял ТАН106 220,без отводки на 120 В,только 220 со вторичками. А ведь Комаров пишет как именно с помощью этих стодвацаток парных сделать выход симметричным. Остановился на варианте: 1) 220-отвод 9 лампы+12,6-R20= 232,6 В 2) 56 по четыре-отвод 9 лампы+12.6-R20=236.6 В
То есть разница небольшая, на звуке вроде не сказалось.

Лампы все-таки настораживают своим нагревом,хотя и не то что было когда гул стоял

нигридий
Похоже на самовозбуждение. Если щелчки слышны без сигнала, то это тоже может свидетельствовать о генерации. Плохо, что у Вас нет осциллографа, чтобы это можно было увидеть своими глазами.

Но, можно попробовать сорвать автоколебательный процесс с помощью Отрицательной Обратной Связи (далее ООС) по переменному току. Попробуйте подключить между вторичной обмоткой выходного трансформатора конденсатор С100 ёмкостью около 1000pF и резистор R100 на несколько килоом. Вторичную обмотку придётся заземлить и подобрать фазировку (чтобы попасть в противофазу). Вход УНЧ нужно повесить на землю. Если и после этого выходные лампы будут сильно греться, то нужно увеличить номинал резистора R13. Величина этого резистора определяет уровень ООС по постоянному току.

Схема в аттачменте (нужно кликнуть).

Нигридий, на словах как то сложновато-

"...Остановился на варианте: 1) 220-отвод 9 лампы+12,6-R20=
232,6 В 2) 56 по четыре-отвод 9 лампы+12.6-R20=236.6 В..."

Вот так было бы яснее-


Двухтакт-это моя Ригонда. На катодах 8 вольт(напряжение смещения на управляющих сетках , а также ток покоя).

У Комарова на катодах по10.2 вольта смещение и ток покоя 76,9 мА.
А какое у тебя смещение? Как вычислить ток?

И что такое-
"...установил крышку с лампами...". ?

Админ,я вас понял. Спасибо. (пока делал Апгрейд двум своим стареньким Пням, выходил на связь с Айпада. подзабыл как фотки вставлять)