Самодельный сверлильный станок для тонких свёрл


Самодельный сверлильный станок для тонких свёрл

Николай писал:

Заинтересовал станочек сверлильный… что за марка и сколько стоит? Очень бы хотелось увидеть в дальнейшем статью, посвящённую отдельно этому станку, а точнее его подробному описанию и процессу изготовления.

Откликнувшись на просьбу Николая, решил описать конструкцию своего сверлильного станка. К сожалению, этот станок не является бюджетным решением, так как при его изготовлении использовались достаточно дорогие узлы. http://oldoctober.com

Сверлильный станок, о котором идёт речь, был изготовлен много лет назад для того, чтобы сверлить тонкие отверстия диаметром до 0,3мм.



Когда-то, в эру матричных принтеров, при ремонте матричных же головок, приходилось сверлить довольно точные отверстия небольших диаметров.

При сверлении печатных плат, конечно, такие тонкие отверстия не нужны, но свёрла диаметром 0,5 – 0,7 мм тоже достаточно нежные и этот станок может продлить им жизнь.


Изюминкой данного станка является асинхронный двигатель переменного тока АДП-1262 с ротором типа «беличье колесо». Ротор этого мотора представляет собой пустотелый алюминиевый стакан с толщиной стенки около 0,5мм. Статор же занимает всё остальное пространство. В статоре есть узкая цилиндрическая щель, в которой с зазором в несколько десятых долей миллиметра вращается ротор.

Не рекомендую разбирать такой двигатель, не имея достаточного опыта работы с точной механикой. Одно неосторожное движение и стакан будет деформирован, после чего с двигателем можно попрощаться. http://oldoctober.com

Естественно, что вес такого ротора настолько мал, что его инерцией можно пренебречь, особенно учитывая массу зажимного патрона.

Кроме того, двигатель имеет очень мягкую характеристику. При снижении оборотов двигателя, снижается и момент силы на валу. Всё это обеспечивает сохранность тонких свёрл при заклинивании и при превышении допустимого вращающего момента на режущей кромке.



В качестве держателя свёрл используется трёхкулачковый патрон 6В10, позволяющий зажимать свёрла диаметром до 6мм.






Станина собрана из двух частей. Стойка поз.1 и реечный механизм поз.2 позаимствованы у микроскопа МБС-1. Основание поз.3 вырезано из стального листа толщиной 10мм.






Двигатель закреплён при помощи хомута, который в свою очередь, крепится к подающему механизму четырьмя винтами. Винты обозначены стрелками на рисунке. Отверстия расположены в вершинах квадрата, поэтому двигатель можно расположить не только вертикально, но и горизонтально.


Патрон закреплён при помощи фасонной втулки, с наружной стороны которой проточен конус №1, а внутри проточено отверстие под переходную посадку, равную диаметру вала двигателя (6мм).

Втулка выточена на токарном станке за один приём. То есть, во время проточки конуса и проточки отверстия (не сверления), заготовка была зафиксирована в станке и лишь потом отрезана.


Для надёжной фиксации и выбора возможной несоосности, во втулке имеется шесть резьбовых отверстий М3 под стопорные винты. В валу двигателя сделано шесть углублений, в которые и попадают эти стопорные винты. Отверстия расположены в шахматном порядке, что позволяет выбрать несоосность, если она даже возникнет в результате износа сопрягаемых поверхностей. Винты стопорятся стопорной краской.


На верхнем вылете вала двигателя закреплен фланец и прорезью, который вместе с планкой закреплённой на корпусе двигателя представляют собой стопорный механизм. Это механизм позволяет затягивать патрон без использования ключа (рукой).

Использования ключа асимметрирует зажимной механизм патрона и приводит к неравномерному износу последнего, что может стать причиной биения сверла. При использовании тонких свёрл с утолщёнными хвостовиками, это может вызвать ощутимый эксцентриситет рабочей поверхности сверла.






На верхнем торце двигателя закреплён дюралюминиевый кожух (отмечено стрелкой), внутри которого расположен фазосдвигающий конденсатор и выключатель двигателя.


Для управления моментом силы на валу двигателя используется ЛАТР.

Двигатель допускает двукратное превышение номинального напряжения питания, что позволяет использовать свёрла до 8мм, с проточенными до 6мм хвостовиками, при сверлении тонколистовой пластмассы, стеклотекстолита и других материалов, для сверления которых не требуется больших моментов на рабочей кромке сверла.

Внимание! Двукратное превышение взято не из паспортных данных, а из практики использования.


Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. Современное проектирование печатных плат шахматное расположение на смежных слоях. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!


Нашли ошибку в тексте?Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (18)

Страниц: « 1 [2] Показать все

adminСентябрь 7th, 2012 at 12:11

Станок как станок, ничего особенного!

Никто не говорил, что станок особенный. Но, раз Вы утверждаете обратное, покажите что-нибудь подобное на «беличьем колесе». Я пока аналогов не встречал.

Мой патрон зажимает свёрла до 0,5мм. Вряд ли Вам часто попадаются свёрла меньшего диаметра без утолщённого хвостовика. Но, я очень аккуратно обращаюсь с этим патроном, не создавая больших нагрузок при затяжке.

