1. Разбираем потенциометр. Глубина разборки зависит от конструкции.

2. Добираемся до скользящих контактов, которые бегают по дорожке с низким сопротивлением. Не путать с дорожкой самой подковы, которая и является резистором потенциометра.

3. Если на дорожке, контактах и подкове есть старая смазка, то удаляем её.

4. Очищаем контакты и дорожку от следов окисла. Для этого можно воспользоваться двуцветной резинкой. Есть такие универсальные резинки (не силиконовые). С одной стороны у неё резина для удаления следов карандаша, а с другой – следов чернил. Вот та сторона, что для чернил подходит лучше. Хотя можно использовать и обычную резинку. Так же, можно воспользоваться нулевой наждачной бумагой. Правда, я не знаю, где её сейчас можно взять. Так как всё, что продают под названием нулёвка, чаще всего к ней имеет весьма отдалённое отношения. Настоящая нулёвка на ощупь напоминает обыкновенную грубую бумагу. Такую нулёвки используют на окончательной стадии шлифовки перед применением полировальных паст.
Подходит та, у которой размер зерна мене 10 микрон.
Вот пример маркировки: Л1Э300х230Л163СМ3НМА ГОСТ... В данном случае, М3, говорит о том, что размер используемого абразивного порошка всего 3 микрона.

5. Смазываем все трущиеся элементы густой смазкой типа ЦИАТИМ (технический вазелин) или ей подобной. То есть, смазка должна иметь консистенцию вазелина.
Смазка нанесённая между дорожкой (не подковой) и токосъёмником будет защищать контактные поверхности от последующего окисления.

6. Собираем потенциометр в обратном порядке.

Из описания должно стать понятно, что шум и треск возникает из-за плохого контакта не между высокоомной подковой и её токосъёмником, а между низкоомной дорожкой и соответствующим токосъёмником.

Все потенциометра советского производства поддаются чистке и смазке. Сложнее всего правильно разобрать и собрать потенциометры типа СП3-33 и им подобные. Самые надёжные советские потенциометры, это СП-1 старого образца. Они единственные могли годами надёжно работать в педалях у музыкантов.

В том то и дело что СП3-33 они заклёпанные хоть можно и их разобрать у меня ручки шаловливые и не под Х.Й заточены но иногда достаточно прокапать и всё О,кей А почему уважаемый мною Админ ничего ни сказал мне по поводу силикончика А?Жду с Я в данный момент за компом, работать сегодня нельзя -грех ,поэтому посидим за компьютером а вечером на гос службу .До связи

leonid0741

У меня есть даже два способа ремонта, но без фоток очень трудно объяснить. Если коротко, то в первом варианте, наплывы пластмассы, используемые для крепления, срезаются, а крепление осуществляется отрезками толстой медной проволоки. Требуется сверлить отверстий.
Во втором варианте, наплывы разогреваются паяльником и задняя стенка аккуратно поднимается так, чтобы из сферических наплывов сформировались штырьки. В последствие, эти же штырьки снова оплавляются.

Любая густая смазка способная создать защитную плёнку, которая предотвращала бы взаимодействие кислорода с контактными поверхностями, годится.
При слишком низкой вязкости, масло просто может вытечь из потенциометра или стечь в его нижнюю часть. Существуют силиконовые смазки по консистенции напоминающие вазелин, например, СИ-180.
Наверное, качество защиты жидкой смазки будет зависеть от её поверхностного натяжения, но я никогда жидкие смазки для этих целей не использовал, а только видел неприглядные результаты их использования.

Часто встречал такое вот безобразие. Некоторые, с позволения сказать, «мастера», даже не удосуживаясь демонтировать и разобрать резистор СП-1 или СП3-40 (идеальные для ремонта), протыкали в крышке отверстие и заливали туда машинное масло. Видимо это давало временный эффект, но мне за ними приходилось всё это разбирать, да ещё и смывать масло с окружающих деталей.
Кстати, подобный рецепт когда-то был опубликован в журнале «Радио».

В любом случае, перед смазкой, желательно сначала очистить контактные поверхности, и лишь затем смазывать. Иначе, когда-нибудь придётся снова возвращаться к этому узлу.


И ещё. Когда я занимался ремонтом р/а, то менял потенциометры в звуковой аппаратуре только в случае износа "подковы", так как устранение треска занимало всегда меньше времени, чем поиск подходящего по длине вала, зависимости и выводам потенциометра.
По сему, если даже стёрлась подкова, не спешите выбрасывать потенциометр, так как его вал может пригодиться для замены вала во вновь купленном резисторе с более коротким валом.

Спасибо .А ещё забыл спросить разве смазки все токопроводящие ? а если намажеш а она вдруг диэлектрическая тогда потенциометр вообще будет Ёк?

leonid0741

Смазки не проводят электрический ток, за исключением некоторых, например на основе графита. Задача смазки, при ремонте потенциометра, это защита от окисления дорожки и снижение трения в "подкове". Последнее предотвращает преждевременный износ подковы и её токосъёмника.
Если резистор собран с соблюдением техпроцесса, то смазка в него заложена, но она может со временем высохнуть или изменить свойства.

Имейте в виду, что в резисторах типа СП3-33, токосъёмник, бегающий по "подкове", представляет собой графитовый грибок, который просто вставлен в плоскую пружину. При разборке его легко повредить (обломить ножку) или потерять.

В моём опыте ремонта старых телевизоров, которые с потенциометрами, было бы расточительством времени разбирать телевизор, доставать от туда плату с потенциометром, выпаивать его, разбирать....Если взять небольшой медицинский шприц 2-5куб и предварительно набрав в него слабококсующуюся смазку, но при этом достаточно вязкую, то не случится ничего страшного если "сделать укол" таким шприцем. Как вариант можно набрать вазелиновой смазки, или как я, набрать смазки для работы в жёстких условиях(применяется в компрессорных установках узкого назначения) и через самую толстую(1.5-2мм) иглу выдавить определённое кол-во в место назначения. Мой опыт показал, что такого ремонта хватало до естественной смерти телевизора. При том что затрачено времени на ремонт около пяти минут!
P.S.Если конечно выдавить весь шприц машинного масла, а бывает и того хуже - подсолнечного, то конечно будет так как вы описываете ремонт после горе-мастеров. Но мой девиз: Рациональное использование времени и средств. Вот поэтому в моём "чемоданчике" три 2х куб. шприца, в одном высокотемпературная некоксующаяся смазка, в другом вазелиновая. А в третьем контактная теплопроводящая паста. Все шприцы закрыты обкусанными иглами. Вот так то.

Витальян
Тогда уже объясните, каким образом смазка удаляет следы окисления.

Да, следы окисления конечно убрать трудно при помощи шприца:-) Но в моих случаях этого не требовалось. После смазки и и активного покручивания(подвигания) потенциометра или переменного резистора трески пропадали и не возвращались.

Подтверждаю!
Многолетний опыт позволяет сказать что в подавляющем большинстве случаев достаточно
капнуть пару капель обыкновенного машинного масла и покрутить десяток раз.
Окисел размягчается и удаляется самим движком. Но справедливости ради нужно отметить.
Встречались и совершенно уникальные случаи когда резистивное напыление стиралось до основания.
В таком случае капля масла уже не поможет. Только радикальное хирургическое...