Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?


Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?

Очень часто усилитель и компьютер невозможно расположить так близко, чтобы можно было воспользоваться стандартным аудио кабелем.

В таких случаях можно изготовить такой кабель самому. В любом случае, самостоятельно изготовленный кабель обойдётся дешевле, чем готовый. Подробнее на https://oldoctober.com/

В этой статье подробно описано, как изготовить аудио кабель для подключения компьютера к советскому усилителю снабжённому пятиштырьковыми аудио разъёмами.

О том, как подключить компьютер к усилителю описано здесь.


Самые интересные ролики на Youtube

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube

Оглавление статьи.

  1. Комплектующие.
  2. Разделка кабеля.
  3. Лужение.
  4. Припаиваем кабель к штекерам (цоколёвка, распиновка контактов).
  5. Пятиштырьковый штекер (ОНЦ-ВГ).
  6. Монтаж штекера типа Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).
  7. Паяльник.
  8. Припой.
  9. Нейтральный и активный флюсы.
  10. Дозатор флюса.

Комплектующие.



Для изготовления кабеля понадобится отрезок двупроводного экранированного кабеля и два разъёма: ОНЦ-ВГ и Jack 3,5mm.


Вернуться наверх к оглавлению.


Разделка кабеля.

Препарировать кабель можно разными способами, но самый малотравматичный для проводников способ, это удаление изоляции при помощи паяльника.



Удерживая одной рукой паяльник, другой рукой проверните экранированный провод вокруг своей оси, прижимая при этом изоляцию к острой грани жала паяльника. https://oldoctober.com/



Если после этого не удаётся удалить изоляцию руками, то можно воспользоваться бокорезами.



Должно получиться примерно так.



Точно также удаляем изоляцию и с отдельных проводов.



Теперь можно придать кабелю подходящий для лужения вид.


Вернуться наверх к оглавлению.


Лужение.

Лужение является обязательной процедурой в случае, если электроэлементы не были подготовлены к пайке ещё на стадии производства.

Для того чтобы залудить проводники и контакты штекера, можно поочерёдно приложить их к кусочку канифоли и прогреть паяльником. При этом на рабочей поверхности паяльника должна находиться капля припоя.

При использовании жидкого флюса на основе канифоли, нужно смочить поочерёдно проводники и контакты штекера флюсом, а затем прогреть паяльником с каплей припоя на жале.

Использование активного флюса допускается только для лужения, но не для окончательной пайки.

При использовании активных флюсов, требуется промывка паек.



Залуженный конец кабеля должен выглядеть примерно так.


Вернуться наверх к оглавлению.


Припаиваем кабель к штекерам (цоколёвка, распиновка контактов).



Так соединяются контакты разъёмов с кабелем при подключении выхода компьютера к линейному входу усилителя низкой частоты.


Вернуться наверх к оглавлению.


Пятиштырьковый штекер (ОНЦ-ВГ).



Для разборки штекера ОНЦ-ВГ нужно надавить отвёрткой на лапку и удалить защитный колпачок.



Не забываем надеть защитный колпачок на кабель и отрезки изоляционной трубки (кембрика) на провода.



Припаивать провода к штекеру удобнее, если закрепить последний бельевой прищепкой, которую, в свою очередь, придавить к столу чем-нибудь тяжёлым.




Поочерёдно припаиваем три провода к контактам разъёма.



Должно получиться примерно так.



Теперь можно надеть защитные трубки.



Стрелкой показан элемент крепления кабеля, который не позволяет надёжно закрепить толстый кабель.


Если кабель достаточно толстый, а именно такие кабели предпочтительны при длине соединения в несколько метров, то для надёжного крепления кабеля нужно плотно намотать 10-12 витков нити в указанное на картинке место.



Чтобы крепление не ослабилась во время завязывания узла, можно закрепить концы нити каплей расплавленной канифоли.


Собираем обе половинки разъёма и совмещаем отверстие в защитном колпачке с фиксирующей лапкой.


Одеваем колпачок так, чтобы фиксирующая лапка попала в отверстие и зафиксировала колпачок. Если фиксация не произошла, снимаем колпачок и отгибаем лапку вверх. Снова одеваем колпачок.


Вернуться наверх к оглавлению.


Монтаж штекера типа Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).

Небольшое отступление.

На рынке можно найти недорогие Джеки 3,5мм, у которых площадки предназначенные для пайки покрыты никелем. Для их пайки не годится канифоль и флюс на её основе. Если у вас нет активного флюса, то придётся острым ножом или скальпелем удалить покрытие с этих площадок и затем залудить их обычным способом.

При соединении штекера типа Джек с толстым экранированным кабелем, нужно учитывать, что под защитным колпачком Джека не очень много места.


На картинке видно, что жилы экрана скручены несимметрично по отношению к проводам кабеля.

Как и в случае с предыдущим разъёмом, не забываем предварительно надеть на кабель защитный колпачок.



Провод образованный скрученными жилами экрана следует укоротить во избежание его замыкания на левый канал.