Чтобы надёжно закрепить сверло тоньше 1мм в патроне Х… 1мм, нужно намотать на хвостовик по часовой стрелке несколько слоёв электрокартона толщиной 0,05мм. Если нет электрокартона, то можно попробовать заменить его плотной тонкой бумагой (я не пробовал). Затем, нужно несколько раз прокатать импровизированный хвостовик между большим и указательным пальцами. Соединение получается столь надёжным, что позволяет легко сломать сверло при перегрузке. Но, никто не мешает слегка ослабить затяжку патрона. Если сверло таки сломалось, его можно удалить и на его место вставить новое, снова прокатав бумажный хвостовик вместе со сверлом между пальцами. Ничего клеить и паять при этом не требуется. Точность центровки также сохраняется. Это не моё изобретение. Такой приём использовали на производстве во времена СССР, когда с оборудованием была напряжёнка.

АлексейСентябрь 11th, 2012 at 03:43

Так все таки, патрон изначально расчитан для сверл без всяких бумажек и картона до 1 мм минимум?
Я знаю только один патрон от Dremel который может зажимать от 0,5 мм. Но он зараза 600 рублей стоит, жаба душит. На фото станка только вижу стандартный патрон который от 1мм минимум.
Почему я сказал что станок обычный, да потому что он обычный! Вот если бы кто разработал конструкцию цангового патрона под разные сверла из того что под рукой попадется! Вот это
было бы круто. Те цанговые патроны что есть в продаже — все кривые, бьет сверло жутко. 3 штуки перепробовал и все сдал назад.

adminСентябрь 11th, 2012 at 10:21

Алексей, если патрон рассчитан на диметр свёрл от 1-го до 6-ти миллиметров, то он должен гарантированно зажимать свёрла диаметром 1мм на протяжении всего срока службы. Поэтому новые патроны и зажимают более тонкие свёрла, чем прописано в ТУ, с расчётом на износ кулачков. При покупке выберите себе патрон, который будет зажимать наиболее тонкие свёрла, благо сейчас продавцы стали более сговорчивыми, чем раньше. В конце концов, если есть доступ к оборудованию, можно доработать обычный патрон, прошлифовав кулачки. Для разборки, нужно поочерёдно с каждой стороны вбить клин между корпусом патрона и ободком для затяжки кулачков. (Требуется некоторый слесарный опыт.)

А Ваш перфекционизм по поводу электрокартона мне непонятен. Что годится для производства, всегда сгодится и для любителя. Вы сначала попробуйте, а потом критикуйте метод. Кто хочет работать, тот ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. :)

АлексейСентябрь 11th, 2012 at 11:23

Ну по поводу картона, а я использовал просто бумагу пропитав её клеем БФ, наверно давно всем известно. Но все равно иногда сверло прокручивало в патроне. Есть еще более простой метод, но также с возможностью прокрутки — хлор. трубочку мочим в ацетоне и затаскиваем на сверло. Потом зажимаем в патрон и ждем когда трубочка ‘усохнет’. Только это все танцы с бубном, потому что все равно сверло будет в патроне иногда проворачиваться.
Ну думаю все понятно мне. Спасибо за ответы на мои комменты!

adminСентябрь 11th, 2012 at 13:04

Алексей, возможно, Вы что-то не так делаете. Электрокартон должен быть не толще 0,05мм и его нужно несколько раз прокрутить между пальцами, чтобы он плотно обхватил хвостовик сверла. Направление намотки имеет значение. При затяжке патрона, нужно пользоваться тактильными ощущениями, чтобы определить, достаточно ли слоёв бумаги намотано.

Если правильно всё сделано, то сверло может легко сломаться при заклинивании. Чтобы этого не случилось, нужно либо при заточке уменьшить угол режущей кромки, либо чуть отпустить патрон.

В крайнем случае, можно слегка смочить сверло клеем 88Н или Момент, но тогда придётся для каждого сверла мотать трубочку.

An17Январь 19th, 2013 at 10:20

Работая, в молодости, слесарем на сверла плотно в один ряд наматывали медный провод диаметром 0,2…0.5 мм. Никаких биений.

СергейМарт 22nd, 2013 at 20:33

Использовал очень простой «канифольный » метод.
Берётся заготовка внешний диаметр в разумных пределах,
у меня бронзовая 5мм длиной 50мм, сверлим в центре отверстие, примерно 1,2мм(зависит от диаметра сверла).
Зажимаем втулку в дрель. Паяльником наносим на хвостовик сверла канифоль.
Включаем дрель , паяльником прогреваем втулку, вставлям сверло, слегка придерживая, ждём застывания канифоли. Получается хорошо отцентрированное соединение.
Пользоваться аккуратно! Придумал ещё в 70е , тогда о патронах только мечьтать.
Тупо брал мотор от проигрывателей пластинок(мотор на 127v.), на нём уже была втулка,
сверлил, вставлял сверло с канифолью, грел паяльником…
Мотор от 220v, быстро нагревался, хватало на 30-40мин., мы кулибины нам по баробану.
В те далёкие времена, проблема тонких свёрел решалась просто: берём иголку , надламываем ушко- готовое сверло.

олегМарт 16th, 2014 at 22:15

Хороший станочек, у меня товарищ сделал похожий для сверления плат, только он использовал стойку от советского фотоувиличителя, заменив его деревянное основание на металлическую плитку, а двигатель использовал от вентилятора радиатора Ауди, и запитывает его через понижающий трансформатор. А скорости меняет за счёт замены шкивов.

Страниц: « 1 [2] Показать все

Оставить комментарий