Надеваем защитные трубки на провода и припаиваем их к соответствующим контактам Джека.



Сдвигаем защитные трубки на контакты разъёма.




Только теперь припаиваем общий провод к разъёму.



Вставляем кабель в элемент крепления. Стрелкой показан элемент крепления, размеры которого недостаточны для надёжного закрепления толстого кабеля.




Как и в случае описанном выше, воспользуемся швейным нитками. Для надёжного крепления кабеля, нужно плотно намотать 7-8 витков нити №10.




Удерживая одной рукой кабель и концы нити, другой, с помощью паяльника, нанесите каплю расплавленной канифоли на витки нити. Закрепление концов нити узлом, может ослабить соединение.




Если вы всё сделали правильно, то, перед окончательной сборкой, Джек должен выглядеть примерно так.



Теперь подгибаем контакты левого и правого каналов внутрь.



Прижимая контакты Джека, накручиваем защитный колпачок.


Вернуться наверх к оглавлению.


Паяльник.

Для пайки соединительных аудио кабелей подойдёт паяльник мощностью 25 - 40 Ватт.

На картинках показан процесс подготовки к работе двух жал диаметрами 4 и 6 миллиметров.

В некоторых случаях может понадобиться с помощью напильника исправить форму жала паяльника.

Правильно заточенное жало паяльника удобно не только для пайки, но и для удаления изоляции.



Жало 40-ваттного паяльника диаметром 6 мм, для удобства использования, можно слегка заузить напильником.



После того, как жало приобрело требуемую форму, его нужно обжечь, чтобы окисел предотвратил разбегание припоя за пределы рабочей зоны. Для обжига достаточно включить паяльник на 20 - 30 минут.


Теперь нужно, при всё ещё включённом паяльнике, несколько раз пройтись напильником по рабочей поверхности жала, чтобы удалить окисел. Сразу же после этого нужно погрузить жало в канифоль, растереть жалом шарик припоя и снова погрузить в канифоль.



Ваш паяльник готов к работе.


Вернуться наверх к оглавлению.


Припой.



Припой для пайки разъёмов подойдет любой, кроме, разве что, легкоплавких припоев вроде сплавов Розе или Вуда.


Вернуться наверх к оглавлению.


Нейтральный и активный флюсы.


В качестве флюса можно воспользоваться любой канифолью, в том числе: сосновой, скрипичной, канифолью для сцены и т.д.

Раствор канифоли в этиловом спирте превращает канифоль в жидкий флюс. Жидкий флюс не только позволяет получать более красивые пайки, но и отводит тепло от соприкасающихся с местом пайки элементов.

Флюс на основе канифоли нейтрален. Он не требует последующей промывки и не может служить причиной утечки в электрических цепях.

Изготовить жидкий флюс на основе канифоли можно самому. Для этого нужно растворить 2-3 грамма канифоли в 20-30 граммах этилового спирта. Канифоль лучше использовать порошкообразную. Кусок канифоли можно разбить молотком, завернув предварительно в ткань.

Спирт чрезвычайно летуч, поэтому хранить жидкий флюс нужно в плотно закрытой таре. Можно использовать флакончик от лака для ногтей, который к тому же имеет кисточку.


Использование, так называемых, активных флюсов рекомендуется только в крайних случаях. Чаще всего, такая необходимость возникает тогда, когда используются бюджетные штекеры с никелевым покрытием. Причём, покрытие это нанесено и на контакты предназначенные для пайки.

После пайки с использованием активного флюса, место пайки следует тщательно промыть, а затем высушить.

Промыть место пайки можно как спирто-бензиновой смесью, так и обыкновенной водой. Если этого не сделать, то через некоторое время могут возникнуть проблемы вызванные окислением деталей и утечками в электроцепях.


Вернуться наверх к оглавлению.


Дозатор флюса.

На фотографии простое приспособление для дозирования флюса изготовленное из отрезка медной проволоки диаметром около 1мм.

Капля флюса удерживается за счёт поверхностного натяжения в малом колечке приспособления.


Вернуться наверх к оглавлению.



Близкие темы.

Как самому изготовить электретный микрофон для компьютера?

Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.

О том, как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты.

Как правильно подключить и сфазировать колонки.

Ремонт наушников от плеера своими силами.




Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.


Нашли ошибку в тексте?Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (49)

PuPАвгуст 19th, 2009 at 12:46

Замечательно ! Красиво и доходчиво ! Спасибо за проделанный труд.

КоляАвгуст 21st, 2009 at 11:35

Низкий поклон за труд!!!

АлександрСентябрь 5th, 2009 at 20:33

Спасибо за статью. Залудил акустические кабеля. Но у меня всё равно видны сами проводники, только теперь золотистого цвета. Может надо было закрутить провода перед лужением или использовать больше припоя? Винтовой разьём под акустический провод лудить не надо?

adminСентябрь 5th, 2009 at 20:52

Александр

Но у меня всё равно видны сами проводники, только теперь золотистого цвета.

Да, перед лужением нужно плотно скрутить. Цвет залуженных проводов должен быть таким же, как цвет припоя.

Винтовой разъем под акустический провод лудить не надо?

Нет, не требуется.

АлександрСентябрь 6th, 2009 at 13:52

А количество припоя и площадь соприкосновения(стараться ли делать форму припоя специально под винтовой разьём?) с контактом в колонке «играют» какую-то роль?
Спасибо за совет по разделке кабеля с паяльником. В отличии от лезвия гораздо легче и быстрее. Правда иногда приходилось проводить два или три раза. Это не пагубно для проводов?

АлександрСентябрь 6th, 2009 at 15:01

admin
Взялся готовить этот кабель. У меня имеются провода:premier(приблизительно 1мм2) и безымянный в три раза больше(по изоляции). Какой использовать или лучше купить кабель с более хорошим экраном. Но я лучше не находил. Подскажите, где купить? В Митино позакрывали всё.
Кембриков не имею. Можно снять изоляцию с другого провода и использовать эту изоляцию в качестве кембрика?
Каплю припоя на паяльнике Вы переносите, придёрживая её чем-то?

АлександрСентябрь 6th, 2009 at 15:53

P.S. У меня есть два штекера мини-джэк. Один как в статье, другой позолоченный. Как узнать, что площадка штекера для пайки покрыта никелем?

adminСентябрь 6th, 2009 at 16:23

Александр

(приблизительно 1мм2)

Если вы имеете в виду, что центральная жила имеет сечение один миллиметр квадратный, то это совершенно не важно, так как вам нужно передавать незначительный ток.

Подойдёт любой экранированный кабель, который вместе с изоляцией имеет диаметр 2,5-4мм. Обычно такой кабель в разрезе имеет форму восьмерки или двух квадратов, но бывает и круглого сечения, тогда диаметр может доходить до 6-8мм.

В Митино позакрывали всё.

Я не москвич, но думая, что купить что-либо в Москве не составит труда. Наберите в Google: «купить экранированный аудио кабель в москве схема проезда» или что-нибудь в этом роде. Первое, что попалось: http://www.gorbushka.ru/?firmId=96 У нас цена на такие штуки примерно в четыре раза выше, так как везут от вас. :)

…использовать эту изоляцию в качестве кембрика?

В качестве кембрика можно использовать почти всё, что угодно, начиная от коктейльной трубочки и кончая трубкой от капельницы. Можно проложить обыкновенную бумагу при сборке 3,5мм. Джека, чтобы предотвратить замыкание. Пятиштырьковый разъем можно собрать и вовсе без кембриков, если пайка аккуратная и есть достаточный зазор между контактами. Либо одеть кембрик только на 2-ой и 4-ый контакты. Либо, опять же, проложить кусочек плотной бумаги.

Каплю припоя на паяльнике Вы переносите, придёрживая её чем-то?

Припой удерживается на рабочей поверхности жала паяльника за счёт поверхностного натяжения, однако, очень большая капля, может сорваться. Не набирайте больше, чем требуется для пайки.

Если припой не изготовлен в виде трубочки заполненой флюсом, то перед тем, как набрать припой, нужно приложить жало к канифоли. Вообще, чем чаще вы тыкаете жало в канифоль, тем лучше.

Красивую (синоним надёжную) пайку без использования флюса получить нельзя. Перед тем, как спаивать провод с контактом, жало вместе с каплей припоя так же можно погрузить в канифоль.

adminСентябрь 6th, 2009 at 16:30

Александр

Как узнать, что площадка штекера для пайки покрыта никелем?

Нет ничего проще. Никель просто не будет лудиться при использовании обычного флюса (припой не будет задерживаться, как бы обволакивать поверхность ровным слоем). Но, площадку можно аккуратно зачистить скальпелем. Под никелем должна быть латунь. Если там сталь, то она тоже не будет лудиться обычным флюсом. Но, стальной штекер я бы не стал использовать.

АлександрСентябрь 6th, 2009 at 16:44

admin
У меня вместе с экраном всего 1мм. Тогда сделаю запасной вариант, одновременно потренируясь. Касаемо вопросов с выбором. Требуемый кабль называется микрофонным? Как Вы считаете, на что-нибудь, кроме диамтера экрана стоит смотреть?(например, всякие там OFC).
А как можно определить покрыт ли штекер никелем? Не является ли позолоченный штекер «никелевым»?

adminСентябрь 6th, 2009 at 17:11

Александр

У меня вместе с экраном всего 1мм.

Нет, такого не видел даже. Диаметром 1,5мм видел, а это какой-то спец кабель и возможно дорогой. Но, он не годится. Скорее всего емкость будет слишком велика при длине в несколько метров.

Требуемый кабель называется микрофонным?

Нет, вам нужен кабель, у которого каждый провод в отдельном экране, а у микрофонного в экране два провода или витая пара, что почти тоже самое.

Вам нужен аудио кабель. Иногда бюджетный кабель, годящийся для аудио, продают сразу счетверённым. У него сечение, как две восьмёрки. Пойдёт самый дешёвый с нормальной оплёткой, как у меня на картинках.

Не является ли позолоченный штекер “никелевым”?

Позолоченный обычно покрыт золотом и он хорошо паяется. Говорят, есть ещё покрытие на основе титана, такого же цвета, но в такие тонкости вдаваться не стоит.

Никель «металлического» цвета и имеет слегка желтоватый оттенок. У хрома голубоватый оттенок.

(Правда, покрытие хромом может иметь и чёрный цвет, но это применяется, в основном, в фототехнике и приборостроении для покрытия корпусов и деталей, но не для контактов.).

АлександрСентябрь 6th, 2009 at 17:17

admin
Спасибо. Не спросив, опять микрофонный бы купил.

АлександрСентябрь 6th, 2009 at 17:31

Совсем забыл ещё два момента уточнить.
1) Если наносить канифоль и припой не одновременно, то после охлаждения припоя(перед подключением), на залуженный проводник нужно наносить канифоль?
2) Жало паяльника при зачистке проводника не нанесёт ли много вреду проводнику, если проводить более чем один раз? А то я бы паяльник поострее сделал.

АлександрСентябрь 6th, 2009 at 18:38

Кстати говоря, попался ОНЦ-ВГ штекер с никелевым покрытием.

adminСентябрь 6th, 2009 at 22:51

Александр

Эх, таких бы педантичных людей как вы да в отечественный автопром, да и в медицину бы не помешало. Да просто кругом такие нужны! А то везде всё делатся абы как и как попало.

Если наносить канифоль и припой не одновременно, то после охлаждения припоя(перед подключением), на залуженный проводник нужно наносить канифоль

Если вы под подключением имеете в виду припаивание, то да. Всякий раз, когда что-то припаиваете, в процессе должна учавствовать канифоль. Да вы и сами увидите, как она влияет на вид пайки.

Жало паяльника при зачистке проводника не нанесёт ли много вреду проводнику…

Нет, вред наносит режущий инструмент, который наносит микронадрез уменьшающий полезное сечение провода. Когда я работал на военном производстве, у нас было категорически запрещено защищать провода режущим инструментом. Для этого использовалось что-то вроде обратных пассатижей, на краях которых были раскалённые нихромовые нити. Те нити огибали провод и обжигали изоляцию сразу со всех сторон.

Так что, вы удаляете изоляцию по военной технологии.

Кстати говоря, попался ОНЦ-ВГ штекер с никелевым покрытием.

Если он советского производства, то это не никель, а гальванический цинк, который окислился. Нужно очищать скальпелем. Получить надёжную пайку нельзя будет даже с использованием активного флюса.

АлександрСентябрь 8th, 2009 at 22:32

admin
Да уж, к сожалению, общество в большинстве своём катится вниз, причём последющее поколение всё хуже и хуже.
С кабелем возникла неопределённость.
У меня есть микрофонный кабель, который состоит из трёх проводников:два(каналы)в изоляции и один(земля) без изоляции. Поверх всех трёх идёт экран, а дальше ещё одна изоляция. Если сравнивать его с Вашим кабелем, то отличия я вижу следующие:нету фольги(как тогда у Вас выглядит экран?), земля заизолирована вместе с каналами. Не понел я про отдельные экраны..

adminСентябрь 8th, 2009 at 22:47

Кабель
На этой картинке хорошо видно, что кабель состоит как бы из двух отдельных кабельков, каждый из которых имеет провод, помещённый в экранирующую оплётку.

Таким образом, сигнал каждого канала передаётся по отдельному проводу, а каждый провод имеет индивидуальный экран.

Такая технология предотвращает влияние сигналов разных каналов друг на друга. Есть даже специальный показатель этого влияния, который называется Переходным затуханием между каналами.


Кабель
Микрофонный же кабель устроен иначе. В нём оба провода (иногда бывают и три) проложены в одной экранирующей оплётке. Конструкция микрофонного кабеля выбрана такой по двум причинам. Во-первых, микрофон не генерирует два разных сигнала, а во-вторых, симметричная витая пара позволяет дополнительно снизить внешние наводки на слабый сигнал идущий от микрофона.

АлександрСентябрь 10th, 2009 at 16:48

admin
Как всегда, очень рад услышать Ваш ответ. Благодарствую.
Такие вот ещё вопросы:
1. Как нанести канифоль в труднодоступные места, тоесть в места, которые нельзя будет «окунуть» в канифоль(контакты штекера, динамика)? Постараться взять на паляьник и перенести?(у меня это не получилось сделать).
2) Насколько я понел, загиб проводов штекера minijack произошёл из-за необходимости сделать «землю» короче других проводов? Не понятно, как земля может закоротить рядом находящийся провод, если все три провода изолированы?
3) Касаемо паяльника. Длительный прогрев паяльника и последующие действия применяются для не нового паяльника? Какие мероприятия необходимо проделывать с паяльником перед пайкой, если жало уже заточено? Паяльник во время пайки прикладывается острием, или боковиной, благодаря которой это остриё образовалось?

АлександрСентябрь 10th, 2009 at 17:08

4) Прочитал, что большое ко-во припоя отрицательно сказывается на прочности. Решил убрать половину припоя с контактов динамика. Следует расплавить припой, чтобы залудить заново провода и припаять?

АлександрСентябрь 10th, 2009 at 17:42

5) Во время разборки колонки, к магнту НЧ динамика прилипали другие магниты(например, магнитная часть паяльника:) ). Это можно допускать?
6) Обратно засовывая вату в колонки, нужно придерживаться каких-то правил или можно просто напихать?
7) Акустический проводник, входящий в вилку, которая крепится в разьём усилителя, нужно лудить, как и любой проводник, которого что-то прикрепляет?
8) Пайка двух кусков антенного провода. Делается это также:лужение центральных жил обоих проводов, лужение экранированного провода после его плотной закрутки(максимально или в разумных пределах? ведь некоторые плоскогубцами закручивают) и пайка? Предыдущий вопрос-повторение задал, чтобы было понятно следующее. После лужения проводящих элементов обоих проводов припой высыхает и проводники обоих проводов желательно, плотно прижимая друг к другу, опустить в канифоль и прогреть?

adminСентябрь 10th, 2009 at 20:16

Александр

Сегодня на форуме печатников ребята мне подсказали программу, которая позволяет увидеть сразу несколько цветовых профилей в 2D и даже 3D варианте. Лучше один раз увидеть…

Наверное, я как-нибудь запишу небольшой видео ролик, чтобы сразу стало ясно, как же всё таки паять. :) Я то паяю с малолетства и мне сложно представить, какие трудности могут возникнуть у того, кто делает это впервые. Так что, не обижайтесь, что я сразу не открываю все секреты мастерства!

1. Если два провода уже залужены, то достаточно их просто соединить, макнуть паяльник в канифоль, набрать немного припоя, снова макнуть паяльник в канифоль и сразу же перенести на место пайки. Прогреть одну секунду. Припой должен ровно распределиться между проводами.

Для большей надёжности провода перед пайкой иногда дополнительно накручивают на контакты, скручивают между собой или вставляют в отверстие. Всё это делает спайки более надёжными.

1а. Если при пайке или лужении, вам не удаётся донести расплавленную канифоль до места назначения, возможно температура жала паяльника слишком высока.

Если бы вам нужно было паять печатные платы или просто много паять, я бы мог порекомендовать использовать терморегулятор. Но, для того, чтобы припаять провод к штекеру, вряд ли стоит «городить огород».

2. Экран может закоротить на заклёпку, контакта левого канала.

3. Выше на картинках хорошо видно, как должно выглядеть жало паяльника. Припой набирают на поверхность в форме эллипса. Ею и касаются тех мест, которые лудятся или соединяются методом пайки.

Новый паяльник может «дымить». Поэтому, лучше, первый раз включить его на 20 — 30 минут на балконе.

4. Нет, достаточно того, что вы однажды залудили провода. Если прибоя больше, чем вы видели на других пайках, это не страшно. Хуже, когда при монтаже аппаратуры используют, так наз., скелетные пайки, когда припоя так мало, что чуть пошевелишь провод и он отваливается или когда провода перед пайкой были плохо залужены.

5. Это неопасно. Очень опасно подносить металлические предметы со стороны диффузора или близко к центрирующей шайбе! Это может повредить диффузор, так как магниты очень мощные.
6. Просто засунуть в свободное место. А что она не в мешке из марли разве?

7) Акустический проводник, входящий в вилку, которая крепится в разъём усилителя

7. Можно и в канифоль опустить, но не сильно. Не в том смысле, что это вредно, а в том, что если всё густо покроет канифоль, то вы не сможете судить о качестве пайки и вам придётся удалять канифоль, чтобы проконтролировать пайку.

По поводу «антенного провода», а точнее сказать коаксиального кабеля, нужно писать отдельную статью, судя по тому количеству вопросов, которые вы задаёте про обычную пайку.
Спасибо за идею! Обязательно напишу как-нибудь.

АлександрСентябрь 11th, 2009 at 07:14

admin
6. Нет.
7. Припой тоже использовать?
Лужение проводников, которые будут к чему-то прижиматься, следует ли делать ровнее, чтобы площадь прижима была больше?

АлександрСентябрь 11th, 2009 at 08:01

8) Если залуженный элемент получается липким — значит флюса было использовано в избыток? Нужно добавить припоя?

adminСентябрь 11th, 2009 at 09:37

Александр

6. Сэкономили.

7. Александр, не переживайте так из-за всяких пустяков. Ориентируйтесь на чувство прекрасного. Пайка должна быть просто красивой. Поверхность припоя должна быть гладкой, а форма аккуратной. Взгляните на пайки сделанные профессионалом, например, внутри колонки или ещё где-нибудь. Стремитесь, чтобы ваши пайки походили на упомянутые. Сразу это не получится, но это и не страшно.

Просто, чем больше у вас будет опыт, тем более мелкие пайки вы сможете делать. Чтобы поменять SMD компонент на плате мобильного телефона, такого тренинга как у вас всё равно не достаточно. Но, для того, чтобы припаять динамик и штекер — вполне.

АлександрСентябрь 12th, 2009 at 15:50

admin
7) Я старался сделать гладкую пайку, несколько раз опуская проводник в канифоль и поправляю припой на проводнике паяльником и таким образом на поверхности образовалось много канифоли. Мне, новичку, подумалось, что большое кол-во канифоли на проводнике, который будет подключаться зажимом, является недопустимым.
Хотел бы ещё узнать о влияние каких-то веществ, проникающих в канифоль или припой при пайку. Не вредно ли:
1)Двигать каплю припоя на дощечке?
2)Попадание пластмассы в канифоль? Пластмассовая коробочка, в которой лежит канифоль, расплавилась.
Добавлю, что провод, имеющий два отдельных друг от друга экрана, на ветринах называется ШГЭС(ом).

adminСентябрь 12th, 2009 at 20:48

Александр

7. Чтобы удалить лишний припой с проводника или пайки, нужно расположить паяльник ниже пайки, тогда излишки припоя просто стекут на рабочую часть желе паяльника.

Лишнюю канифоль можно удалить скальпелем.

Лудить провода очень удобно именно на дощечке или кусочке плотного картона. Профессионалы иногда используют бязь (хлопчатобумажную ткань, чтобы убирать с жала излишки канифоли и окалину. (Припой всё время создаёт окалину, которую надо убирать, так как она ухудшает качество пайки).

Канифоль и припой удобнее всего держать в алюминиевой или стальной посуде. Иногда в таких плоских коробочках продают крем для тела с названием вроде Florena, Niveja и т.д. Подойдут и коробочки от всевозможных леденцов.

АлександрСентябрь 21st, 2009 at 18:41

admin
Здравствуйте!
1) У меня есть ещё провод, в котором все три проводника заключены каждый в свою изоляцию, и сверху ещё одна общая изоляция. Этот провод остался после готового купленного 5din-minijack. Экрана нету? Как же так?
2) Изолирование оголённых контактов аудиопровода изолентой не запрещено?
3) Использовать припой с флюсом внутри будет не хуже чем отдельное использование припоя и флюса? На коробке с припоем написано:aloy 40/60. Только чего тут 60%?

adminСентябрь 21st, 2009 at 19:29

Александр

1. Без экрана можно пустить на нушники.

Как же так?

Помню купил микрофон для компьютера (недёшёвый). Пришёл домой, включил, а он фонит, но работает. Странно думаю — либо одно, либо другое… Разбираю, а там кабель без экрана!? Та же фигня была с системным блоком (описал в статье про покупку компьютера). Втыкаю микрофон во фронтальный разъём — фонит. Разбираю — нет экрана. :)

Так что, дело это обычное — экономия на центах из которых складываются сотни тысяч долларов.

2. Хоть бумагой. Изоленту для таких целей никогда не использовал, кроме чёрной тряпичной для ремонта утюга и т.д., где высокая температура. Так что, тут совет по использования дать не могу.

Когда я её использую для ремонта кабеля снаружи, то обычно конец завариваю паяльником, чтобы не раскручивалась.

3. Наверное 40, это Олово, а остальное — не знаю. Раньше там был Цинк, Свинец и присадки. А сейчас, Свинец вроде запрещён к использованию, так что цинк в основном, наверное.

Припой-трубка, с флюсом внутри, использовать намного удобнее, так как не нужно после набора припоя на жало, тыкать его в канифоль.

РомаОктябрь 23rd, 2009 at 01:16

отличная ссылка мне попалась,многое узнал и паянии и для чего вообще нужен флюс.СПАСИБО ))

ПарменидФевраль 9th, 2010 at 21:45

Здравствуйте! Как часто следует менять лужение, когда оголённый контакт выступает из разъёма колонок?(в таком случае взаимодействие с воздухом будет сильнее, чем если бы не выступал;может быть следует делать как можно меньший выступ?)
В интернете продают самодельный провод 5din-minijack, тот самый руководство к созданию которого дано в этой статье. Автор написал в его описании:»Кабель сделан на основе экранированного провода Thomson с направленным сигналом, проводик витая пара из безкислородной меди». А в обсуждении не советовалось использовать витую пару, и этот провод будет фонить, я верно понел?

adminФевраль 9th, 2010 at 23:13

Парменид

Как часто следует менять лужение, когда оголённый контакт выступает из разъёма колонок?

Однозначного ответа дать не могу.

Если влажность нормальная, то можно не менять долгие годы. Если влажность высокая или в воздухе содержится соль (например, если вы живёте на берегу моря), то возможно через несколько лет эксплуатации жилы могут прогнить вместе с луженым концом. Я такое встречал пару раз. Повышенное окисление может также вызвать использование активного флюса или припоя с высоким содержанием свинца при лужении.

…с направленным сигналом, проводник витая пара из безкислородной меди…

Я мог бы ответить длинно, но сейчас уже очень поздно, и я позволю себе ограничиться коротким ответом.

.

Чтобы услышать разницу в звуке при использовании того или иного провода, нужно, как минимум, обладать очень хорошим слухом и иметь аппаратуру очень высокого класса. Кроме этого, нужно иметь специальную комнату и т.д.

.

По поводу витой пары.

Никто не запрещает заключать витую пару в экранированную оплётку. Правильный экранированный провод представляет собой витую пару, заключённую в экран, причём отдельный для каждого канала.

Только дело в том, что если входные цепи усилителя спроектированы правильно, то Вы на слух вряд ли отличите обычный провод от витой пары (в плане фона). И с другой стороны, если речь идёт об аппаратуре высочайшего класса (не путать с маркетинговыми Hi-End-ами), то линейный вход, для подключения кабеля на основе витой пары, должен быть симметричным. В бюджетной аппаратуре ценой до тысячи долларов такие входы почти не используют. Иногда можно встретить симметричный микрофонный вход, но вроде речь не о нём.

РомаФевраль 19th, 2010 at 19:54

помогите подарили уп 001 без проводов, ну ладно… провод питания подошол от дешового магнитофона, переходник на 3.5мм я достал, НО НЕМОГУ ПОДКЛЮЧИТЬ КОЛОНКИ УГНИТАЕТ РАЗЬОМ , КУДА ТЫКАТЬ НЕЗНАЮ помогите…

adminФевраль 19th, 2010 at 21:21

Рома

уп 001

Вы полностью не огласили название, но по буквам «УП» уже можно предположить, что это «Усилитель Предварительный». Скорее всего, этот усилитель состоял из двух блоков, усилителя предварительного и усилителя оконечного, в который и включались колонки.

СергейФевраль 27th, 2010 at 10:29

Перед использованием нового паяльника его жало необходимо обстучать несильными ударами до появления нежно-розового оттенка — правильный ли совет мне дали?
Заранее благодарю за ответ. С уважением Серёга

adminФевраль 27th, 2010 at 11:17

Сергей

Если жало имеет на боковой (цилиндрической) поверхности покрытие, то — нет. Это обычно никелевое покрытие защищает жало от образования окалины и облуживания.

В остальных случаях, можно стучать и очень сильно. Я сначала формирую конец шестимиллиметрового жала именно молотком, чтобы уменьшить его диаметр на краю. Это позволяет уменьшить рабочую площадь. Видно по форме на картинках.

Есть много приёмов для продления службы жала, но я их все не проверял.
Дело в том, что для удобной работы требуется, что бы рабочая поверхность жала была ровной. Во время работы в рабочей поверхности образуется углубление, и жало приходится править, стачивая напильником его часть. Таким образом, жало каждый раз немного укорачивается. Вряд ли постукивание по жалу настолько изменит свойства меди, что рабочую поверхность можно будет реже затачивать. Хотя, попробовать можно. Хуже от этого не будет.

Я могу предположить, что эта кузнечная операция немного меняет структуру меди, так как жала делают из проволоки полученной путём волочения.

.

Я Вам лучше дам более полезный совет.

Если вы используете непокрытое жало, то периодически прокручивайте жало в паяльнике и высыпайте образовавшуюся окалину, предварительно открутив стопорный винт.

Если стопорного винта нет, а жало слегка болтается, то слегка изогните ту его часть, которая погружена в паяльник.

Этот нехитрый приём предотвратит заклинивание жала в паяльнике из-за образовавшейся окалины. Часто бывает, что жало уже слишком короткое, но достать его из паяльника нельзя и паяльник приходится выбрасывать.

СергейФевраль 27th, 2010 at 12:09

Огромное спасибо . Я слава Аллаху ещё не успел запороть паяльник!!! Спасибо за совет и за существование вашего сайта!! Буду рекомендовать вас всем.

Костюков ЮрийМарт 7th, 2010 at 11:29

Уважаемый Админ, помогите пожалуйста. Я сломал микрофонный джек своих наушников(микрофон моно, а джек на него стоял стрео) думал припаять и тут обнаружил что провод микрофона не двухжильный а одножильный. обьясните ка такое возможно. Как я себе представлял должна быть одна жила на два канала и одна жила на заземление. неужели достаточно одной жилы?

МихаилАпрель 30th, 2010 at 17:45

Скажите пожалуйста. А если я хочу подключить цифровой мп3 плеер (выход стерео джек 3,5мм) к одной магнитофонной колонке через магнитофонный усилитель, то как в таком случае распаивать джек? Припаять один провод к двум каналам, чтобы оба они шли в колонку?

adminАпрель 30th, 2010 at 19:18

Михаил

Припаять один провод к двум каналам, чтобы оба они шли в колонку?

Чтобы обезопасить Ваш плеер лучше произвести вот такое подключение.

Резисторы не только смешают сигнал от двух каналов, но и защитят выход плеера от перегрузки, которая может возникнуть из за встречного сигнала в разных каналах. Выходной усилитель плеера уже имеет подобную защиту и не только от перегрузки но и от короткого замыкания. Но, в некоторых плеерах, эта защита не может обеспечить безопасность усилителя длительное время.

Смеситель на резисторах обеднит стерео сигнал, уменьшив количество высоких частот. Настоящие смесители имеют фазовращатели и выполнены на основе микросхем, но зато предложенное решение боле простое и при этом весьма функциональное.

МихаилАпрель 30th, 2010 at 22:33

Большое Спасибо! А можно поточнее узнать:
1) Номиналы резисторов R=2 KOhm?
2) Выходы L и R запаиваются на одну клемму? (хочу подключить плеер вместо кассетного механизма,т.е. джек подсоединяю к тому проводу, который шел на магнитную головку кассетника. а так вообще можно делать?:))
3) G-это оплетка?
Заранее спасибо!

adminАпрель 30th, 2010 at 22:50

Михаил

1. Номинал 2… 10килоом.

2. L и R, это левый и правый каналы. Если магнитофон Моно, то любой из проводов подключаем к входу (они ведь со стороны входа соединены уже и именно в месте соединения происходит сложение стереоканалов). Подключать выход плеера вместо магнитофонной головки нежелательно, так как у усилителя воспроизведения слишком велика чувствительность. Вам будет сложно, использую регулятор громкости плеера, получить оптимальный уровень сигнала и не перегрузить усилитель. Более правильно подключить плеер к линейному входу магнитофона, то есть к входу, откуда производится запись с внешних источников сигнала.

3. Да, G (Ground), это оплётка.

МихаилАпрель 30th, 2010 at 23:29

Боюсь, что у этого магнитофона линейный отсутствует. Это магнитофон Vitek-3106, входов я у него не нашел, а выход есть только на наушники. Микрофона тоже нет((( Но все равно спасибо!

adminМай 1st, 2010 at 07:32

Михаил

Раз Вам всё равно придётся разбирать магнитолу, чтобы добраться до какого-нибудь входа, то используйте выход усилителя воспроизведения, который подключен к верхнему контакту регулятора громкости.


На блок схеме изображен тракт воспроизведения магнитофона.
Красными линиями обозначены места присоединения плеера. Работоспособность магнитофона от этого не пострадает. В то время, как подключение к выводам головки, скорее всего не позволить использовать магнитофон по назначению.

МихаилМай 1st, 2010 at 14:33

Спасибо за совет! Попробую добраться:)!

СергейСентябрь 26th, 2010 at 11:16

Михаил. болшое спасибо вам за статейку, очень помогла.
Не могли бы вы, рассказать как сделать выход (куда припаять акустические провода в пятиштырьковом аудио разьёме).
Зарание спасибо.

adminСентябрь 26th, 2010 at 13:18

Сергей

Ваш вопрос не очень точен. Если речь идёт о пайке кабеля к пятиштырьковому разъёму, то об этом написано здесь.

СергейСентябрь 27th, 2010 at 17:45

Я про выход. ( 5штырьковый разьём —> акустическийпровод —-> динамик ).
К каким клемам на 5штырьковом разьёме надо припаять (+) и (-) акустического кабеля?

adminСентябрь 27th, 2010 at 19:26

Сергей

Опять нечёткий вопрос. Если мне и в этот раз не удастся прочесть Ваши мысли на расстоянии, то Вам придётся ответить на два вопроса. :)

Что я является источником сигнала?
Что является приёмником сигнала?

.

Рас речь идёт о акустическом кабеле, то я могу предположить, что Вы собираетесь подключать акустическую систему к усилителю. Если речь идёт всё же о линейном выходе, то придётся ответить на вопросы заданные выше.

Здесь указан один из вариантов цоколёвки пятиштырькового разъёма при подключении колонок. Но, имейте в виду, что разъём ОНЦ-ВГ или, так называемый, пятиштырьковый разъём не предназначен для подключения колонок, хотя и использовался в этой роли в некоторый советских аудиоустройствах с небольшой выходной мощностью.

Было известно несколько вариантов подключения. Один из них, изображён в статье, ссылка выше.

В других случаях, контакт 1 соединяли с контактом 4, а контакт 3 с контактом 5 для повышения надёжности соединения при больших токах в нагрузке. Случалось, что полярность была обратная. Один раз даже встретил подключение колонки аналогичное подключению к линейному входу и звукоснимателю: 1 — корпус, 3- плюс.

adminСентябрь 27th, 2010 at 19:37

Дальнейшее обсуждение и обмен опытом по данной теме перенесены в форум.

Соответствующая тема находится по этому адресу.